Löffelpflanze

Kalanchoe thyrsiflora bildet eine dichte Rosette aus flachen, runden Blättern, die paarweise übereinandergestapelt sind, jedes mit einem weißen, kreideartigen Belag überzogen, der der ganzen Pflanze ein bereiftes Aussehen verleiht, das Merkmal hinter den Trivialnamen Löffelpflanze und Flapjacks. Bei starker Sonne und kühler Witterung färbt sich der Blattrand korallenrot bis tiefrot, während eine warm und schattig gehaltene Pflanze schlicht salbeigrün bleibt, kaum ein Hauch von Farbe. Sie will dieselbe Behandlung wie die meisten südafrikanischen Sukkulenten: so viel direkte Sonne wie möglich, eine grobkörnige, schnell durchlässige Erde und lange Trockenphasen zwischen den Wassergaben. Die eine Überraschung für neue Besitzer ist, dass die ganze Rosette darauf angelegt ist, einmal an einem hohen Blütenstand zu blühen und danach abzusterben, während Ableger an ihrer Basis übernehmen.

Herkunft und der puderige Belag

Kews Plants of the World Online führt Südafrika als natürliches Verbreitungsgebiet von Kalanchoe thyrsiflora auf, wo sie auf trockenem, felsigem, offenem Grund wächst statt in humusreicher Erde. Der Missouri Botanical Garden beschreibt sie als trockenheitsverträgliches Mitglied der Dickblattgewächse, Crassulaceae, mit löffelförmigen, stiellosen, graugrünen Blättern bis etwa 15cm Länge, überzogen mit einem weißen, puderigen Belag. Dieser Belag, manchmal Farina genannt, ist eine wachsartige Schicht, die die Pflanze selbst bildet; sie reflektiert starke Sonne und verlangsamt den Feuchtigkeitsverlust über die Blattoberfläche, sodass ein blank gewischtes oder beim Anfassen abgeriebenes Blatt stärker sonnenbrandgefährdet ist und einen Teil seines natürlichen Schutzes verliert.

Kalanchoe thyrsiflora oder Kalanchoe luciae?

Die meisten Pflanzen, die in Gärtnereien und im Onlinehandel unter dem Namen Kalanchoe thyrsiflora verkauft werden, sind tatsächlich Kalanchoe luciae, eine eng verwandte Art, die vor Jahrzehnten im Handel mit ihr verwechselt wurde. Am einfachsten unterscheidet man beide anhand ihres Belags und ihrer Blüten: die echte K. thyrsiflora trägt einen dichteren, gleichmäßigeren puderigen Belag, der ihre rote Farbe selbst in starker Sonne dämpft, und bildet kleine, süß duftende, grünlich-gelbe röhrenförmige Blüten, ein Detail, das im RHS-Pflanzenregister bestätigt wird. K. luciae hat einen dünneren Belag, durch den mehr Rot durchscheint, besonders an den Rändern, und ihre Blüten sind weiß und duftlos. Trägt ein Etikett nur die Bezeichnung Löffelpflanze oder Flapjacks ohne Blütenfoto, sollte man den Artnamen als unbestätigt behandeln; die folgende Pflege gilt für beide, da sie denselben Lebensraum teilen und gleich wachsen.

Licht und Standort

Geben Sie dieser Pflanze so viel direkte Sonne, wie der Standort erlaubt, drinnen ein nach Süden ausgerichtetes Fensterbrett oder draußen in einem warmen Klima einen Platz, der die meiste Zeit des Tages Sonne bekommt; die RHS stuft sie für volle Sonne ein und nennt Süd-, Ost- oder Westlage als geeignet. Die Farbe folgt eng dem Licht: eine Rosette, die von einem hellen Fenster in eine schattigere Ecke umzieht, wird innerhalb weniger Wochen grün, während der rote Rand verblasst, während eine Pflanze mit starkem Licht und kühlen Nächten die tiefste Farbe entwickelt. Neue Blätter entfalten sich blass und gefaltet in der Mitte der Rosette und brauchen ein bis zwei Wochen, um sich abzuflachen und ihren Belag und ihre Farbe anzunehmen, daher sollte man den Lichtbedarf einer Pflanze an ihren äußeren, ausgereiften Blättern beurteilen und nicht am jüngsten Austrieb.

Erde und die Regel des Durchtränkens und Antrocknens

Pflanzen Sie sie in eine lehm- oder sandbasierte, schnell durchlässige Erde, eine fertige Kakteen- und Sukkulentenerde oder normale Blumenerde, zur Hälfte mit grobem Sand, Bimsstein oder Perlit gemischt; die RHS nennt Lehm und Sand als geeignete Bodenarten und verlangt unabhängig vom pH-Wert eine scharfe Drainage. Gießen Sie gründlich, bis Wasser aus den Abzugslöchern läuft, und lassen Sie die Erde danach vollständig antrocknen, bevor erneut gegossen wird, am besten mit dem Finger geprüft statt nach festem Zeitplan. Da die Blätter Wasser speichern, zieht eine durstige Pflanze ihre äußeren Blätter eng zusammen und leicht runzlig ein, statt offensichtlich zu welken, während eine zu häufig gegossene Pflanze weiche, durchscheinende Flecken oder eine matschige Basis entwickelt, der häufigere und ernstere Fehler bei dieser Art.

Der Blütenstand und das Ende der Rosette

Eine ausgereifte Rosette treibt aus ihrer Mitte einen dicken Blütenstängel, der laut RHS etwa 1m erreichen kann, weit über der Basisrosette. Die Blüten selbst sind klein, röhrenförmig, süß duftend und grünlich-gelb, im Frühjahr entlang des oberen Stängelabschnitts gebündelt. Dies ist eine monokarpe Art: Die Rosette, die den Blütenstand hervorbringt, verbraucht dabei ihre Reserven und stirbt danach ab, manchmal über mehrere Wochen hinweg, während die Blätter vertrocknen und der Stängel von oben nach unten braun wird. Das ist kein Zeichen für Krankheit oder falsche Pflege, sondern das erwartete Ende des Lebens dieser bestimmten Rosette, und Ableger, die sich bereits an ihrer Basis oder tiefer am Blütenstängel gebildet haben, übernehmen als nächste Generation.

Winterpflege und Frostempfindlichkeit

Dies ist keine frostharte Pflanze. Die RHS stuft sie als H1B ein, das heißt sie braucht Schutz, sobald die Temperaturen auf 10 bis 15°C fallen, daher muss sie in jedem Klima mit echter Winterkälte vor dem ersten Frost ins Haus oder ins Gewächshaus. Im Winter drinnen sollte sie am hellsten verfügbaren Platz stehen und sparsamer gegossen werden als im Sommer, da kühle Temperaturen und wenig Licht die Pflanze verlangsamen und es leichter machen, sie versehentlich zu übergießen. Eine Pflanze, die den Sommer draußen in starker Sonne verbracht hat, sollte schrittweise an einen dunkleren Platz drinnen gewöhnt werden, genauso wie sie im Frühjahr schrittweise wieder an Sonne gewöhnt würde, damit die Blätter Zeit haben, sich anzupassen, statt zu verbrennen oder auszubleichen.

Vermehrung durch Ableger und Blätter

Ableger, die sich an der Basis der Rosette oder am unteren Teil eines verblühten Blütenstängels bilden, sind der zuverlässigste Weg, diese Art zu vermehren; die RHS nennt Samen und Ableger als übliche Vermehrungsmethoden. Lassen Sie einen Ableger auf eine angemessene Größe mit eigenem kleinem Wurzelsystem heranwachsen, bevor Sie ihn abtrennen, und setzen Sie ihn dann in dieselbe grobkörnige Erde wie die ausgewachsene Pflanze. Auch Blattstecklinge funktionieren, wenn auch weniger zuverlässig als bei dünnblättrigeren Sukkulenten: Drehen Sie ein gesundes Blatt mit einer Bewegung an seiner Basis ab, lassen Sie die Wunde einige Tage außerhalb direkter Sonne verschorfen, und legen Sie es dann flach auf trockene Erde, ohne es einzugraben. Die Bewurzelung aus einem Blatt braucht Geduld, und nicht jedes Blatt schlägt an, daher bleiben Ableger der schnellere, zuverlässigere Weg, wann immer die Pflanze sie bildet.

Schmierläuse, häufige Fehler und Giftigkeit

Schmierläuse sind der wichtigste Schädling, auf den man achten sollte; sie verstecken sich im engen Raum zwischen den übereinanderliegenden Blattpaaren nahe der Krone. Ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen, direkt auf die weißen, wolligen Ansammlungen aufgetragen, tötet sie bei Kontakt, bei starkem Befall eine Woche später wiederholt. Die RHS erwähnt außerdem gelegentliche Probleme mit Blattläusen, Echtem Mehltau und Rost. Der häufigste Fehler ist, nach festem Zeitplan zu gießen, auch während einer kühlen oder bewölkten Phase, was die Basis faulen lässt, bevor die Blätter Stress zeigen; der zweithäufigste ist, die Pflanze im Dunkeln zu lassen und sich dann zu wundern, warum ihre Farbe zu schlichtem Grün verblasst ist. Die ASPCA führt Kalanchoe als giftig für Katzen und Hunde, mit Bufadienoliden als Ursache für Symptome wie Erbrechen, Durchfall und selten einen unregelmäßigen Herzrhythmus, also außerhalb der Reichweite von Haustieren halten, die an Zimmerpflanzen knabbern.