Oleander

Oleander ist der Strauch, der Mittelmeer-Autobahnen und Tankstellenparkplätze säumt, genau weil fast nichts anderes diese Kombination aus voller Sonne, reflektierter Hitze und völliger Vernachlässigung erträgt. Er übersteht nach dem Anwachsen lange Trockenperioden, doch die Blütenpracht fällt mit regelmäßigem Wasser spürbar üppiger aus als ganz ohne, was diejenigen überrascht, die ihn als Pflanze gekauft haben, die man einfach ignorieren kann. Der Preis für diese Härte ist, dass Nerium oleander einer der durchgängig giftigsten Ziersträucher ist, die in Gartencentern verkauft werden, und jeder Teil davon, von der Wurzel bis zum Saft, birgt dieses Risiko. Kaufe ihn für eine heiße, trockene Ecke des Gartens, halte ihn von Kindern und Weidetieren fern, und fasse die geschnittenen Triebe nur mit Handschuhen an.

Ein für Hitze gebauter Straßenstrauch

Oleander ist im Mittelmeerraum ostwärts bis Myanmar heimisch, und das zeigt sich im Verhalten der Pflanze: lederige, schmale Blätter, aufrecht gehalten, um direkte Sonne abzuweisen, eine wachsartige Kutikula, die den Wasserverlust senkt, und eine Blüte, die genau dann ihren Höhepunkt erreicht, wenn die meisten anderen Sträucher für den Sommer abschalten. Volle Sonne wird nicht nur vertragen, sie ist für eine dichte, blühfreudige Pflanze erforderlich; im Halbschatten streckt sich Oleander, dünnt aus und blüht spärlich. Das ist auch der Grund, warum er die Standardwahl für Mittelstreifen und Verkehrsinseln im gesamten Mittelmeerraum, im amerikanischen Sunbelt und in ähnlich heißen, trockenen Klimazonen ist: reflektierte Hitze und magerer Boden bremsen ihn kaum.

Eine Sorte auswählen

Die Art selbst wird schon so lange kultiviert, dass benannte Sorten in Gärtnereien einfache Sämlinge zahlenmäßig übertreffen. 'Album' ist die klassische einfache Weiße, nah an der Wildform und oft die winterhärteste der benannten Auslesen. Gefüllt blühende Sorten packen zusätzliche Kronblattkränze in jede Blüte für einen volleren Look, halten ihre verblühten Blüten aber tendenziell länger, was den Strauch nach einem Blütenschub ohne Ausputzen unordentlich aussehen lassen kann. Zwergsorten, gezüchtet, um unter etwa 1,2 m zu bleiben, sind die bessere Wahl für Kübel und kleine Innenhöfe, da die Art selbst, sich selbst überlassen, innerhalb eines Jahrzehnts zu einem kleinen Baum heranwächst.

Gießen für bessere Blüte, nicht zum Überleben

Etablierter Oleander im Freiland kann einen regenlosen Sommer von der gespeicherten Bodenfeuchte überstehen und lebend daraus hervorgehen, doch die Blütenzahl sinkt deutlich, wenn die Pflanze während ihrer Blütezeit völlig trocken bleibt. Ein tiefes Wässern alle ein bis zwei Wochen bei heißem Wetter, mit Antrocknen zwischen den Gaben, ergibt einen spürbar volleren Strauch als einer, der ganz sich selbst überlassen bleibt. Kübelpflanzen trocknen schneller aus und brauchen häufiger Wasser als derselbe Strauch im offenen Boden, da der Wurzelraum kleiner ist und sich Töpfe in direkter Sonne aufheizen.

Winterhärte und Überwintern im Kübel

Oleander übersteht nach dem Anwachsen kurze Phasen bis etwa -8°C, unterhalb davon wird Triebsterben an den Spitzen wahrscheinlich, und ein strenger Frost kann die Pflanze bis zum Boden oder ganz abtöten. Wo die Winter regelmäßig kälter ausfallen, ist ein großer Kübel die praktische Lösung: während der warmen Monate im Freien ziehen und für den Winter in ein unbeheiztes Gewächshaus, eine helle Garage oder einen frostfreien Wintergarten bringen, dabei nur so viel gießen, dass der Wurzelballen nicht völlig austrocknet, während die Pflanze halbruhend ist. Sie braucht über den Winter keine Wärme, nur Schutz vor strengem Frost.

Rückschnitt nach der Blüte und harte Verjüngung

Oleander blüht am neuen, während der Vegetationsperiode gebildeten Holz, weshalb der Hauptschnitt direkt nach dem Ende des Blütenschubs erfolgt, nicht im Spätwinter wie bei vielen Sträuchern; ein harter Schnitt im Winter entfernt Triebe, die in diesem Jahr geblüht hätten. Beim laufenden Rückschnitt geht es um Form und Luftzirkulation: Kreuzende und überfüllte Triebe ausdünnen und verblühte Blütendolden entfernen, um die Pflanze ordentlich zu halten. Ein schlaksig gewordener, an der Basis kahler oder sturmgeschädigter Strauch verträgt eine harte Verjüngung, das Zurückschneiden der ganzen Pflanze auf Kniehöhe, und treibt innerhalb weniger Saisons wieder aus und blüht erneut, da er an der Basis bereitwillig aus altem Holz austreibt. Trage bei jedem Rückschnitt Handschuhe und Augenschutz; der Saft reizt zusätzlich zu seiner Giftigkeit Haut und Augen, und verbrenne den Schnitt niemals, da der Rauch dieselben Giftstoffe trägt.

Vermehrung durch Stecklinge im Wasserglas

Oleander bewurzelt leicht aus im Sommer geschnittenen halbverholzten Stecklingen und ist einer der wenigen verholzenden Sträucher, die zuverlässig Wurzeln bilden, wenn man sie einfach in einem Glas Wasser auf der Fensterbank stehen lässt, ganz ohne Bewurzelungshormon oder Anzuchtsubstrat, wobei ein Substrat schneller bewurzelt und ein kräftigeres Wurzelsystem hervorbringt. Wechsle das Wasser alle paar Tage, damit es nicht trüb wird, und topfe ein, sobald die Wurzeln ein paar Zentimeter lang sind. Stecklinge von benannten Sorten bleiben sortenecht; samenvermehrte Pflanzen, sofern überhaupt Samen angesetzt wird, sind im Vergleich unzuverlässig und langsam, weshalb Stecklinge die Standardmethode sind.

Schädlinge und Krankheiten: Schildläuse, Oleanderblattlaus und Blattbrand

Oleander-Schildlaus zeigt sich als kleine, flache, wachsartige Höcker, die sich entlang der Triebe und auf den Blattunterseiten häufen, das Wachstum schwächen und dort, wo sie saugen, gelbe Flecken hinterlassen; ein zum Larvenstadium zeitlich abgestimmtes Spritzen mit Gartenöl ist die Standardbekämpfung. Die Oleanderblattlaus, Aphis nerii, ist die leuchtend gelb-orange Blattlaus, die neue Triebspitzen und Blütenknospen in dichten Kolonien überschwärmt, eine Warnfarbe, die Fressfeinden signalisiert, dass das Insekt die eigenen Giftstoffe der Pflanze eingelagert hat; ein kräftiger Wasserstrahl oder Insektizidseife wirft leichten Befall zurück. Die ernstere Gefahr ist der Oleander-Blattbrand, verursacht durch das Bakterium Xylella fastidiosa und verbreitet durch die Glasflügelzikade; er wurde erstmals in den frühen 1990er Jahren bei Palm Springs und im Orange County, Kalifornien, an Oleander festgestellt und hat sich seither entlang der südkalifornischen Küste ausgebreitet, verwandte Xylella-Stämme befallen Oleander und andere Gehölze auch in Teilen Südeuropas. Befallene Pflanzen zeigen Blattvergilbung und Triebsterben, das an den Zweigspitzen beginnt und nach innen fortschreitet, es gibt keine Heilung, und betroffene Sträucher gehen typischerweise innerhalb von drei bis fünf Jahren ein; entferne und vernichte bestätigt befallene Pflanzen, statt zu versuchen, die Krankheit herauszuschneiden.

Stark giftig: mit Vorsicht handhaben

Jeder Teil von Nerium oleander, Blätter, Blüten, Rinde, Saft und Samen, enthält herzwirksame Glykoside, die den Herzrhythmus stören, und die ASPCA listet ihn als giftig für Hunde, Katzen und Pferde, mit Symptomen von Speicheln und Erbrechen bis zu unregelmäßigem Herzschlag. Dieselben Verbindungen wirken auch auf Menschen; eine Handvoll Blätter reicht aus, um ein Kind krank zu machen, und es gibt dokumentierte Todesfälle, weil holzige Triebe beim Grillen mit Spießen verwechselt oder die Blätter als Tee aufgebrüht wurden. Verbrenne Oleanderholz oder Gartenabfälle niemals in einem offenen Feuer oder einem Chiminea, da der Rauch die Giftstoffe trägt und das Einatmen bereits schwere Vergiftungen verursacht hat. Trage Handschuhe beim Rückschnitt oder bei der Stecklingsgewinnung, halte heruntergefallene Blätter von Weidetieren fern, und platziere die Pflanze so, dass Kinder nicht in Versuchung geraten, an einem Blatt oder einer Blüte zu kauen.