Pyrenäen-Margerite

Leucanthemum maximum ist die große, einzeln stehende weiße Margerite aus den Pyrenäen und Nordwestspanien, die Gärtner immer wieder mit zwei näheren Verwandten verwechseln: der wilden Margerite, Leucanthemum vulgare, und der fast überall als Shasta-Margerite verkauften Gartenhybride, Leucanthemum x superbum. Steht auf einem Gärtnereischild oder einer Saatguttüte tatsächlich Leucanthemum maximum statt x superbum, hat man die Wildart selbst vor sich, eine horstbildende Staude mit Blütenköpfen von über 8 cm Durchmesser. Sie verlangt überall dieselben Grundbedingungen: volle Sonne, Boden, der fruchtbar und feucht bleibt, ohne je nass zu stehen, und einen Horst, der alle paar Jahre ausgegraben und geteilt wird, bevor die Mitte verkahlt.

Der Pyrenäen-Elternteil hinter der Gartenmargerite Shasta

Plants of the World Online nennt als natives Verbreitungsgebiet dieser Art Nordwestspanien bis zu den Pyrenäen, und genau diese Pflanze sammelte Luther Burbank aus diesem Gebiet und kreuzte sie mit der Margerite und anderen wilden Leucanthemum-artigen Blüten, um die größere, länger blühende Hybride zu züchten, die er Shasta-Margerite nannte. Diese Hybride, Leucanthemum x superbum, füllt heute die meisten Gartencenter-Anzuchtschalen und tauschte den einzelnen großen Blütenkopf dieser Art gegen einen dichteren, blütenreicheren Horst, rein für das Beet gezüchtet. GBIF führt Leucanthemum maximum (Ramond) DC. als akzeptierten Namen, mit Chrysanthemum maximum Ramond unter den älteren Synonymen, ein Name, den man weiterhin kennen sollte, da manche Pflanzendatenbanken und die Giftigkeitsliste der ASPCA diese Art unter Chrysanthemum statt Leucanthemum führen. Neben der Margerite gestellt, liegt der Unterschied ebenso sehr in den Wurzeln wie in der Blüte: L. vulgare breitet sich über flache Rhizome zu einem unkrautartigen Wiesenfleck aus, während L. maximum einen einzelnen, wohlgeformten Horst bildet.

Licht, Boden und Standortwahl gegen Kronenfäule

Die RHS führt diese Art als benötigend volle Sonne und einen geschützten Standort, in Boden, der feucht, aber gut durchlässig und mäßig fruchtbar ist, verträglich für Kalk, Ton, Lehm oder Sand sowie für sauren, neutralen oder alkalischen pH-Wert gleichermaßen. Die eine Bedingung, die sie nicht verzeiht, ist stehendes Wasser: Ein Boden, der über den Winter nass bleibt, ist die häufigste Art, einen Horst durch Kronen- und Wurzelfäule zu verlieren, daher braucht ein Beet, das nach Regen Pfützen bildet, Kies im Pflanzloch oder ein Hochbeet, statt den Versuch, diese Margerite direkt am tiefsten Punkt des Gartens zu ziehen. Im Kübel gilt dieselbe Regel doppelt: einen Topf mit großzügigem Abzugsloch und eine gut durchlässige Mischung verwenden, denn ein staunasser Wurzelballen ist über einen nassen Winter weit gefährlicher als ein trockener.

Gießen im Jahresverlauf

Dies ist nicht die trockenheitsgestählte Pflanze, die die Margerite auf magerem Wiesenboden ist. Frisch gepflanzte Horste brauchen im ersten Frühling und Sommer regelmäßiges Wasser, während die Wurzeln anwachsen, und selbst ausgewachsene Horste profitieren während der Blüte von einem gründlichen Wässern in jeder Trockenperiode, wenn ein Wachstumsknick sich eher in kleineren, weniger zahlreichen Blütenköpfen zeigt als in offenkundigem Welken. Sobald die oberen paar Zentimeter der Erde abgetrocknet sind, tief gießen und abtropfen lassen, statt wenig und häufig zu sprengen, was nur die flachen Oberflächenwurzeln fördert, die in der nächsten Trockenperiode Schwierigkeiten haben.

Stützen und Ausputzen für eine längere Blüte

Die Höhe reicht laut RHS von etwa 50 bis 100 cm, und das obere Ende dieser Spanne, besonders auf nährstoffreichem Boden oder in einem geschützten Beet mit weichem Wuchs, knickt bei Sommerregen oder Wind um, wenn es nicht früh gestützt wird. Reisig oder ein Ringstab um den austreibenden Horst im mittleren Frühjahr einsetzen, deutlich bevor die Triebe es tatsächlich brauchen, denn eine bereits umgeknickte Margerite noch zu stützen sieht nie ordentlich aus. Die Blüte reicht von Juli bis August, und das Ausputzen verblühter Blütenköpfe, sobald sie welken, bis zur nächsten Knospe oder zum nächsten Blatt zurückgeschnitten, hält den Horst wochenlang länger in Knospenproduktion, als wenn man Samenstände ausbilden ließe.

Rückschnitt und Teilen alle paar Jahre

Sobald die Blüte im Herbst richtig abgeschlossen ist, die Stängel des ganzen Horsts bodennah abschneiden, das Beet aufräumen und Überwinterungsplätze für Schädlinge und Blattfleckensporen beseitigen. Die Pflanze treibt im folgenden Frühjahr aus einer niedrigen Blattrosette neu aus. Die RHS empfiehlt eine Teilung alle zwei bis drei Jahre zum Erhalt der Vitalität, den Horst im zeitigen Frühjahr oder Spätherbst auszugraben und nur das jüngere Wachstum vom äußeren Rand wieder einzupflanzen, während man die verholzte, unproduktive Mitte entsorgt; bleibt der Horst länger ungeteilt, dünnt die Blüte aus und der Horst verliert seine Form. Da es sich um eine echte Art und nicht um eine benannte Sorte handelt, kommt im Frühling oder frühen Sommer ausgesätes Saatgut, gekauft oder von eigenen Pflanzen gesammelt, ziemlich sortenecht heraus und ist ein unkomplizierter Weg, einen neuen Bestand für ein Beet oder einen Schnittgarten heranzuziehen, wobei Teilung der schnellere Weg zu einem blühfähigen Horst bleibt.

Schädlinge und Krankheiten im Blick behalten

Blattläuse, die sich an weichen neuen Trieben und Blütenknospen sammeln, sind das häufigste Problem, das die RHS für diese Art nennt, neben dem Chrysanthemen-Älchen, einem Stängel- und Blattnematoden, der braune, keilförmige Flecken zwischen den Blattadern verursacht und am besten durch Entfernen und Vernichten des befallenen Laubs statt durch chemische Behandlung bekämpft wird. Ohrwürmer sind eher lästig als eine ernste Bedrohung, fressen jedoch nachts und können zerfranste Löcher in offene Blütenblätter raspeln, wobei sie sich tagsüber in nahem Unrat oder einem umgedrehten, mit Stroh gefüllten Topf als Falle verstecken. Blattflecken, verursacht durch Septoria-, Alternaria- oder Cercospora-Pilze, die auch Kulturchrysanthemen befallen, zeigen sich als kleine hellbraune bis dunkelbraune Flecken, oft violett gerandet, die sich bei anhaltend feuchtwarmem Wetter am schnellsten ausbreiten; befallene Blätter entfernen und im Herbst abgefallenes Laub beseitigen bekämpft sie wirksamer als jedes Fungizid.

Giftigkeit, Bestäuber und Schnitt für die Vase

Die ASPCA stuft Chrysanthemum, die Gattung, unter der diese Art lange geführt wurde, als giftig für Katzen, Hunde und Pferde ein, mit Pyrethrinen und Sesquiterpenlactonen als genannten giftigen Bestandteilen und Erbrechen, Durchfall, vermehrtem Speichelfluss, Koordinationsstörungen und Hautreizung als gemeldeten Anzeichen nach Verschlucken oder Kontakt, daher geschnittene Stängel und abgefallene Blütenblätter von Haustieren fernhalten, die an Grünzeug kauen. Im Beet bietet der flache, offene Blütenkopf während des sommerlichen Blühfensters eine leichte Landeplattform für Bienen und Schwebfliegen. Zum Schneiden Stängel in der kühlen Morgenstunde nehmen, sobald sich die gelben Röhrenblüten gerade geöffnet haben, dann hält die Blüte mehrere Tage in der Vase, genau die Eigenschaft, auf die Burbank zuchtete, als er diese Pyrenäenart zur Schaffung der modernen Shasta-Margerite verwendete.