Zylindrische Sansevierie

Die überall als Sansevieria cylindrica verkaufte Pflanze, ihre zylindrischen Blätter im Gärtnereitopf oft geflochten oder fächerartig aufgespannt, wurde vor Jahren neu eingeordnet, ihr akzeptierter botanischer Name lautet nun Dracaena angolensis. Diese Änderung hat nichts an der Kultur geändert: Sie ist nach wie vor in trockenem Buschland Angolas heimisch, speichert nach wie vor Wasser in dicken runden statt flachen Blättern, und steckt nach wie vor die Art von Vernachlässigung weg, die den meisten Zimmerpflanzen den Garaus macht. Kurz gefasst, falls du gerade eine mitgebracht hast: volle Sonne bis helles Licht, nur gießen, wenn der Topf komplett ausgetrocknet ist, und über Jahre im selben Topf in Ruhe lassen. Der Rest dieses Ratgebers erklärt, warum sich der Name geändert hat, was die Pflanze tatsächlich braucht, und welche Fehler ihr den Garaus machen.

Warum sie jetzt Dracaena angolensis heißt, nicht Sansevieria cylindrica

2018 haben die Botaniker Byng und Christenhusz die Gattung Sansevieria offiziell in Dracaena eingegliedert, nachdem DNA- und morphologische Untersuchungen ergeben hatten, dass beide nicht ausreichend getrennt waren. Kews Plants of the World Online und GBIF, die beiden taxonomischen Referenzen, gegen die dieser Ratgeber seine Fakten prüft, führen beide Dracaena angolensis als akzeptierten Namen, mit Sansevieria cylindrica, Sansevieria angolensis und Acyntha cylindrica als Synonymen derselben Pflanze. An der Pflege ändert das nichts: Gärtnereien, Pflanzenschilder und die meisten Halter nennen sie weiterhin Sansevieria cylindrica oder Zylindrische Sansevierie, und das ist auch der Name, nach dem sich zu suchen lohnt. Nutze Dracaena angolensis, wenn du den aktuellen wissenschaftlichen Stand meinst; überall sonst ist cylindrica völlig in Ordnung.

Herkunft: trockenes Buschland in Angola

Plants of the World Online nennt als natürliches Verbreitungsgebiet das südliche tropische Afrika mit Schwerpunkt Angola, wo die Art als rhizombildende Geophyte auf saisonal trockenem, buschigem Grund wächst. Die Blätter sind im Querschnitt genau deshalb rund statt flach: weniger exponierte Oberfläche bedeutet weniger Wasserverlust durch Verdunstung während einer langen Trockenzeit, und ein starres Rohr widersteht Verbiss weit besser als ein weiches Blatt. Dieselbe Form erklärt, warum die Pflanze es verzeiht, wochenlang in einem heißen, trockenen Raum vergessen zu werden: Sie hat sich entwickelt, um Schlimmeres zu überstehen.

Licht und Standort

Der RHS stuft diese Art für volle Sonne oder Halbschatten ein, und in der Praxis verträgt sie fast jede Ausrichtung, die eine Wohnung bieten kann. Gib ihr den hellsten verfügbaren Platz, idealerweise ein nach Süden ausgerichtetes Fensterbrett oder einige Stunden direkte Sonne täglich, dann behält sie einen kompakteren, aufrechteren Blätterfächer. Weiter hinten in einem Ost- oder Westfenster wächst sie ebenfalls, nur langsamer und mit einer lockereren, offeneren Form. Im Freien verträgt sie volle Sonne, sobald sie über ein paar Wochen schrittweise abgehärtet wurde, hol sie aber ins Haus oder unter Schutz, bevor die Nächte unter etwa 10 °C fallen, das vom RHS für diese Art ohne Schutz angegebene Minimum. Kommt das Licht vor allem von einer Seite, drehe den Topf alle paar Wochen, damit sich der Blätterfächer nicht dauerhaft zum Fenster neigt.

Gießen: der größte Killer ist nicht Vernachlässigung

Weit mehr dieser Pflanzen sterben an zu häufigem als an zu seltenem Gießen. Lass den Topf vollständig austrocknen, gieße dann gründlich, bis Wasser aus dem Abflussloch läuft, und schütte alles ab, was im Untersetzer stehen bleibt. In einem warmen, hellen Raum läuft das meist auf etwa alle drei bis vier Wochen hinaus, im Winter auf einmal im Monat oder seltener. Ein schneller Test: drücke vorsichtig auf ein Blatt nahe der Basis. Fest und rund bedeutet, es hat noch Reserven; leicht weich oder schwach gerippt bedeutet, es ist endlich reif für eine Wassergabe. Der RHS warnt ausdrücklich vor winterlicher Nässe, also Wasser, das sich zwischen den Blattbasen sammelt oder im Untersetzer steht, das lässt das Rhizom schneller faulen als jede trockene Erde.

Erde und Topf

Der RHS empfiehlt sandigen, gut durchlässigen Boden mit neutralem bis alkalischem pH-Wert. Eine fertige Kakteen- oder Sukkulentenerde funktioniert gut, oder du streckst gewöhnliche Blumenerde mit reichlich Perlit oder grobem Kies, bis das Wasser zügig durchläuft. Ein unglasierter Terrakottatopf mit Abflussloch hilft der Erde, zwischen den Wassergaben abzutrocknen, was hier wichtiger ist als das Erdrezept selbst. Das Wachstum ist langsam, laut RHS erreicht die Pflanze ihre volle Höhe von etwa 1 bis 1,5 Metern erst nach fünf bis zehn Jahren, sie bleibt also gerne lange im selben Topf; setze sie erst eine Größe größer, sobald die Wurzeln den Behälter ausfüllen oder einen Plastiktopf zu sprengen beginnen.

Vermehrung: Blattstecklinge oder Teilung

Der RHS nennt zwei Vermehrungsmethoden für diese Art: Blattstecklinge und Teilung des Rhizoms. Für Blattstecklinge schneidest du ein gesundes Blatt in wenige Zentimeter lange Abschnitte, lässt die Schnittflächen ein paar Tage verschwielen und stellst sie dann aufrecht in kiesige Erde; irgendwann bilden sich Wurzeln, aber es ist ein langsamer Prozess, der Monate dauern und mitunter ganz scheitern kann. Teilung ist weit zuverlässiger: Kippe den Horst aus dem Topf, trenne einen Ableger ab, der entlang eines Rhizomabschnitts eigene Wurzeln gebildet hat, und topfe ihn in frische, kiesige Erde. Teilung garantiert außerdem, dass die neue Pflanze der Mutterpflanze exakt entspricht, was wichtig ist, wenn du eine benannte Sorte wegen ihrer besonderen Blattzeichnung ziehst.

Häufige Probleme und Fehler

Neue Halter geraten oft in Panik, wenn sich der kompakte, aufrechte Blätterbüschel mit zunehmendem Alter spreizt und fächerartig öffnet, und halten das für einen Schaden. Bei dieser Art ist das normales Wachstum, kein Symptom, und Zurückschneiden hilft dabei selten. Ein echtes Problem sind hingegen Blätter, die nahe der Basis weich, matschig oder gelb werden, fast immer ein Zeichen von Wurzelfäule durch Gießen nach Zeitplan statt nach Gefühl. Bemerkst du es früh, stelle das Gießen ein, nimm die Pflanze aus dem Topf, schneide verfaultes Rhizom mit einer sauberen Klinge weg und topfe in trockene, kiesige Erde um. Braune, knusprige Spitzen deuten meist in die andere Richtung, auf zu wenig Wasser, trockene Heizungsluft oder Mineralanreicherung aus Leitungswasser, was sich durch gelegentliches gründliches Gießen mit gefiltertem Wasser oder Regenwasser lindern lässt. Sieh von Zeit zu Zeit nach, wo die Blätter auf die Topfbasis treffen, denn Wollläuse verstecken sich gern in dieser engen Fuge.

Giftigkeit und Sicherheit für Haustiere

Die ASPCA führt Bogenhanf als giftig für Katzen und Hunde, mit Saponinen als toxischem Wirkstoff; das Kauen der Blätter kann Speicheln, Erbrechen und Durchfall verursachen, halte den Topf also außer Reichweite von Haustieren, die gerne an Laub knabbern. Der RHS merkt zudem an, dass die Pflanze bei Verzehr schädlich ist, und empfiehlt beim Handhaben oder Schneiden Handschuhe, da der Saft die Haut reizen kann. Keine der beiden Quellen nennt eine konkrete Wirkung auf Pferde für diese Art, betrachte das also als unbestätigt, statt in die eine oder andere Richtung zu mutmaßen.