Zierspargel

Trotz des Namens ist das gar kein Farn: Es ist ein rankender Verwandter des Speisespargels, der wegen eines Laubs kultiviert wird, das so fein ist, dass es eher wie grüner Nebel wirkt als wie einzelne Blätter. Was wie nadeldünne Blätter aussieht, sind in Wirklichkeit abgeflachte Sprossachsen, sogenannte Kladodien; die echten Blätter sind zu winzigen, fast unsichtbaren Schuppen entlang der drahtigen Stängel zurückgebildet. Drinnen möchte er helles, gefiltertes Licht, Erde, die in der Wachstumsperiode nie ganz austrocknet, und eine Rankhilfe, sobald die Triebe länger werden, eine Pflege, die eher der einer Kletterpflanze als der eines Farns entspricht.

Kein Farn, näher mit dem Gemüse verwandt, als es aussieht

Asparagus setaceus gehört zur Familie der Spargelgewächse (Asparagaceae), Ordnung Asparagales, derselben Gattung wie der Spargel auf dem Teller, Asparagus officinalis. Beide teilen denselben Trick: Der gefiederte grüne Wuchs besteht aus Kladodien, umgewandelten Sprossachsen, die die Photosynthese übernehmen, während die eigentlichen Blätter zu kleinen, schuppenartigen Gebilden geschrumpft sind, die leicht zu übersehen sind, sofern man nicht einen Knoten aus der Nähe betrachtet. Die Pflanze wurde lange unter dem Synonym Asparagus plumosus verkauft und beschrieben, weshalb ältere Bücher, Pflanzenschilder und sogar die eigene Datenbank der ASPCA sie noch als Federspargel oder Spitzenfarn führen statt unter ihrem anerkannten Namen.

Natürliches Verbreitungsgebiet, und wo er der Kultur entkommen ist

Kews Plants of the World Online führt als natürliches Verbreitungsgebiet Zentraläthiopien südwärts bis Südafrika und die Komoren an, ein breiter Streifen saisonal trockenen, subtropischen Afrikas. Außerhalb dieses Gebiets hat sich die Pflanze als hartnäckiger Ausbrecher erwiesen: Sie sät sich aus vogelverbreiteten Beeren bereitwillig selbst aus und ist in Teilen Australiens, Neuseelands und anderer frostfreier Regionen verwildert, wo ihre rankenden Stängel und Knollenwurzeln es ihr erlauben, die einheimische Unterwuchs-Vegetation zu verdrängen. Als Zimmerpflanze in gemäßigtem Klima kultiviert, ist das kein praktisches Problem, doch es erklärt, warum die Art in wärmeren Ländern auf Unkraut-Beobachtungslisten auftaucht, und warum abgeschnittene Triebe und Beeren besser kompostiert als in eine Hecke geworfen werden sollten.

Licht für das gefiederte Laub

Helles, gefiltertes Licht passt ihm am besten: Ein nach Osten ausgerichtetes Fenster oder ein Platz etwa einen Meter von einem Süd- oder Westfenster entfernt bildet den lichten Schatten nach, den er in der Wildnis beim Ranken durch Gebüsch erhält. Direkte Mittagssonne verbrennt die feinen Kladodien zu einem stumpfen, ausgebleichten Grün und kann die Pflanze schneller austrocknen lassen, als sie Wasser aufnehmen kann; tiefer Schatten dagegen erzeugt spärlichen, gestreckten Wuchs, der sich zum Licht hin reckt, statt der dichten, buschigen Wedel, die die Pflanze überhaupt sehenswert machen. Drehen Sie den Topf gelegentlich, sonst neigt sich der Wuchs stark zur hellsten Seite.

Gießen, und warum die Kladodien vergilben

Gießen Sie, wenn die oberen zwei bis drei Zentimeter der Erde abgetrocknet sind, durchdringen Sie dann gründlich und lassen Sie überschüssiges Wasser abfließen; halten Sie die Erde im Frühjahr und Sommer gleichmäßig feucht und drosseln Sie im Winter spürbar, wenn das Wachstum fast ganz zum Stillstand kommt. Vergilben ist der häufigste Kummer der Pflanze und hat zwei entgegengesetzte Ursachen, die von Weitem fast identisch aussehen. Zu wenig Wasser oder zu trockene, warme Luft von einer Heizung lassen ganze Triebe von der Spitze her papierig und gelb werden; sie werden nicht wieder grün und werden am besten an der Basis herausgeschnitten. Zu viel Wasser in dicht gepackter, staunasser Erde vergilbt dagegen zuerst das untere, ältere Wachstum, während die Stängelbasis weich wird, ein Zeichen, die Erde vor dem nächsten Gießen richtig abtrocknen zu lassen und zu prüfen, ob die Abzugslöcher nicht verstopft sind. Ein wenig verstreutes Vergilben an den ältesten inneren Stängeln, wenn die Pflanze sie abwirft, ist normale Hausarbeit, kein Symptom für eines der beiden Probleme.

Boden, Topfkultur und die Knollenwurzeln

Topfen Sie ihn in eine torffreie, lehmbasierte Mischung, aufgelockert mit Splitt oder Perlit, damit Wasser ungehindert durchläuft; die Pflanze toleriert ein breites Spektrum an Böden, von kalkhaltig bis sandig, solange die Drainage gut ist. Kippt man beim Umtopfen den Wurzelballen aus, wird der Grund für diese Toleranz offensichtlich: Unter dem drahtigen oberirdischen Wuchs sitzt ein dichtes Geflecht aus verdickten Knollenwurzeln, die Wasser und Kohlenhydrate speichern, die Versicherungspolice der Pflanze gegen die Trockenzeiten, mit denen sie sich entwickelt hat. Diese Wurzeln bedeuten auch, dass eine wurzelnackte Pflanze überraschend gesund aussehen kann, bis sie plötzlich nicht mehr genug Wasser für das Laub darüber aufnehmen kann; topfen Sie alle ein bis zwei Jahre in einen Topf eine Nummer größer um, sobald die Knollen die Pflanze aus ihrem Gefäß zu drängen beginnen.

Düngen und die kletternden Triebe erziehen

Düngen Sie mit einem ausgewogenen Flüssigdünger in halber Konzentration etwa einmal im Monat, während die Pflanze aktiv wächst, und stoppen Sie im Herbst und Winter. Sich selbst überlassen, ranken und klettern die drahtigen Stängel über alles in der Nähe und erreichen leicht weit über einen Meter, geben Sie ihr also ein kleines Rankgitter, eine Moosstange oder einen Hängeplatz, wo die Stängel herabkaskadieren können, statt sich mit Nachbarpflanzen zu verheddern. Behandeln Sie die Stängel vorsichtig: Sie tragen kleine, leicht übersehene zurückgekrümmte Dornen, und Handschuhe lohnen sich beim Umtopfen, beim Anbinden der Triebe an eine Stütze oder beim Entwirren von altem Wuchs. Die Pflanze braucht keine Formschnitte, doch jeder vollständig vergilbte Trieb sollte bis zur Basis zurückgeschnitten statt belassen werden, da abgeschnittene oder abgestorbene Kladodien nie wieder grün werden.

Vermehrung durch Teilung oder Samen

Die zuverlässige Methode ist, den Horst der Knollenwurzeln beim Umtopfen im Frühjahr zu teilen: Lösen Sie den Wurzelballen vorsichtig in Abschnitte auf, die jeweils mehrere Triebe und einen gesunden Anteil an Knollen behalten, topfen Sie jedes Stück einzeln ein und halten Sie es etwas feuchter, bis neuer Austrieb bestätigt, dass es angewachsen ist. Samen ist der andere Weg, im Herbst oder zeitigen Frühjahr in einem warmen Vermehrungskasten bei etwa 16 Grad Celsius ausgesät; die Keimung ist langsam und ungleichmäßig, und Sämlinge brauchen ein paar Jahre, bis sie eine Größe erreichen, die das Eintopfen lohnt, sodass die Teilung die schnellere Option für alle ist, die bereits eine ausgewachsene Pflanze zum Teilen haben.

Schädlinge, und wie man ihn von Katzen und Hunden fernhält

Kleine weiße Blüten im Sommer werden von tiefvioletten Beeren gefolgt, und sowohl die Beeren als auch der Saft sind der Grund, diese Pflanze außer Reichweite von Haustieren und kleinen Kindern zu halten: Die ASPCA führt Zierspargel-Arten als giftig für Katzen, Hunde und Pferde, wobei der Verzehr von Beeren Erbrechen, Bauchschmerzen oder Durchfall verursacht und wiederholter Hautkontakt bei empfindlichen Tieren allergische Dermatitis auslöst. Die Royal Horticultural Society führt dieselbe Frucht als schädlich bei Verzehr und die Pflanze als Hautreizmittel, behandeln Sie also abgeschnittene Stängel und heruntergefallene Beeren mit derselben Vorsicht bei Menschen. Der Schädlingsdruck ist meist gering: Achten Sie im Freien auf den Spargelkäfer und gelegentlich an neuen Trieben knabbernde Schnecken, während drinnen das Hauptrisiko Schild- oder Wollläuse sind, die sich im dichten, gefiederten Wuchs verstecken und erst durch einen klebrigen Belag auffallen.