Bordo-japonês

Um bordo-japonês (Acer palmatum) compra-se por uma razão: a forma da folha. Cada lâmina palmada divide-se em cinco a sete lóbulos pontiagudos, tornando-se dourada, carmesim ou bronze no outono, numa árvore caducifólia pequena que acaba por atingir 4 a 8 metros de altura e largura. Pede muito pouco depois de instalado, mas não perdoa três coisas: sol quente e seco, água estagnada e cortes de poda feitos na altura errada do ano.

Escolher uma Cultivar para o Seu Local

A própria espécie cresce até formar uma pequena árvore arredondada, mas quase todas as plantas vendidas em viveiros são cultivares com nome, enxertadas em porta-enxertos de plântula, e a gama de tamanhos entre cultivares é enorme. Uma forma anã, finamente recortada, criada para um vaso ou jardim de rocha, pode manter-se abaixo de dois metros durante décadas, enquanto uma árvore da espécie sem poda ou uma cultivar ereta vigorosa acabará por preencher toda a copa de 4 a 8 metros de que a espécie é capaz. Confirme a altura e largura na maturidade na etiqueta da planta antes de escolher um local: um bordo-japonês plantado onde um dia vai encontrar uma parede ou um caminho é um erro que só se revela anos depois.

Luz e Colocação

O bordo-japonês aceita sol pleno ou meia-sombra. A cor da folha desenvolve-se melhor com alguma sombra durante o dia, e em zonas de verão quente a folhagem nova pode queimar a sol pleno, sobretudo se o solo não se mantiver constantemente húmido. Em climas mais frescos e a norte, o sol pleno costuma ser adequado; mais a sul, a sombra da tarde protege as margens das folhas de ficarem castanhas. Escolha também um local abrigado de vento forte e secante: uma posição exposta anula o benefício de ter a luz e a humidade corretas.

Solo e Plantação

Esta espécie tolera uma ampla gama de solos, incluindo calcário, argila, franco e areia, desde que drene bem e se mantenha fiavelmente húmido em vez de encharcado ou completamente seco. Desenvolve-se melhor em solo rico em matéria orgânica e ligeiramente ácido a neutro; solo muito alcalino pode provocar clorose, um amarelecimento entre as nervuras das folhas. Incorpore composto na cova de plantação, mantenha o colo da raiz ao nível do solo em vez de enterrado, e coloque um anel de cobertura morta de 5 a 8 cm até à extremidade da copa, afastado do tronco, para reter humidade e manter as raízes frescas durante o verão.

Rega

A necessidade de água é moderada: regular durante as primeiras duas estações de crescimento enquanto as raízes se estabelecem, e depois suficiente para que o solo nunca seque por completo, sobretudo num local de sol pleno ou em vaso. Um bordo-japonês em vaso seca mais depressa do que um em terreno aberto e precisa de ser verificado com mais frequência no calor do verão. A humidade constante importa tanto para o aspeto da folhagem como para a saúde da árvore, já que o stress hídrico combinado com sol é a causa mais comum de folhagem queimada e com as margens castanhas.

Resistência ao Frio e Geada da Primavera

O bordo-japonês é fiavelmente resistente nas zonas USDA 5 a 8, classificado H6 pela RHS, o que significa que tolera mínimas de inverno até cerca de -20°C sem proteção. O frio em si raramente é o problema. A árvore abre folha cedo na primavera, e essa folhagem nova e tenra é vulnerável a uma geada tardia que uma árvore mais rústica e de folha mais tardia ignoraria sem problema. Evite plantar numa bolsa de frio na base de uma encosta, e se estiver prevista uma geada tardia logo após a abertura das folhas, uma cobertura leve de agrotêxtil durante a noite protege o crescimento novo e tenro.

Poda: A Altura Certa Evita o Sangramento

Mantenha a poda ao mínimo, já que esta espécie cicatriza devagar e cada corte é uma porta de entrada para doenças. Quando for necessário dar forma ou remover madeira morta, faça-o no final do outono até meados do inverno, enquanto a árvore está totalmente dormente. Podar na primavera ou no verão, quando a seiva já está a subir, provoca muitas vezes um sangramento significativo dos cortes, que enfraquece a árvore e tem um aspeto alarmante mesmo quando não é fatal. Uma remoção leve e anual de ramos cruzados ou mortos no inverno vale mais do que um corte pesado feito durante a estação de crescimento.

Pragas e Doenças

Pulgões, cochonilhas e ácaros são os visitantes mais comuns, juntamente com brocas, lagartas-de-saco e gorgulhos-da-raiz em algumas regiões; a RHS lista também o ácaro-galícola-do-bordo, que provoca pequenas protuberâncias vermelho-esverdeadas na superfície da folha sem prejudicar seriamente a árvore. Mais graves são os problemas fúngicos e do solo: mancha foliar, antracnose, botrytis, cancro do caule, murchidão por verticílio, fungo-do-mel e podridão da raiz, a maioria dos quais se instala em solo mal drenado ou numa árvore stressada. Boa drenagem, uma camada de cobertura morta e a época de poda correta são as principais defesas; uma árvore mantida num vaso ou canteiro permanentemente encharcado é a mais propensa a desenvolver podridão da raiz ou murchidão.

Flores, Frutos e Cor de Outono

As flores são pequenas, de um roxo-avermelhado, e surgem em cachos em meados da primavera; são agradáveis vistas de perto, mas pouco vistosas à distância, por isso não é uma árvore cultivada pela floração. Seguem-se sementes aladas emparelhadas, as sâmaras, que amadurecem de verde para vermelho ou castanho no início do outono. O verdadeiro espetáculo vem depois, quando as folhas palmadas se tornam amarelas, vermelho-púrpura e bronze antes de caírem, a recompensa pela sombra ligeira e pela humidade constante que a árvore recebeu ao longo da estação.