Bartnelke

Die Bartnelke belohnt etwas Geduld: Im Frühjahr gesäter Samen hebt sich seine dichten, nelkenduftenden Blütenköpfe für das nächste Jahr auf. Frisch gekaufte Jungpflanzen brauchen meist noch diesen ersten Sommer, um eine niedrige Rosette schmaler, graugrüner Blätter zu bilden, bevor sie im folgenden Frühjahr schossen und blühen, wobei im Herbst schon knospig verkaufte Pflanzen aus dem Handel die Ausnahme sind und planmäßig blühen. Erwarte flachgewölbte Büschel kleiner, gefranster Blüten in Farbtönen von Weiß über Rosa bis fast Schwarz, jede mit einem kräftigen Nelkenduft, der an warmen Abenden am stärksten ist. Die Pflanze verhält sich als Zweijährige oder kurzlebige Staude: Die meisten Gärtner behandeln sie als zweijährig und ersetzen sie nach ihrer einen großen Blühsaison.

Die richtige Bartnelken-Sorte wählen

Samensorten und benannte Kultivare teilen sich in zwei Gruppen mit sehr unterschiedlichem Verhalten. Traditionelle zweijährige Sorten, die hohen Schnittgarten-Typen mit 45 bis 60 cm, brauchen eine volle erste Saison Blattwachstum, bevor sie im nächsten Frühjahr blühen; das sind die, die sich für armvolle Stängel in der Vase lohnen. F1-Serien wie Barbarini wurden gezüchtet, um diese Wartezeit zu überspringen und im selben Jahr aus einer frühen Aussaat zu blühen, nützlich in einem Beet, das schnell Farbe braucht, insgesamt aber kurzlebiger. Zwergsorten wie die Indian-Carpet-Gruppe bleiben unter 20 cm und eignen sich eher für Einfassungen oder Kiesgärten als zum Schnitt. Für Farbe sorgt die Nigrescens-Gruppe, verkauft als 'Sooty' oder unter ähnlichen Namen, mit fast schwarzem Laub und tiefen purpurroten Blüten, die bei schwachem Licht fast schwarz wirken, ein starker Kontrast zu silbrigem Laub oder blassen Rosen.

Sonne und Standort

Volle Sonne ist für kompaktes Wachstum und die dichtesten Blütenköpfe nicht verhandelbar; im Schatten strecken sich die Stängel, kippen um und die Blüte lässt nach. In heißen Sommern im Landesinneren schätzen die Pflanzen leichten Nachmittagsschatten, derselbe Trick, der bei vielen zweijährigen Bauerngartenpflanzen hilft, die sengende Mittagshitze meiden, aber dennoch Stunden direktes Licht für gute Knospenbildung brauchen. Wähle einen geschützten Standort: Die hohen Schnittsorten tragen schwere Blütenköpfe auf relativ dünnen Stängeln, und Windexposition legt sie vor dem ersten Frost flach. An einer nach Süden, Osten oder Westen ausgerichteten Wand oder einem Zaun sorgt die reflektierte Wärme zudem dafür, dass im Herbst gesäte Pflanzen mit weniger Blattschäden durch den Winter kommen.

Boden und Pflanzung

Bartnelken wollen einen Boden, der schnell abtrocknet, aber nie ganz austrocknet, tiefer, humusreicher Lehm oder sandiger Lehm liefert die gesündesten Rosetten. Neutrale bis leicht alkalische Bedingungen passen am besten, strebe einen pH-Wert von 6 bis 7,5 an; stark saurer Boden bremst das Wachstum, und blasses Laub ist meist das erste Anzeichen. Arbeite bei magerem oder sandigem Boden vor dem Pflanzen Kompost ein und erhöhe das Beet bei Tonboden leicht, damit sich im Winter kein Wasser um den Wurzelhals sammelt, stehendes Wasser über einen kalten Winter ist die Hauptursache für Ausfälle bei dieser Pflanze. Setze die Pflanzen 20 bis 30 cm auseinander: Zu dichter Stand mindert die Luftzirkulation um das Laub und ist der wichtigste Auslöser für die unten beschriebenen Probleme mit Echtem Mehltau und Rost.

Gießen während der Saison

Gieße frisch gepflanzte Setzlinge zwei- bis dreimal pro Woche, bis die Wurzeln angewachsen sind, und reduziere dann auf etwa einmal wöchentlich, in Kübeln häufiger, da diese schneller austrocknen als offener Boden. Lass die obersten paar Zentimeter Erde zwischen den Wassergaben abtrocknen; die Bartnelke verträgt kurze Trockenperioden, sobald sie etabliert ist, reagiert aber mit Trübsinn und wirft untere Blätter ab, wenn der Wurzelbereich tagelang durchnässt bleibt. Reduziere das Gießen im Herbst, sobald das Wachstum nachlässt, und im Freiland reicht Winterregen meist von selbst aus, zusätzliches Wasser auf gefrorenem oder staunassem Boden schadet mehr, als eine Woche auszulassen.

Düngen und Ausputzen für längere Blüte

Eine einzelne ausgewogene Düngergabe, beim Pflanzen in den Boden eingearbeitet, trägt die meisten Sorten ohne weitere Hilfe durch ihre Blühsaison; Überdüngung, besonders mit stickstoffreichem Dünger, treibt weiches Blattwachstum auf Kosten der Blütenköpfe und macht die Pflanzen anfälliger für Pilzkrankheiten. Putze verblühte Blütenstände aus, sobald die Farbe verblasst, und schneide bis zum nächsten Satz Seitenknospen zurück; allein diese Angewohnheit hält eine Sorte sechs bis acht Wochen statt zwei Wochen in Blüte. Lass gegen Ende der Saison ein paar Köpfe aussamen, wenn Selbstaussaat im nächsten Jahr willkommen ist, die Bartnelke sät sich in Beeten, die ihr zusagen, bereitwillig selbst aus.

Schädlinge, Krankheiten und Giftigkeit

Schnecken und Blattläuse sind die üblichen Schädlinge, Schnecken zerfetzen junge Rosetten über Nacht bei feuchtem Frühjahrswetter und Blattläuse häufen sich an Blütenknospen und neuem Wachstum; kontrolliere die Blatt- und Knospenunterseiten bis in den späten Frühling. Echter Mehltau und Rost verschlimmern sich beide mit zunehmender Dichte und schlechter Luftzirkulation, also lichte überfüllte Horste aus und gieße am Wurzelhals statt von oben, um beides zu verlangsamen. Fusarium-Welke und mehrere Pflanzenviren können in älteren Pflanzungen auftreten, eine Pflanze, die trotz normaler Bewässerung einseitig vergilbt und zusammenbricht, leidet eher an Welke als an Trockenstress, und es gibt keine Heilung außer dem Entfernen und dem Verzicht auf Nachpflanzung von Dianthus am selben Ort für eine Saison. Der Pflanzensaft kann die Haut leicht reizen, trage also Handschuhe beim Umgang mit größeren Mengen geschnittener Stängel. Die ASPCA stuft Dianthus als giftig für Katzen, Hunde und Pferde ein, mit einem unbekannten Reizstoff, der leichte Magen-Darm-Beschwerden und leichte Hautreizungen auslöst, halte geschnittene Stängel und abgefallene Blütenblätter daher von Haustieren fern, die an Grünzeug knabbern.

Vermehrung und der zweijährige Zyklus

Säe im späten Frühjahr oder Frühsommer in ein Anzuchtbeet oder in Schalen, nicht direkt an der endgültigen Blühstelle, und pflanze die jungen Rosetten im frühen Herbst an ihren endgültigen Standort, sobald sie vier oder fünf echte Blätter haben. Dieser gestaffelte Zeitplan ergibt kräftige, vernalisierte Pflanzen, die im folgenden Frühjahr zuverlässig blühen, statt kleiner, schwacher Pflanzen, die kränkeln. Benannte Kultivare, aus Stecklingen statt Samen gezogen, bleiben farb- und wuchsecht; nimm im Frühsommer Weichholzstecklinge von nicht blühenden Trieben, sie wurzeln innerhalb weniger Wochen in einem gut durchlässigen Substrat. Da die meisten Sorten monokarp sind, also einmal blühen und dann absterben, behandle die Pflanzung als zweijährigen Zyklus: Säe oder kaufe jeden Sommer neue Pflanzen, um die ihre Schau beendenden zu ersetzen, und lass ein paar Samenstände ausreifen, wenn selbstausgesäter Nachwuchs in diesem Beet willkommen ist.