Cravina-dos-jardins

A cravina-dos-jardins recompensa um pouco de paciência: a semente lançada esta primavera guarda as suas densas inflorescências perfumadas para o próximo ano. Um alvéolo de plântulas recém-comprado costuma ainda precisar desse primeiro verão para formar uma roseta baixa de folhas estreitas e verde-acinzentadas antes de disparar e florir na primavera seguinte, embora as plantas vendidas já com botões no outono sejam a exceção e floresçam dentro do calendário previsto. Espere cachos achatados de pequenas flores franjadas, em tons que vão do branco ao rosa até quase preto, cada uma com um aroma intenso a cravo que atinge o auge em serões quentes. A planta comporta-se como bienal ou perene de vida curta: a maioria dos jardineiros trata-a como bienal e substitui-a depois da sua grande estação de floração.

Escolher uma Variedade de Cravina-dos-jardins

As sementes e cultivares nomeadas dividem-se em dois grupos que se comportam de forma muito diferente. As variedades bienais tradicionais, os tipos altos para flor de corte que atingem 45 a 60 cm, precisam de uma primeira estação completa de crescimento foliar antes de florirem na primavera seguinte; são estas que vale a pena semear para obter braçadas de hastes para jarra. As séries F1, como a Barbarini, foram selecionadas para saltar essa espera e florir no mesmo ano a partir de uma sementeira precoce, úteis numa bordadura que precise de cor depressa, mas com vida mais curta no geral. Variedades anãs, como o grupo Indian Carpet, mantêm-se abaixo dos 20 cm e servem melhor para bordaduras ou jardins de gravilha do que para corte. Em termos de cor, o grupo Nigrescens, vendido como 'Sooty' ou nomes semelhantes, tem folhagem quase preta e flores carmesim-escuro que parecem quase negras à luz fraca, uma planta de forte contraste junto a folhagem prateada ou rosas pálidas.

Sol e Localização

O sol pleno não é negociável para um crescimento compacto e as inflorescências mais densas; à sombra, as hastes esticam-se e tombam, e a floração diminui. Em verões quentes de interior, as plantas agradecem alguma meia-sombra à tarde, o mesmo truque usado para muitas bienais de jardim rústico que não gostam do calor escaldante do meio-dia, mas ainda precisam de horas de luz direta para florir bem. Escolha um local abrigado: as variedades altas para corte carregam inflorescências pesadas em hastes relativamente finas, e a exposição ao vento derruba-as antes da primeira geada. Junto a uma parede ou vedação virada a sul, este ou oeste, o calor refletido também ajuda as plantas semeadas no outono a atravessar o inverno com menos danos foliares.

Solo e Plantação

A cravina-dos-jardins quer um solo que drene depressa, mas que nunca seque por completo; um solo franco profundo e rico em matéria orgânica, ou franco-arenoso, dá as rosetas mais saudáveis. Condições neutras a ligeiramente alcalinas convêm-lhe melhor, procure um pH entre 6 e 7,5; um solo fortemente ácido atrasa o crescimento, e a folhagem pálida costuma ser o primeiro sinal. Incorpore composto em solo pobre ou arenoso antes de plantar, e eleve ligeiramente o canteiro em solo argiloso para que a água do inverno não se acumule junto à coroa; água parada num inverno frio é a principal causa de perdas nesta planta. Espace as plantas 20 a 30 cm entre si: a sobrelotação reduz a circulação de ar em torno da folhagem e é o maior fator por trás dos problemas de oídio e ferrugem descritos adiante.

Rega ao Longo da Estação

Regue as plantas recém-transplantadas duas a três vezes por semana até as raízes se estabelecerem, e depois reduza para cerca de uma vez por semana, com mais frequência em vasos, que secam mais depressa do que o solo aberto. Deixe secar os primeiros centímetros de solo entre regas; a cravina-dos-jardins tolera curtos períodos de seca depois de estabelecida, mas emurchece e perde as folhas mais baixas se a zona radicular ficar encharcada durante dias. Reduza a rega no outono, à medida que o crescimento abranda, e em solo aberto a chuva de inverno costuma bastar por si só; regar solo gelado ou encharcado faz mais mal do que saltar uma semana.

Adubação e Remoção de Flores Secas para uma Floração Mais Longa

Uma única adubação equilibrada incorporada no solo na plantação sustenta a maioria das variedades ao longo de toda a estação de floração sem mais ajuda; o excesso de adubo, sobretudo rico em azoto, favorece um crescimento foliar tenro à custa das inflorescências e torna as plantas mais suscetíveis a doenças fúngicas. Remova os cachos de flores murchas assim que a cor desbota, cortando até ao próximo par de botões laterais; este simples hábito é o que mantém uma variedade a florir durante seis a oito semanas, em vez de duas. Deixe algumas inflorescências formar sementes perto do final da estação, se plântulas espontâneas forem bem-vindas no próximo ano, já que a cravina-dos-jardins se autossemeia facilmente em canteiros de que gosta.

Pragas, Doenças e Toxicidade

Lesmas e pulgões são as pragas habituais: as lesmas destroem rosetas jovens durante a noite em primaveras húmidas, e os pulgões agrupam-se nos botões e no crescimento novo; verifique a página inferior das folhas e dos botões no final da primavera. O oídio e a ferrugem agravam-se ambos com a sobrelotação e a fraca circulação de ar, por isso desbaste os grupos demasiado densos e regue pela base, em vez de por cima, para atrasar os dois. A murchidão por fusarium e vários vírus de plantas podem aparecer em plantações mais antigas; uma planta que amarelece e colapsa de um lado, apesar de rega normal, é mais provável que sofra de murchidão do que de stress hídrico, e não há cura para além de a remover e evitar replantar Dianthus no mesmo local durante uma estação. A seiva pode irritar ligeiramente a pele, por isso use luvas ao manusear grandes quantidades de hastes cortadas. A ASPCA lista o Dianthus como tóxico para gatos, cães e cavalos, com um irritante desconhecido a provocar mal-estar gastrointestinal ligeiro e dermatite ligeira, por isso mantenha as hastes cortadas e as pétalas caídas longe de animais que costumam mastigar vegetação.

Propagação e o Ciclo Bienal

Semeie no final da primavera ou início do verão, num canteiro de viveiro ou em tabuleiros, não diretamente no local de floração, e depois transplante as rosetas jovens para o local definitivo no início do outono, assim que tiverem quatro ou cinco folhas verdadeiras. Este calendário escalonado produz plantas fortes e vernalizadas, que florescem de forma fiável na primavera seguinte, em vez de plantas pequenas e fracas que emurchecem. As cultivares nomeadas, propagadas por estaca em vez de semente, mantêm fielmente a cor e o porte; retire estacas semilenhosas de rebentos não floridos no início do verão, e enraízam em poucas semanas num substrato de drenagem livre. Como a maioria das variedades é monocárpica, florescendo uma vez e depois definhando, trate a plantação como um ciclo de dois anos: semeie ou compre plantas novas todos os verões para substituir as que terminam o seu espetáculo, e deixe amadurecer algumas inflorescências com sementes se forem bem-vindas substituições autossemeadas nesse canteiro.