Pflaume

Ein als wurzelnackte Rute gekaufter oder bereits fruchtend im Garten vorgefundener Pflaumenbaum (Prunus domestica) ist genetisch selbst eine stabilisierte Kreuzung aus Kirschpflaume (Prunus cerasifera) und Schlehe (Prunus spinosa), was einer der Gründe ist, weshalb so viele alte Sorten, von 'Victoria' bis zur Zwetschgensorte 'Stanley', über Generationen weitergegeben statt neu gezüchtet wurden. Er blüht früher als die meisten Obstbäume, noch bevor die Blätter vollständig ausgetrieben sind, und genau diese Blüte, die die ersten Bienen der Saison anlockt, ist auch die Schwachstelle des Baumes: Ein harter Frost während der Blüte kann die ganze Ernte zunichtemachen. Gib ihm einen sonnigen, geschützten Platz und die richtige Unterlage für den verfügbaren Raum, und ein junger Baum trägt meist schon nach wenigen Jahren Früchte und tut dies jahrzehntelang weiter.

Erst klären: Europäische oder Japanische Pflaume

Kläre vor der Pflanzung, welche Art sich hinter dem Etikett verbirgt. Die Echte Pflaume (Prunus domestica) wird in den meisten gemäßigten Gärten angebaut: ovale Früchte mit wachsartigem Belag auf der Schale, steinlösendes Fruchtfleisch, das sich sauber vom Kern löst, und ein Baum, der kühlere Sommer besser verträgt als seine Verwandte. Die Japanische Pflaume (Prunus salicina) reift früher, trägt rundere, saftigere Früchte und braucht ein wärmeres Klima sowie einen Bestäuber derselben Art, da sich die beiden nicht gegenseitig bestäuben. Innerhalb von Prunus domestica sind manche Sorten wie 'Victoria' und 'Opal' selbstfruchtbar und tragen auch allein, während andere eine zweite, zeitgleich blühende Pflaumensorte in der Nähe benötigen; die University of California Cooperative Extension empfiehlt für zuverlässige Fremdbestäubung einen Abstand der Bestäuberbäume von nicht mehr als etwa 10 bis 15 Metern.

Standort, Boden und Pflanzung

Pflanze wurzelnackte Bäume zwischen Spätherbst und Spätwinter während der Ruhephase, oder eine Containerpflanze, sobald der Boden bearbeitbar ist. Die RHS empfiehlt volle Sonne, einen vor starkem Wind geschützten Standort und feuchten, aber gut durchlässigen Boden mit einem pH-Wert von 6 bis 6,5; Lehmboden eignet sich gut, doch staunasser Boden lässt die Wurzeln schnell faulen. Die Unterlage bestimmt die endgültige Größe stärker als die Fruchtsorte: RHS-Angaben zufolge erreicht ein Baum auf 'Pixy' etwa 3 m Höhe und 2 m Breite, auf 'St Julien A' 3,6 bis 4,5 m, und kräftige Unterlagen wie 'Myrobalan B' oder 'Brompton' können einen freistehenden Baum auf 6 m bringen. Setze die Veredelungsstelle über die Erdoberfläche und stütze einen jungen Baum in seinen ersten zwei Jahren mit einem Pfahl.

Kältestunden und Frost

Europäische Pflaumen brauchen echte Winterkälte, um planmäßig zu blühen: Die UC Cooperative Extension gibt den Bedarf mit etwa 700 bis 1.000 Stunden unter 7 °C zwischen Herbst und Knospenaufbruch an; wird das nicht erfüllt, bleibt die Blüte verzögert und ungleichmäßig. Die North Carolina State Extension stuft die Art als winterhart in den USDA-Zonen 4 bis 9 ein, doch die eigentliche Gefahr ist nicht die Winterkälte, sondern der frühe Blühtermin. Die RHS bewertet die gewöhnliche Pflaume mit H5, winterhart bis -15 bis -10 °C, doch die offene Blüte selbst wird bereits von einem einzigen leichten Frost getötet. Wähle einen Standort mit guter Luftdrainage statt einer tiefliegenden Frostmulde, und dort, wo ein Spätfrost wahrscheinlich ist, hülle einen jungen oder spalierartig gezogenen Baum während der Blüte nachts in Gartenvlies, das tagsüber wieder entfernt wird, damit Bestäuber weiterarbeiten können.

Gießen und Düngen

Wässere einen frisch gepflanzten Baum in seinen ersten zwei Sommern etwa einmal wöchentlich gründlich, während sich die Wurzeln etablieren. Ist er eingewachsen, rät die RHS, vor allem in Trockenperioden zu gießen, wobei die beiden wichtigsten Momente sind, während die Früchte im Frühsommer anschwellen und erneut nach der Ernte, wenn sich die Fruchtknospen für das nächste Jahr bilden. Eine 5 bis 8 cm dicke, stammfern gehaltene Kompostmulchschicht senkt den Gießbedarf erheblich. Der Düngebedarf ist gering: Eine Frühjahrsmulchgabe oder eine leichte Gabe ausgewogenen Düngers unter der Krone reicht meist aus, denn zu viel Stickstoff erzeugt weiches Wachstum, das Blattläuse anzieht und die Wundheilung an Schnittstellen verlangsamt.

Rückschnitt: Der Zeitpunkt zählt mehr als die Methode

Schneide einen Pflaumenbaum niemals im Winter. Wie jeder Prunus ist er anfällig für Silberblattkrankheit und bakteriellen Ausfluss (Bakterienbrand), die beide frische Schnitte über feuchte, kühle Luft infizieren; die RHS empfiehlt stattdessen, junge Bäume im Frühling zu formen und etablierte Bäume im Hochsommer zu schneiden, wenn Wunden am schnellsten verschwielen und am wenigsten Sporen unterwegs sind. Der Großteil der Früchte bildet sich an kurzen Fruchtspornen an zwei- bis dreijährigem Holz, weshalb sich die frühe Erziehung darauf konzentriert, dieses Spornsystem aufzubauen: Die UC Cooperative Extension empfiehlt, neue Rutentriebe um etwa die Hälfte einzukürzen, um die Seitenverzweigung zu erzwingen, an der sich die Sporne bilden. Über die Erziehungsjahre hinaus braucht ein etablierter Baum kaum mehr als das Entfernen von totem, beschädigtem oder sich kreuzendem Holz und das Öffnen der Krone, damit Licht und Luft die Früchte erreichen.

Ausdünnen und Ernte

Europäische Pflaumen brauchen selten ein starkes Ausdünnen. Die UC Cooperative Extension merkt an, dass es nur bei sehr starkem Fruchtansatz nötig ist, und selbst dann hat das Entfernen beschädigter Früchte Vorrang, gefolgt von allem, was sich an den Zweigspitzen drängt. Die Frucht ist reif, sobald sie für ihre Sorte voll ausgefärbt ist, den typischen wachsartigen Belag auf der Schale entwickelt hat und sich mit einer sanften Drehung vom Sporn löst; die meisten Sorten reifen je nach Kultivar und Klima vom Hochsommer bis in den frühen Herbst. Gepflückte Pflaumen halten sich bei Zimmertemperatur nur wenige Tage und im Kühlschrank etwas länger, also lieber alle paar Tage über den Baum gehen, statt ihn in einem Durchgang abzuernten.

Schädlinge und Krankheiten

Braunfäule ist die schädlichste Krankheit an Pflaumenfrüchten, sie breitet sich bei feuchtem Wetter am schnellsten aus und dringt oft über Wunden ein, die der Pflaumenwickler hinterlässt, ein rüsselnasiger Käfer, dessen Larven in die heranwachsenden Früchte bohren und sie vorzeitig faulen und abfallen lassen. Die Narrentaschenkrankheit erzeugt dunkle, geschwollene Gallen an den Zweigen; schneide sie bei trockenem Wetter weit ins gesunde Holz zurück statt im Winter. Blattläuse rollen im Frühling die neuen Triebspitzen ein und lassen sich meist mit einem kräftigen Wasserstrahl oder Insektenseife bekämpfen, bevor echter Schaden entsteht. Ein Baum auf gut durchlässigem Boden, nur im Sommer geschnitten und ausreichend ausgedünnt, damit Luft durch die Krone zirkulieren kann, entgeht den meisten dieser Probleme von vornherein.

Giftigkeit: Kerne, Blätter und Haustiere

Die ASPCA listet Pflaume (Prunus domestica) als giftig für Hunde, Katzen und Pferde: Stängel, Blätter und Samen enthalten cyanogene Verbindungen, die Blausäure freisetzen, besonders wenn Blätter nach dem Schnitt oder Sturmschäden welken. Harke abgefallene Blätter und heruntergefallene Früchte zügig zusammen und halte Kerne von Hunden fern, die sie zerkauen könnten. Die Gefahr liegt speziell im Kern innerhalb des Steins und im Laub, nicht im reifen Fruchtfleisch, das für die Küche gepflückt wird.