Calathea Orbifolia

Muchos coleccionistas la siguen pidiendo como Calathea orbifolia, y los viveros la siguen vendiendo bajo esa etiqueta, pero los taxónomos trasladaron todo el género a Goeppertia en 2012, tras unos estudios genéticos que dividieron la antigua Calathea en dos. El nombre aceptado hoy es Goeppertia orbifolia, aunque el cambio apenas ha llegado a las etiquetas de venta. Cualquiera de los dos nombres se refiere a la misma planta: una hierba del sotobosque tropical originaria de la Mata Atlántica del este de Brasil, cultivada por sus hojas, que pueden alcanzar el tamaño de un plato de mesa, de un verde oscuro con rayas plateadas en espiga que nacen del nervio central, y un envés liso de color verde.

Calathea de nombre, Goeppertia de ciencia

Como todos los miembros de la familia de las plantas oración, Marantaceae, sus hojas se alzan y se pliegan entre sí al anochecer, y vuelven a abrirse por completo por la mañana, un movimiento llamado nictinastia que resulta fácil de observar en cuanto sabes que debes fijarte en él. La especie se describió por primera vez a partir de ejemplares cultivados recogidos por el viverista belga Jean Jules Linden, y sigue siendo una de las Calathea de hoja más grande que se venden como planta de interior, fácilmente distinguible de parientes más pequeños como la Calathea lancifolia por el tamaño y la redondez de su follaje.

Luz sin sol directo

En su bosque de origen, esta planta crece bajo un dosel cerrado, con luz filtrada y tenue casi todo el día, así que en interior necesita luz indirecta intensa, no un alféizar soleado. Una hora o dos de sol suave de mañana a través de una cortina fina no supone ningún problema, pero varias horas de sol directo de tarde deslavan el dibujo plateado hasta dejarlo gris verdoso y pueden quemar el tejido fino de la hoja. Un rincón a uno o dos metros de una ventana orientada al este o al norte le sienta muy bien; una ventana al sur o al oeste solo funciona detrás de una cortina o un estor. La falta de luz se nota en hojas nuevas pequeñas y apagadas, con poco contraste entre las rayas: la planta no se está muriendo, simplemente pide que la acerques un poco más al cristal.

Riego y el problema de la calidad del agua

Mantén el sustrato uniformemente húmedo durante la primavera y el verano, y deja que se seque un poco en la superficie antes del siguiente riego en invierno, cuando el crecimiento se ralentiza y las raíces consumen mucha menos agua. El detalle que separa una orbifolia exuberante de una con las puntas quemadas no es la frecuencia, sino la calidad del agua: esta especie es especialmente sensible al flúor, al cloro y a los minerales disueltos en el agua del grifo, que se acumulan en el tejido de la hoja y aparecen como bordes marrones y muertos en hojas por lo demás sanas. El agua de lluvia, el agua destilada o el agua del grifo dejada reposar 24 horas sin tapar para que se evapore el cloro reducen notablemente el daño. Riega siempre con agua a temperatura ambiente: el agua fría es un choque para las raíces de una planta que ha evolucionado en un bosque sin frío estacional.

Humedad y temperatura

La humedad ambiental importa tanto como la técnica de riego. Por debajo de aproximadamente el 50%, los bordes de las hojas empiezan a rizarse y a ponerse marrones por muy bien que riegues; por encima del 60%, el follaje se mantiene brillante y completamente desplegado. Un baño con ducha, una bandeja de guijarros con agua o un pequeño humidificador cerca ayudan; pulverizar sola no mueve apenas el porcentaje y se seca demasiado rápido como para tener un efecto duradero. Mantén la planta entre 16 °C y 24 °C, y nunca dejes que baje de 15 °C. Las corrientes de aire frío de una ventana abierta o de una salida de aire acondicionado provocan el mismo rizado y oscurecimiento que la falta de humedad, así que es fácil confundir ambos problemas. La estabilidad importa más que cualquier cifra concreta: una planta que va y viene entre una habitación cálida y un pasillo frío sufre más que una que se deja en un rincón algo más fresco pero constante.

Sustrato, trasplante y abonado

Usa un sustrato con base de mantillo, sin turba, que retenga la humedad sin encharcarse; un buen sustrato universal para plantas de interior aligerado con perlita o corteza de orquídea funciona bien, y la planta prefiere un suelo ácido a neutro, nunca alcalino. Una maceta de plástico ayuda a mantener la humedad constante que necesita esta especie, ya que se seca más despacio que una terracota sin esmaltar. Abona una vez al mes con un fertilizante líquido equilibrado diluido a la mitad mientras la planta está en crecimiento activo, y suspende el abonado desde el otoño hasta el final del invierno. Como la orbifolia ya es propensa a quemarse en las puntas por acumulación de minerales, un exceso de abono provoca los mismos bordes marrones que un agua del grifo dura; en caso de duda, abona menos, no más.

División y trasplante

La Calathea orbifolia crece a partir de una mata de rizomas, no de un solo tallo, así que la forma habitual de propagarla es dividir esa mata al trasplantar en verano, no tomar esquejes de tallo u hoja, que no llegan a enraizar. Saca el cepellón con cuidado, separa o corta la masa de rizomas en secciones que conserven varias hojas cada una y una parte sana de raíces, y planta cada división en sustrato fresco y húmedo. Es normal que las secciones divididas se queden algo mustias durante un par de semanas antes de retomar el crecimiento. Trasplanta la planta entera cada uno o dos años, subiendo una talla de maceta cuando las raíces llenen el tiesto actual; esta especie alcanza su tamaño adulto de entre 50 y 100 cm en un plazo de dos a cinco años, así que los trasplantes se espacian una vez se acerca a ese límite.

Problemas comunes y seguridad para mascotas

Los bordes de hoja rizados y marrones casi siempre se deben a poca humedad, agua cargada de minerales o corrientes de aire frío, así que descarta esas tres causas antes de pensar en una enfermedad. Las hojas inferiores que amarillean y caen de vez en cuando son un envejecimiento normal; un amarilleo generalizado apunta a exceso de riego o a una maceta sin buen drenaje. Las plagas a vigilar son la araña roja y la mosca blanca de invernadero, ambas favorecidas por el aire seco de interior: la araña roja deja una telaraña fina y manchas apagadas y punteadas en el envés de la hoja, y responde bien a subir la humedad junto con jabón insecticida, mientras que la mosca blanca sale volando del follaje al moverlo y se controla del mismo modo. En cuanto a la seguridad, la ASPCA clasifica la Calathea como no tóxica para gatos, perros y caballos, así que una mascota curiosa que muerda una hoja no arriesga más que una leve molestia digestiva pasajera por la fibra.