Mirtilo

Vaccinium corymbosum não prospera em solo de jardim comum, por muito bem que seja regado ou alimentado: a planta inteira, desde as suas raízes finas e superficiais até aos fungos do solo de que depende, está construída à volta de uma faixa estreita de pH ácido que a maioria do solo franco de jardim não oferece. Um único arbusto é autofértil e ainda assim dá fruto, mas emparelhá-lo com uma segunda variedade produz bagas mais numerosas e maiores, por isso a escolha de uma planta companheira importa quase tanto como a cova de plantação. Um mirtilo recém-comprado precisa de ter a sua bordadura ou vaso definitivo decidido logo na primeira estação, já que corrigir a química do solo à volta de um arbusto já estabelecido é muito mais difícil do que prepará-la antecipadamente. Acerte cedo o solo ácido e a segunda variedade, e o resto, poda, cobertura morta, rede de proteção, é sobretudo manutenção.

O Solo Ácido Não é Negociável

O mirtilo pertence à família das urzes, Ericaceae, e, como o resto dessa família, precisa de um pH do solo de cerca de 4,5 a 5,5 para absorver corretamente o ferro e outros nutrientes, segundo a University of Maryland Extension. Abaixo dessa gama, o alumínio e o manganês tornam-se tóxicos para as raízes; acima dela, por volta de pH 6 e mais, esses mesmos nutrientes ficam presos em formas que as raízes não conseguem alcançar de todo. Onde o solo de jardim é neutro ou alcalino, incorpore enxofre em pó ou elementar na bordadura, idealmente cerca de seis meses antes de plantar, para que o pH tenha tempo de mudar; evite o sulfato de alumínio, já que os mirtilos são sensíveis ao excesso de alumínio, e nunca deixe cal, composto de cogumelos ou cinza de madeira perto da zona radicular. Em terreno pesado ou mal drenado, plante num montículo elevado, em vez de lutar ao mesmo tempo contra um pH errado e raízes encharcadas.

Duas Variedades, Bagas Maiores

Os mirtilos são autoférteis, mas a University of Maryland Extension é clara ao afirmar que duas ou mais cultivares plantadas juntas produzem fruto mais numeroso e maior do que um único arbusto sozinho, já que a polinização cruzada garante uma colheita mais abundante. A 'Bluecrop' é a variedade padrão de meia estação, do tipo norte de porte alto, que a maioria dos viveiros tem em stock, fiável e de boa produção depois de estabelecida. A 'Duke' floresce e amadurece cedo, num arbusto ereto que se mantém fácil de cobrir com rede e de manter arrumado. A 'Patriot' também é precoce e notavelmente resistente ao frio, e tolera melhor do que a maioria dos tipos de porte alto um solo mais pesado e húmido, o que a torna um segundo arbusto útil onde a drenagem é imperfeita. Plantar quaisquer duas destas juntas, em vez de três da mesma variedade, é o que realmente faz a diferença na produção.

Plantar no Solo ou em Vaso

No solo, abra uma cova de plantação larga, preenchida com o solo ácido corrigido com enxofre descrito acima, e espace os arbustos cerca de 1,2 a 1,5 m entre si, para que as copas maduras não se apertem umas às outras quando atingirem a sua altura eventual de 1,8 a 3,7 m e uma largura quase igual. Num vaso, use um substrato ericáceo sem turfa, misturado com um volume igual de areia grossa ou gravilha, num vaso de pelo menos 30 cm de diâmetro para começar; o substrato multiuso comum é praticamente neutro e desfaz o solo ácido de que as raízes precisam dentro de uma estação. As plantas de viveiro, de raiz nua ou em vaso, podem ser plantadas do outono até ao início da primavera, enquanto dormentes.

Rega, Adubação e Cobertura Morta com Casca de Pinheiro

A água da torneira costuma ser alcalina, sobretudo em zonas de água dura, e regar repetidamente com ela eleva lentamente o pH do substrato do vaso, mesmo quando a mistura começou correta; a água da chuva recolhida num tonel é a opção mais segura por defeito para qualquer mirtilo em vaso. No solo, mantenha a zona radicular superficial constantemente húmida, em vez de a deixar oscilar entre encharcada e seca, já que as raízes do mirtilo são finas e fibrosas e não gostam de nenhum dos dois extremos. Cubra todas as primaveras com uma camada de 5 a 7 cm de casca de pinheiro, serradura envelhecida ou agulhas de pinheiro, todas recomendadas pela University of Maryland Extension, já que suprimem infestantes, retêm humidade e ajudam lentamente a manter a acidez de que as raízes precisam. Alimente com um adubo ericáceo em vez de um de uso geral, que tipicamente contém tampões de cal que trabalham contra a planta.

Horas de Frio e Dormência de Inverno

As cultivares do tipo norte de porte alto, incluindo a 'Duke', precisam de um período substancial de frio de inverno, cerca de 800 a 1000 horas abaixo de aproximadamente 7 °C, para quebrar corretamente a dormência e florir no horário certo na primavera seguinte; os guias de extensão universitária indicam esta gama para o grupo. Frio de inverno insuficiente leva a uma floração irregular e atrasada e a uma colheita desigual, razão pela qual as variedades do tipo norte, criadas para esta necessidade de dormência, têm um desempenho fraco em climas de inverno ameno, enquanto os tipos do tipo sul de porte alto, criados para uma necessidade de frio mais baixa, existem especificamente para preencher essa lacuna. Os jardineiros dentro das zonas USDA 3a a 8b da espécie geralmente têm frio de inverno suficiente sem precisarem de pensar mais nisso.

Poda a Partir do Terceiro Ano

Deixe um arbusto jovem sem podar durante os primeiros dois anos, e comece só no terceiro ano, cortando enquanto a planta ainda está dormente, no final de fevereiro ou em março, quando os gomos de fruto, gordos e arredondados, são fáceis de distinguir dos gomos de folha, mais estreitos, segundo as indicações da RHS. Comece por remover qualquer madeira morta, doente ou que se cruze, e depois corte cerca de um quarto dos ramos mais velhos e menos produtivos, grossos e cinzentos-pálidos, em vez do castanho-avermelhado da madeira mais jovem, de dois a três anos, que carrega a maioria dos gomos de fruto. Saltar esta desrama não impede o arbusto de frutificar, mas permite que o centro se encha de madeira velha improdutiva, à custa das varas jovens que realmente produzem bem.

Aves, Folhas Amarelas e Cor de Outono

Assim que as bagas começam a ganhar cor, a rede de proteção é quase essencial, já que as aves despem um arbusto a amadurecer muito depressa; levante rede reutilizada ou sem plástico acima da copa, apoiada em varas ou postes, e prenda-a esticada ao solo, para que nada fique preso por baixo, seguindo o conselho da RHS. Se as folhas passarem de verde-pálido a amarelo enquanto as nervuras se mantêm verdes, o solo tornou-se demasiado alcalino, tipicamente acima de pH 6, e a correção passa por mais enxofre e por mudar para água da chuva, em vez de mais adubo, já que a planta não tem falta de nutrientes, mas sim incapacidade de absorver o ferro que já lá está. No outono, a folhagem saudável fica vermelha e arroxeada antes de cair, um espetáculo que faz parte do encanto da planta mesmo fora da época de fruta. Vaccinium corymbosum não aparece nas listas de plantas tóxicas ou não tóxicas da ASPCA, por isso o seu estatuto para gatos, cães e cavalos é oficialmente indeterminado, e não confirmado como seguro; as bagas maduras em si são, claro, uma cultura alimentar amplamente consumida pelas pessoas.