Flamingoblume

Die glänzend rote „Blüte“ einer Anthurium andraeanum ist gar kein Blütenblatt: Es handelt sich um ein Hochblatt, ein umgewandeltes Blatt, das sich um einen schlanken gelben Kolben legt, der mit Hunderten winziger echter Blüten besetzt ist. Wildpflanzen wachsen als Epiphyten auf Baumstämmen von Kolumbien bis Ecuador und klemmen ihre Wurzeln in Rindenspalten statt in Erde, weshalb ein getopftes Exemplar noch lange nach dem Einleben im Topf dicke Luftwurzeln am Stängel hochtreibt. Fast überall als Flamingoblume verkauft, bildet sie bei richtigem Licht fast das ganze Jahr über neue Hochblätter, und die meisten Klagen, die Halter über sie äußern, vergrünende Hochblätter, knusprige Blattspitzen, Wurzeln, die sich nicht eingraben lassen, gehen darauf zurück, dass sie wie eine gewöhnliche Erdpflanze behandelt wird statt als der kletternde Waldepiphyt, der sie tatsächlich ist.

Ein kolumbianischer Epiphyt, keine Sumpfpflanze

Plants of the World Online verzeichnet das native Verbreitungsgebiet von Anthurium andraeanum als Kolumbien bis Ecuador, wo sie als epiphytischer Halbstrauch im feuchten Tropenwald wächst, mit Wurzeln, die über Rinde drapiert sind statt in Falllaub gegraben. Dieser Lebensraum erklärt zwei Dinge, über die Sammler oft rätseln: die Toleranz gegenüber leicht engen, grobkörnigen Töpfen und die dicken Luftwurzeln, die entlang des unteren Stängels erscheinen, egal wie gut die Pflanze getopft ist. Anders als bei manchen Zimmerpflanzen, die unter einem veralteten Namen verkauft werden, stimmt hier der Handelsname mit der anerkannten Wissenschaft überein; die Taxonomie-Datenbank von GBIF bestätigt Anthurium andraeanum, Familie Araceae, als akzeptierten Namen, sodass es keine verborgene Umklassifizierung gibt, die einem neugierigen Käufer zu erklären wäre.

Licht, und warum die Hochblätter grün werden

Drinnen möchte diese Pflanze helles, indirektes Licht statt einer dunklen Ecke oder eines ungefilterten Südfensters. Etwas sanfte Morgensonne wird toleriert, aber Stunden direkter Nachmittagssonne versengen die dünnen Blätter und bleichen die Farbe des Hochblatts aus, während zu wenig Licht das Gegenteil bewirkt: Neue Hochblätter erscheinen blass, zu klein oder bleiben grün statt zu Rot auszureifen, und die Blüte kommt zum Erliegen. Die Lösung für ein vergrünendes Hochblatt ist fast immer mehr Licht, nicht mehr Dünger; rücke die Pflanze näher an ein Ostfenster, oder an ein Süd- oder Westfenster hinter einem transparenten Vorhang, und beurteile das nächste Hochblatt statt des aktuellen, da ein bereits geöffnetes Hochblatt nicht mehr nachfärbt.

Gießen und Luftfeuchtigkeit

Gieße, sobald sich die Oberfläche des Substrats trocken anfühlt, statt nach festem Zeitplan, und nutze wenn möglich Regenwasser oder gereinigtes Wasser; die Anbauhinweise der RHS beschreiben von Frühling bis Herbst alle zwei Wochen reichliches Gießen mit verdünntem Orchideendünger, gefolgt von sparsamerem Gießen im Winter, wobei die Pflanze über 18 °C gehalten werden sollte. Luftfeuchtigkeit ist ebenso wichtig wie die Gießtechnik: Diese Art möchte spürbar feuchte Luft, und Blattspitzen und Hochblattränder verbräunen, wenn es zu lange zu trocken bleibt. Eine mit Wasser aufgefüllte Kiesschale, ein dampfiges Badezimmer oder ein in der Nähe laufender Luftbefeuchter helfen alle; eine Pflanze auf einer trockenen Fensterbank neben einem Heizkörper zeigt Schäden, die sorgfältiges Gießen allein nicht behebt.

Luftwurzeln: unangetastet lassen

Die dicken, gräulichen Wurzeln, die oberhalb der Erdoberfläche aus dem Stängel treten, sind kein Zeichen einer kränkelnden Pflanze. Es sind dieselben Luftwurzeln, mit denen sich die Art in der Wildnis an Rinde festklammert, und sie abzuschneiden oder in den Topf hinunterzudrücken schadet mehr, als sie freiliegen zu lassen. Manche Halter wickeln einen Streifen feuchtes Sphagnum-Moos um sie, um zusätzliche Feuchtigkeitsaufnahme zu fördern, andere lassen sie einfach hängen; beides ist in Ordnung. Was nicht hilft, ist der gesamte Wurzelballen in dichter, staunasser Erde zu vergraben, was die feineren Wurzeln darunter erstickt. Ein grobkörniges Substrat, eher wie eine Orchideenmischung aufgebaut als übliche Blumenerde, gibt sowohl den vergrabenen als auch den Luftwurzeln die Luftpolster, die dieser Epiphyt erwartet.

Düngen und der fast durchgehende Blühzyklus

Die Anbauhinweise der RHS beschreiben, dass Hochblätter der Anthurium andraeanum das ganze Jahr über erscheinen statt in einer festgelegten Saison, sodass eine ausgereifte, gut beleuchtete Pflanze öfter ein offenes Hochblatt trägt als nicht. Dünge während der aktiven Wachstumsphase alle zwei Wochen mit einem ausgewogenen oder speziellen Orchideenflüssigdünger, verdünnt auf halbe Herstellerstärke, und stoppe während der dunkleren Wintermonate, wenn Wachstum und Blüte beide nachlassen. Schneide ein verblühtes Hochblatt an der Basis ab, sobald es verblasst und vertrocknet ist, statt es am Stängel verfaulen zu lassen, damit die Pflanze ihre Energie in die nächste Knospe steckt, statt eine tote zu halten.

Substrat und Umtopfen

Die RHS-Anleitung empfiehlt ein speziell saures, grobkörniges Substrat: zwei Teile torffreie Moorbeeterde auf einen Teil Perlit und einen Teil Orchideenrinde, und eine gesonderte Empfehlung der NC State Extension nennt einen tolerierten Boden-pH-Wert unter 6,0. Topfe alle ein bis zwei Jahre um, jeweils nur eine Topfgröße größer, denn ein zu geräumiges Gefäß hält überschüssige Feuchtigkeit um Wurzeln, die schnelle Drainage erwarten. Die zuverlässigste Vermehrung erfolgt über Stängelstecklinge mit mindestens einem Knoten und dessen Luftwurzel, oder über Samen von einem bestäubten Kolben, ein langsamerer Weg, den die meisten Hobbygärtner zugunsten eines bewurzelten Stecklings überspringen.

Schädlinge und ein Hinweis zur Giftigkeit, den man richtig verstehen sollte

Wollläuse, Spinnmilben, Weiße Fliege, Schildläuse und Blattläuse sind die wahrscheinlichsten Schädlinge, meist an einer Pflanze, die bereits durch geringe Luftfeuchtigkeit oder schlechtes Licht gestresst ist, und Thripse können helle Streifen in neue Hochblätter raspeln. Wurzelfäule durch dauerhaft nasses Substrat ist ein größeres Risiko als jedes Insekt, und das ist der Hauptgrund, Drainage wichtiger zu nehmen als Großzügigkeit mit der Gießkanne. Bei der Giftigkeit lohnt es sich, genau zu unterscheiden, welche Anthurium gemeint ist: Die eigene Datenbank der ASPCA führt „Flamingo Flower“, zusammen mit den gebräuchlichen Namen Flamingo Lily, Tail Flower, Oilcloth Flower und Pigtail Plant, unter dem wissenschaftlichen Namen Anthurium scherzeranum, einer verwandten, aber eigenständigen Art, nicht Anthurium andraeanum. Das macht andraeanum aber nicht ungefährlich zum Kauen: Jede Anthurium enthält die unlöslichen Calciumoxalat-Kristalle, die für die Familie der Aronstabgewächse typisch sind, und Hochschul-Beratungsdienste behandeln die gesamte Gattung als fähig, bei einem Haustier, das hineinbeißt, Mundreizungen, Speicheln und Erbrechen auszulösen. Halte sie außer Reichweite kauender Katzen und Hunde, unabhängig davon, welches genaue Etikett auf der ASPCA-Seite steht.