Riesen-Taro

Alocasia macrorrhizos ist das Aronstabgewächs hinter den meisten übergroßen, glänzenden, nach oben zeigenden Blättern, die als Riesen-Taro oder aufrechtes Elefantenohr verkauft werden. Eine junge Pflanze im Gärtnereitopf wirkt bescheiden, doch mit Wärme, Luftfeuchtigkeit und Platz für ihr Rhizom treibt sie innerhalb weniger Wachstumsperioden Blätter von einem Meter oder mehr Länge. Die zwei Dinge, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, sind gleichmäßige Feuchtigkeit und Kälteschutz: Dies ist eine Pflanze feuchter tropischer Ränder, keine Wüstensukkulente, und ein einziger kalter, nasser Winter kann die Knolle vollständig faulen lassen. Stimmen die Grundlagen, belohnt sie mit neuen Blättern, die sich durch die warmen Monate alle paar Wochen entrollen.

Herkunft und Unterscheidung von Colocasia

Plants of the World Online verzeichnet das natürliche Verbreitungsgebiet von Alocasia macrorrhizos vom zentralen Malesien bis Queensland, einschließlich der Murray-Inseln, wo sie an Flussufern, Waldrändern und anderem gestörtem, dauerhaft feuchtem Boden wächst statt im tiefen, geschlossenen Kronenschatten. Pazifische Gemeinschaften haben die Knolle seit Jahrhunderten als Reserve-Stärkelieferant durch die Region getragen, weshalb sie heute weit außerhalb dieses ursprünglichen Gebiets verwildert vorkommt, unter anderem in Teilen Floridas, wo sie an nassen, gestörten Standorten als Unkraut gilt.

Gartencenter verwechseln sie häufig mit Colocasia esculenta, dem echten Taro, da beide als Elefantenohr bezeichnet werden. Der zuverlässige Weg, sie zu unterscheiden, ist die Blattansatzstelle: Bei Alocasia trifft der Blattstiel an der Einbuchtung auf die Spreite, sodass die Blattspitze nach oben zeigt, während der Stiel bei Colocasia näher an der Mitte der Spreite ansetzt, sodass das Blatt mit der Spitze nach unten hängt und Wasser über die Spitze abtropfen lässt. Alocasia macrorrhizos trägt ihre Blätter zudem an steiferen, aufrechteren Stielen als die meisten kleineren Alocasia-Hybriden, die als Zimmerpflanzen verkauft werden.

Licht und Standort

Im Freien in warmen Klimazonen will diese Art Halbschatten oder gefiltertes Licht; die riesigen Blätter verbrennen schnell in ungebrochener Mittagssonne, und starker Wind zerfetzt sie ebenso schnell, sodass ein geschützter Platz mit gesprenkeltem Licht bei der Standortwahl im Gartenbeet Vorrang hat. Drinnen oder im Wintergarten will sie das hellste indirekte Licht, das Sie ihr geben können, nahe einem Ost- oder Westfenster, denn ein Blatt, das in zu dunkler Umgebung wächst, kommt klein und blass an einem dünnen, gestreckten Stiel heraus. Direkte Mittagssonne durch ein Südfenster ist die einzige Lichtsituation, die es zu vermeiden gilt, sie bleicht die Blattoberfläche innerhalb eines Tages fleckig aus.

Gießen

Dies ist keine Pflanze, die man zwischen den Wassergaben austrocknen lassen sollte. An ihren natürlichen feuchten Standorten stehen die Wurzeln in dauerhaft feuchtem Boden, daher sollte die Erde drinnen während der Wachstumssaison gleichmäßig feucht bleiben, wieder gegossen sobald die obersten paar Zentimeter sich trocken anfühlen, statt nach einem festen wöchentlichen Plan. Ein vollständig ausgetrockneter Topf zeigt es schnell: Die unteren Blätter hängen, und das jüngste Blatt öffnet sich möglicherweise nicht richtig. Drosseln Sie deutlich, sobald die Temperaturen im Herbst fallen, denn kalte, nasse Erde um eine ruhende Knolle ist der mit Abstand schnellste Weg, die Pflanze an Fäulnis zu verlieren.

Boden und Topfwahl

Die RHS führt Lehm und Sand als die Bodenarten auf, in denen diese Art am besten gedeiht, feucht gehalten, aber gut durchlässig, was im Kübel eine reiche, humusreiche Mischung mit Perlit oder grobem Sand bedeutet, damit Wasser frei durchläuft statt sich um das Rhizom zu stauen. Da eine ausgewachsene Pflanze schwer ist und mit breiten Blättern kopflastig, wählen Sie einen breiten, stabilen Topf statt eines hohen, schmalen, und stellen Sie sicher, dass er echte Abzugslöcher hat. Topfen Sie im Frühjahr um, sobald Wurzeln den Topfboden umkreisen oder Ableger den Rand überfüllen, dabei jeweils nur eine Topfgröße größer.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Der Riesen-Taro verträgt keine Kälte unter etwa 10 Grad Celsius, und die RHS stuft ihn als H1a ein, das heißt, er muss über 15 Grad Celsius bleiben, um weiterzuwachsen, statt zu stagnieren. Der angenehme Bereich für aktives Wachstum liegt eher bei 18 bis 29 Grad Celsius. Wo Winter darunter fallen, behandeln Gärtner in kühleren Regionen die Pflanze meist als Kübelpflanze, die vor dem ersten Frost hereinkommt, oder heben die Knolle aus und lagern sie trocken über Winter, wie man eine Dahlienknolle lagert, und pflanzen sie wieder ein, sobald der Boden sich erwärmt. Luftfeuchtigkeit ist fast ebenso wichtig wie Temperatur: Trockene Raumluft bräunt die Blattränder, streben Sie daher über 60 Prozent an, unterstützt durch das Gruppieren von Pflanzen, eine Kiesschale oder einen Luftbefeuchter in beheizten Räumen.

Düngen, Wachstumsgeschwindigkeit und Vermehrung

Düngen Sie mit einem ausgewogenen, wasserlöslichen Dünger alle vier bis sechs Wochen durch Frühling und Sommer, dann stellen Sie fast vollständig ein, sobald das Wachstum im Herbst und Winter nachlässt; das Düngen einer ruhenden oder halbruhenden Pflanze baut nur Salze in Erde auf, die die Wurzeln nicht aktiv nutzen. Eine gut versorgte Pflanze in Wärme treibt während der Wachstumssaison in stetigem Rhythmus ein neues Blatt, jedes eng gerollt und blass beim Erscheinen, bevor es sich entrollt und in den folgenden Tagen zu einem tiefen, mattem Grün nachdunkelt. Langsame, kleine, blasse neue Blätter im Sommer bedeuten meist, dass die Pflanze hungert oder zu wenig Licht bekommt, nicht dass sie übergossen wird. Der einfachste Weg, mehr Pflanzen zu bekommen, ist die Teilung der Ableger, die sich am Fuß des Rhizoms bilden, sobald es etabliert ist: Warten Sie, bis ein Ableger eigene Blätter und sichtbare Wurzeln hat, bevor Sie ihn mit einem sauberen Schnitt abtrennen, dann topfen Sie ihn einzeln in dieselbe durchlässige Mischung und halten ihn warm und feucht, bis er sich neu etabliert hat. Ein größeres Rhizom lässt sich beim Umtopfen auch in Abschnitte teilen, jeder mit mindestens einem Wachstumspunkt, was die Pflanze allerdings weiter zurückwirft als das Entfernen eines bereits bewurzelten Ablegers.

Schädlinge, Krankheiten und häufige Fehler

Spinnmilben und Schmierläuse sind drinnen die wiederkehrenden Probleme, beide begünstigt durch trockene Luft und beide zuerst an den Blattachseln und Blattunterseiten zu suchen, wo sie sich verstecken. Draußen sind die größeren Risiken physischer Natur: zerrissene Blätter durch Windeinwirkung und Verbrennungen durch Sonne, an die die Pflanze nicht gewöhnt wurde. Der häufigste Fehler von Gärtnern ist, sie wie eine kleine Zimmer-Alocasia zu behandeln und in einem engen Topf auf einer trockenen Fensterbank zu halten; sie ist eine rhizombildende Pflanze, gebaut, um schnell groß zu werden, und bestraft sowohl Trockenheit als auch einen zu kleinen Topf mit gestauchten, zu kleinen Blättern. Der zweithäufigste Fehler ist, eine ruhende Knolle über Winter nass und kalt stehen zu lassen, was Fäulnis einlädt, bevor das Frühjahrswachstum überhaupt eine Chance zum Start hat.

Giftigkeit: warum die Knolle gekocht werden muss

Jeder Teil von Alocasia macrorrhizos enthält nadelförmige Calciumoxalatkristalle, und das Kauen von rohem Blatt, Stiel oder Knolle löst innerhalb von Sekunden ein heftiges Brennen in Mund und Rachen aus. Die ASPCA stuft Alocasia als giftig für Katzen, Hunde und Pferde ein, mit Reizungen im Maul, Speicheln und Erbrechen unter den Anzeichen einer Aufnahme, halten Sie Haustiere daher vom Kauen an den Stielen ab und waschen Sie sich Hände und Werkzeug nach dem Schneiden der Pflanze, da schon der Saft allein die Haut reizen kann. Trotzdem wird die Knolle in Teilen des Pazifiks seit Generationen als Grundnahrungs- und Notnahrungsmittel gegessen, aber nur nach gründlichem Kochen, das die Kristalle abbaut; rohe Knolle ist unabhängig von der Zubereitungszeit niemals sicher zu essen.