Evas-Nadel-Kaktus

Austrocylindropuntia subulata kommt aus der Gärtnerei oft als blattloses, grünes Rohr voller Nadeln daher, und schon nach wenigen Wochen in gutem Licht passiert etwas, das viele Anfänger überrascht: An den neuen Trieben schieben sich kleine, pfriemförmige Blätter heraus und bleiben eine ganze Saison lang stehen, statt wie bei einem Feigenkaktus rasch abzufallen. Diese Ausdauer steckt schon im Artnamen subulata, pfriemförmig, und ist der schnellste Weg, diese Pflanze von einer jungen Opuntia im Gartencenter zu unterscheiden. Behandeln Sie sie wie den Wüstenstrauch, der sie ist: volle Sonne, ein grobkörniges Substrat, das in Minuten abtropft, und Wasser nur, wenn der Topf staubtrocken ist. Im Kübel bleibt sie jahrelang ein handliches Polster; im Freiland in einem frostfreien oder nahezu frostfreien Klima verdickt sie sich mit der Zeit zu derselben lebenden Hecke, die Andenbauern seit Generationen nutzen.

Herkunft und Wuchsform

Die Art wächst wild in den Hochanden Perus und Boliviens, in Höhenlagen jenseits von 3.000 Metern, wo die Winter kühl und trocken sind und die Sommer nur mäßigen, verteilten Regen bringen. Am Naturstandort verdickt sie sich aus einem einzelnen bewurzelten Steckling zu einem Strauch oder kleinen Baum von 3 bis 4 Metern Höhe, gelegentlich bis zu 5 Metern, aufgebaut aus gegliederten, zylindrischen Trieben von bis zu 50 Zentimetern Länge und 4 bis 5 Zentimetern Durchmesser. Bauern der Region pflanzen seit langem ganze Reihen davon als lebende Hecke, deren ineinander verzahnte, dornige Triebe Weidevieh zuverlässiger fernhalten als Stacheldraht, und die langen, steifen Dornen wurden früher herausgezogen und als Nähnadeln genutzt, woher der deutsche Name Evas-Nadel stammt.

Eine gesunde Pflanze auswählen, und die Kammform

Gartencenter verkaufen unter diesem Namen zwei sehr unterschiedlich aussehende Pflanzen. Die reine Art bildet aufrechte Triebe, die sich mit der Zeit zu einem baumartigen Strauch verzweigen, während die als Austrocylindropuntia subulata 'Cristata' verkaufte Mutation sich zu einem welligen, hirnartigen Kamm auffächert, der niedrig und polsterartig bleibt, meist unter 60 Zentimetern. Beide brauchen dieselbe Pflege, doch die Kammform bildet fast nie blühende Seitentriebe und wird rein wegen ihrer Form gewählt. Für welche Sie sich auch entscheiden: Prüfen Sie, dass die Triebe fest und gleichmäßig grün sind. Schrumpelige Stellen oder eine gelb-braune Basis deuten auf Fäulnis hin, die unter der Erdoberfläche bereits begonnen hat, und meiden Sie im Geschäft jeden Topf, der in stehendem Wasser in einem Untersetzer steht.

Licht und Standort

Dies ist eine Vollsonnenpflanze. Im Freien braucht sie mindestens sechs Stunden direktes Licht; als junge Pflanze drinnen ist das hellste Südfenster, das Sie haben, das Minimum, und die meisten das ganze Jahr über drinnen gehaltenen Pflanzen bleiben blass und gestreckt im Vergleich zu einer, die den Sommer draußen verbringt. Ein Trieb, der in zu wenig Licht wächst, streckt sich dünn zwischen den Dornenbüscheln, ein sichtbares Signal, ihn an einen helleren Platz zu stellen, bevor er unter seinem eigenen Gewicht umkippt. In Klimazonen mit frostfreien oder nahezu frostfreien Wintern kann sie dauerhaft draußen in einem sonnigen, offenen Beet stehen; anderswo behandeln Sie sie als Terrassenpflanze, die hereinkommt, sobald die Nächte sich der Frostgrenze nähern.

Gießen und Substrat

Gießen Sie erst, wenn die Erde vollständig ausgetrocknet ist, dann durchdringend, bis Wasser aus den Abzugslöchern läuft, und lassen Sie den Topf vollständig abtropfen, bevor er zurück auf einen Untersetzer kommt. In den Wachstumsmonaten bedeutet das meist etwa alle drei bis vier Wochen; im Winter, wenn das Wachstum fast vollständig stoppt, reduzieren Sie auf ein symbolisches Gießen alle sechs bis acht Wochen oder seltener. Das Substrat selbst muss sandig und schnell durchlässig sein, eine Kakteen- oder Sukkulentenerde mit zusätzlichem grobem Sand oder Bimsstein gemischt erfüllt den Zweck, und ein einfacher Ton- oder Terrakottatopf hilft, indem er zwischen den Wassergaben Feuchtigkeit aus der Wurzelzone zieht, was für die Vorbeugung von Fäulnis wichtiger ist als jeder Gießplan.

Vermehrung aus Stecklingen

Stecklinge wurzeln deutlich schneller und zuverlässiger als Samen. Schneiden Sie mit sauberer Schere ein gesundes Segment an einer Gliederstelle ab und legen Sie es fünf bis sieben Tage an einen warmen, trockenen Ort ohne direkte Sonne, damit die Schnittstelle zu einer trockenen, versiegelten Narbe verheilt. Drücken Sie das verheilte Ende zwei bis fünf Zentimeter tief in leicht feuchte Kakteenerde und widerstehen Sie dem Drang, erst wieder eine bis zwei Wochen später zu gießen, feuchte Erde an einer frischen Wunde ist die häufigste Ursache dafür, dass ein Steckling fault, bevor er wurzelt. Sobald an der Spitze neues Wachstum erscheint, meist innerhalb von vier bis acht Wochen bei warmem Wetter, behandeln Sie ihn wie eine etablierte Pflanze und gießen wieder normal.

Umgang mit den Dornen und Rückschnitt

Jede Areole trägt mehrere lange, starre Dornen plus einen Ring feiner, widerhakiger Glochiden, die sich bei Berührung lösen und sich weit leichter in die Haut arbeiten als die langen Dornen. Handhaben Sie die Pflanze mit Lederhandschuhen und einem gefalteten Zeitungsstreifen oder einem Stück alten Schlauch, um einen Trieb zu umfassen, statt ihn direkt zu greifen, und halten Sie eine Rolle Klebeband bereit, aufgedrückt und wieder abgezogen holt sie Glochiden heraus, die eine Pinzette übersieht. Der Rückschnitt ist unkompliziert: Schneiden Sie jeden vergreisten oder schiefen Trieb mit sauberer Schere an einer Gliederstelle zurück, die Pflanze verzweigt sich bereitwillig direkt unterhalb des Schnitts. Da ein heruntergefallenes oder abgebrochenes Segment überall anwurzeln kann, wo es landet, halten Sie Schnittgut von Bereichen fern, in denen eine neu auflaufende Pflanze unerwünscht wäre, und entsorgen Sie abgeschnittene Triebe, statt sie auf offenem Boden liegen zu lassen.

Häufige Probleme

Übergießen ist die häufigste Todesursache dieses Kaktus in der Wohnung: Ein Trieb, der weich, durchscheinend oder an der Basis dunkel wird, während der Rest noch gesund aussieht, fault bereits von den Wurzeln her, und die einzige Lösung ist, bis ins feste, gesunde Gewebe zurückzuschneiden und als Steckling neu zu beginnen. Schmierläuse und Schildläuse sind die häufigsten Schädlinge, erkennbar an weißen, wolligen Büscheln oder kleinen wachsartigen Höckern in den Gelenken zwischen den Segmenten, wischen Sie sie mit einem in Isopropylalkohol getränkten Wattestäbchen ab und kontrollieren Sie wöchentlich, bis sie verschwunden sind. Die Blüte ist in Kultur selten, besonders in Kübeln, im Freiland in einem warmen, sonnigen Klima gepflanzte Exemplare bringen mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit die orangen bis weinroten Blüten hervor, zu denen diese Art fähig ist, gefolgt von dornigen roten Früchten.

Giftigkeit und Einschränkungen

Austrocylindropuntia subulata erscheint weder auf der Giftliste noch auf der Liste ungiftiger Pflanzen der ASPCA, sodass keine Aussage zur chemischen Giftigkeit in die eine oder andere Richtung getroffen werden kann; die tatsächliche Gefahr für Haustiere und Kinder ist rein mechanisch, durch die langen Dornen und die widerhakigen Glochiden, die abbrechen und sich in Haut, Pfoten oder ein neugieriges Maul einbetten. Die Art ist außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets auch zu einem ernsthaften Unkraut geworden: In Australien ist sie eine eingeschränkte invasive Pflanze, deren Verkauf, Handel oder Weitergabe ohne Genehmigung nach dem Biosicherheitsgesetz von Queensland illegal ist, und sie gilt auch in Teilen Südafrikas, Ostafrikas und Südeuropas als invasiv, wo ein abgefallenes Segment ebenso anwurzeln und sich ausbreiten kann wie bei absichtlicher Pflanzung als Hecke. Prüfen Sie vor dem Auspflanzen im Freien, ob Ihre Region die Art als Unkraut einstuft.