Pitahaya

Eine Pitahaya-Pflanze beginnt ihr Leben fast immer als Steckling statt als Samen, und diese Wahl erklärt das meiste, was danach passiert: Ein bewurzeltes Stängelstück kann bei starkem Licht schon nach etwa sechs bis neun Monaten blühen und fruchten, während eine aus Samen gezogene Pflanze bis zu sieben Jahre brauchen kann und trotzdem Früchte hervorbringt, die nicht der Mutterpflanze entsprechen. Was ankommt, ist Selenicereus undatus, ein kletternder, epiphytischer Kaktus, der in der Natur an Bäumen und Felswänden emporklettert statt freistehend zu wachsen, weshalb er ebenso einen Pfahl oder ein Rankgerüst braucht wie einen Topf. Seine abgeflachten, dreirippigen Stängel übernehmen die Photosynthese der Pflanze, bilden überall dort Luftwurzeln, wo sie eine Stütze berühren, und können einmal etabliert etwa 2,5 cm Neuzuwachs am Tag bringen. Die Belohnung ist irgendwann eine Blüte, die sich für eine einzige Nacht öffnet und bis zum Morgen wieder verschwunden ist, weshalb es in den ersten Jahren der Pflanze vor allem darum geht, sie groß, gestützt und reif genug für eine Blüte überhaupt werden zu lassen.

Von Hylocereus zu Selenicereus undatus

Jahrzehntelang wurde diese Pflanze als Hylocereus undatus geführt, und Gärtnereien, Samentütchen und die meisten Gartenratgeber verwenden diesen Namen bis heute. Die aktuelle GBIF-Referenztaxonomie behandelt ihn als Synonym: Eine molekulare Studie zeigte, dass die Gattung Hylocereus innerhalb der älteren Gattung Selenicereus liegt, weshalb der akzeptierte Name Selenicereus undatus (Haw.) D.R.Hunt wurde, in der Kakteenfamilie Cactaceae, Ordnung Caryophyllales. An der Pflanze selbst hat sich nichts geändert, nur an ihrer Einordnung, also kannst du sie weiterhin als Pitahaya oder Hylocereus undatus kaufen und den neueren Namen einfach erkennen, wenn er auf einem Etikett oder in einer Datenbank auftaucht. Auch die USDA-Datenbank listet sie unter einer Reihe älterer Trivialnamen: Nachtblühender Cereus, Erdbeerbirne, Schönheit der Nacht und Königin der Nacht, neben Pitahaya und Drachenfrucht.

Ein Kletterkaktus, der einen Pfahl oder ein Rankgerüst braucht

Im Freiland können Stängel 6 m oder mehr erreichen, sie klettern mit Luftwurzeln, die sich in Rinde oder Mauerwerk festkrallen wie Efeu an einer Wand, und eine Pflanze ohne Stütze fällt zu einem schweren, verfilzten Haufen zusammen, statt aufrecht zu wachsen. Ein einzelner stabiler Pfahl, mehrere Meter hoch, mit einem Reifen, Ring oder einer kleinen Plattform an der Spitze, über die die Stängel kaskadenartig herabhängen können, sobald sie diese erreichen, funktioniert weit besser als ein dünner Stab: Eine ausgewachsene Pflanze bringt echtes Gewicht auf die Waage, und ein Rankgerüst, das dem nicht standhält, gibt unter der Pflanze nach, statt dass die Pflanze am Wachsen gehindert wird. Im Topf denselben Pfahl von Anfang an in das Gefäß einbauen, denn eine Stütze nachträglich um eine etablierte Pflanze zu bauen bedeutet, mit spröden, dornenbesetzten Stängeln zu kämpfen, die sich nur ungern biegen lassen.

Licht, und wo Sonnenbrand wirklich entsteht

Eine etablierte Pitahaya möchte für das beste Wachstum und die meisten Blüten volle oder nahezu volle Sonne, und eine zu schattig gehaltene Pflanze bildet lange, dünne Stängel und blüht selten. Die Ausnahme betrifft den Zeitpunkt: Ein frisch bewurzelter Steckling oder eine gerade umgesetzte Pflanze profitiert in den ersten drei bis vier Monaten von etwa 30 Prozent Schatten, da junges, blasses Gewebe in direkter Sonne schnell verbrennt, bevor es abgehärtet ist. Genau in diesem Zeitfenster entsteht der meiste Sonnenbrand, nicht später: Ein Stängel, der sich in hellem Licht abgehärtet hat, bekommt nur selten Blasen, doch derselbe Stängel, direkt von einem schattigen Gärtnereitisch in die Mittagssonne gestellt, zeigt binnen Tagen erst gelbe, dann braune Flecken.

Gießen: mehr als ein Wüstenkaktus, weniger als eine Zimmerpflanze

Trotz der Dornen ist die Pitahaya keine Pflanze, die wochenlang zwischen den Wassergaben austrocknen möchte wie ein Fasskaktus; gartenbauliche Quellen beschreiben ihren Wasserbedarf als für einen Kaktus recht hoch. Gieße, sobald die obersten Zentimeter des Substrats angetrocknet sind, dann gründlich durchtränken und abtropfen lassen, denn staunasser, dauerhaft feuchter Boden begünstigt die Stängel- und Fruchtfäulen, zu denen diese Art neigt. Die eine gewollte Ausnahme ist der Winter: Die Pflanze während der kühlen Jahreszeit trockener zu halten und das regelmäßige Gießen erst wieder aufzunehmen, sobald Blütenknospen erscheinen und während der Ernte, trägt dazu bei, eine kräftige Blüte statt stetiges vegetatives Wachstum ohne Blüten zu fördern.

Mindesttemperatur und Topfkultur in kühlen Klimazonen

Am besten wächst sie zwischen etwa 18 und 25 °C, und die Pflanze verträgt Hitze bis weit in die mittleren 30er-Grad ohne große Probleme, doch länger anhaltende Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, bei etwa -2 °C, verursachen echten Schaden, auch wenn ein kurzer leichter Frost meist ohne Folgen bleibt. Allein diese Tatsache entscheidet, wie die meisten Menschen außerhalb der bevorzugten Klimazonen der Pflanze, etwa USDA-Zone 10 bis 11, sie kultivieren müssen: als Kübelpflanze, die den Sommer draußen in voller Sonne verbringt und vor dem ersten Frost auf eine unbeheizte Veranda, in einen hellen Raum oder ein beheiztes Gewächshaus zieht, statt als dauerhaftes Gartenelement. Ein großer, stabiler Topf mit eingebautem Rankgerüst macht diesen saisonalen Umzug praktikabel, denn eine Pflanze dieser Größe lässt sich nicht jeden Herbst ohne Weiteres ausgraben und umtopfen.

Nachtblüten, die oft eine helfende Hand brauchen

Für eine Zimmerpflanze sind die Blüten riesig, manchmal 36 cm lang und 23 cm breit, weiß und stark duftend, und sie öffnen sich nach Einbruch der Dunkelheit und schließen sich bis zum Morgen wieder, weshalb sie von allen, die nicht gezielt danach Ausschau halten, so oft komplett übersehen werden. In der Natur übernehmen Nachtfalter und Fledermäuse über Nacht die Bestäubung, doch viele kultivierte Klone sind selbstinkompatibel: Eine Blüte, die nur mit ihrem eigenen Pollen bestäubt wird, setzt kaum oder keine Früchte an, selbst nach einer spektakulären Blüte. Zwei oder drei genetisch verschiedene Pflanzen nebeneinander zu ziehen löst dieses Problem, ebenso Handbestäubung: Spätabends oder im ersten Morgenlicht Pollen von den eigenen Staubblättern der Blüte oder von der Blüte einer zweiten Pflanze mit einem kleinen Pinsel oder einer Fingerspitze auf die klebrige, sternförmige Narbe übertragen. Eine unbestäubt bleibende Blüte welkt einfach innerhalb ein bis zwei Tagen, und es gibt keine zweite Chance, bis die nächste Knospe aufgeht, oft erst Wochen später.

Vermehrung: Stecklinge schlagen Samen fast immer

Ein Steckling ist nicht nur schneller, er ist auch der einzige Weg, eine bestimmte Sorte sortenecht zu vermehren, da Sämlinge genetisch variabel sind und bis zu sieben Jahre brauchen können, bevor sie zum ersten Mal fruchten. Nimm ein 15 bis 38 cm langes Stängelstück, lass das Schnittende etwa eine Woche an einem trockenen, schattigen Ort verkallusen, und setze es dann einige Zentimeter tief in ein gut durchlässiges Substrat; bewurzelte Stecklinge können einmal etabliert etwa 3 cm am Tag wachsen und wurden bei starkem Freilandlicht schon nach nur sechs bis neun Monaten fruchtend nachgewiesen. Im Topf, mit weniger Licht und weniger Wurzelraum als bei einer Freilandpflanzung, dauert es voraussichtlich länger, doch der Weg über Stecklinge erreicht die ersten Blüten immer noch deutlich früher als eine Aussaat.

Schädlinge, Krankheiten und die Fehler, die eine Pitahaya ausbremsen

Im Freien sind Milben, Thripse, Ameisen, Schildläuse, Wollläuse und Schnecken die dokumentierten Schädlinge, dazu Wildtiere wie Waschbären und Vögel, die es auf reife Früchte abgesehen haben, bevor sie geerntet werden; im Haus sind Wollläuse und Schildläuse, die sich in den Gelenken zwischen den Stängelsegmenten verstecken, die, auf die man achten sollte. Stängel- und Fruchtkrebs sowie verschiedene Fäulen sind die wichtigsten Krankheitsrisiken, beide treten stärker auf, wenn die Pflanze zu nass steht oder zu dicht wächst, sodass keine Luft um die Stängel zirkulieren kann, weshalb ein Rückschnitt, der die Pflanze auflichtet und sie nach Regen oder Gießen schnell abtrocknen lässt, ebenso wichtig ist wie jedes Spritzmittel. Die immer wiederkehrenden Fehler beruhen meist auf falschen Erwartungen: Sie wie einen wasserarmen Wüstenkaktus zu behandeln und zu wenig zu gießen, das Rankgerüst wegzulassen, bis die Pflanze schon wuchert, und anzunehmen, eine üppige Blüte garantiere Früchte, obwohl ein selbstinkompatibler Klon tatsächlich eine zweite Pflanze oder Handbestäubung braucht, um die Arbeit abzuschließen. Was die Sicherheit betrifft, stuft die ASPCA diese Pflanze unter dem Namen Nachtblühender Cereus als ungiftig für Hunde, Katzen und Pferde ein, was zumindest eine Sorge weniger für alle ist, die sie in der Nähe neugieriger Haustiere kultivieren.