Chilenisches Jasmin (Dipladenia)

Die Pflanze mit rosa oder roten Trichterblüten, die unter dem Etikett "Dipladenia" oder "Mandevilla" verkauft wird, ist sehr häufig Mandevilla sanderi oder eine ihrer Zuchtsorten, ein verholzender Windenkletterer aus Brasilien aus der Familie der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae). Gartencenter verwenden "Dipladenia" für die buschigeren, selbstverzweigenden Formen, die für Ampeln und kleine Töpfe gezüchtet wurden, und "Mandevilla" für die hochwachsenden Kletterformen, die mit eigenem Rankgitter verkauft werden, doch botanisch gesehen sind das Handelsnamen für den Wuchs, keine getrennten Arten. In einem gemäßigten Garten lebt sie als Kübelpflanze, verbringt den späten Frühling bis frühen Herbst auf einer sonnigen Terrasse und zieht vor dem ersten Frost ins Haus; wo die Winter frostfrei bleiben, wächst sie als dauerhafter Kletterer an einer Mauer oder Pergola. Sorgt man für ausreichend starkes Licht und niemals durchnässte Erde, blüht sie über Monate in wiederholten Schüben.

Dipladenia oder Mandevilla: eine Pflanze, zwei Handelsnamen

Die Verwirrung hat alte Wurzeln: William Botting Hemsley beschrieb diese Pflanze 1896 als Dipladenia sanderi, und der Botaniker Robert Woodson stellte sie 1933 zu Mandevilla um, wo die aktuelle GBIF Backbone Taxonomy sie als Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson führt, mit Dipladenia sanderi als Synonym. Gärtner haben den alten Namen nie ganz aufgegeben, sodass ein "Dipladenia"-Etikett im Gartencenter fast immer auf eine kompakte, selbstverzweigende Mandevilla-sanderi-Sorte hinweist, die ohne Stütze buschig bleibt, während ein "Mandevilla"-Etikett auf eine kräftig kletternde Form mit eigenem Rankgitter oder Bogen hindeutet. Plants of the World Online (Kew) verortet das natürliche Verbreitungsgebiet der Art in Brasilien, im Bundesstaat Rio de Janeiro, was erklärt, warum sie Wärme, starkes Licht und ein echtes kühles, trockenes Signal im Winter braucht statt eines langsamen Rückgangs in gemäßigtem Klima.

Licht und Standort

Volle Sonne bekommt ihr am besten, sechs oder mehr Stunden direktes Licht für die üppigste Blüte; in heißen Binnenlandklimazonen sollte man ihr etwas Schutz vor der intensivsten frühen Nachmittagssonne bieten, die die Blätter einer gleichzeitig blühenden Pflanze verbrennen kann. Eine nach Süden oder Westen ausgerichtete Terrasse, ein Balkongeländer oder ein Platz an einer warmen Mauer sind alle gute Außenstandorte, sobald der letzte Frost vorbei ist. Drinnen erreicht selbst ein helles Fensterbrett selten die Lichtstärke draußen, daher sollte man das Winterlicht im Haus eher als Erhaltungslicht denn als Blühlicht betrachten; man muss mit weniger oder gar keinen Blüten rechnen, bis die Pflanze wieder nach draußen kommt.

Gießen: erst die obere Erdschicht abtrocknen lassen

Vor dem Gießen die oberen zwei bis drei Zentimeter der Erde mit dem Finger prüfen und erst gießen, wenn diese Schicht trocken ist, dann gründlich wässern, bis Wasser aus den Abzugslöchern läuft. Mandevilla sanderi verträgt eine vergessene Wassergabe weitaus besser als nasse Füße: Ein Untersetzer mit stehendem Wasser oder eine an der Oberfläche nie abtrocknende Erde lässt die feinen Wurzeln innerhalb weniger Wochen faulen, und vergilbende untere Blätter, die trotz hellem Licht abfallen, sind das übliche Warnsignal. Bei sommerlicher Hitze kann ein Topf auf einer sonnigen Terrasse alle zwei bis drei Tage Wasser brauchen; dieselbe Pflanze im Winter drinnen, mit fast zum Stillstand verlangsamtem Wachstum, kommt womöglich zwei Wochen ohne Gießen aus.

Düngen für dauerhafte Blüte

Während der Wachstumsperiode, von Frühling bis frühem Herbst, alle zwei Wochen mit einem ausgewogenen Flüssigdünger oder einem speziellen Blühpflanzendünger düngen, verdünnt nach Herstellerangabe statt stärker, da die feinen Wurzeln in überdüngter Erde leicht verbrennen. Im Herbst, sobald das Wachstum nachlässt, mit dem Düngen aufhören und erst im Frühling wieder beginnen, wenn neues Wachstum einsetzt; eine über den Winter gedüngte Pflanze bildet weiches, blasses Wachstum, das Wollläuse anzieht und abfällt, sobald die Pflanze wieder ins starke Licht kommt.

Erziehung am Rankgitter oder Obelisken

Sich selbst überlassen, wickeln sich die kletternden Triebe um alles, was schmal genug zum Umgreifen ist, einen Bambusstab, einen Obelisken, an einer Mauer gespannte Drähte, daher sollte man einer jungen Pflanze bereits beim Eintopfen eine Stütze geben, statt lange Triebe später umzulenken: Ein verholzter Trieb widersetzt sich dem Winden in die andere Richtung und bricht dabei oft. Neues Wachstum alle paar Tage von Hand an die Stütze führen, solange es noch biegsam ist; sobald sich ein Trieb um einen Stab gewickelt hat, bleibt er dort. Buschigere "Dipladenia"-Sorten brauchen kaum Erziehung, das Ausbrechen der Triebspitzen nach einem Blütenschub genügt meist, um sie voll statt sparrig zu halten.

Rückschnitt im zeitigen Frühjahr

Die Blüten bilden sich am neuen Trieb, daher erfolgt der Hauptschnitt im zeitigen Frühjahr, bevor das Wachstum wieder einsetzt: Die Triebe um etwa ein Drittel zurückschneiden, um die Pflanze innerhalb ihrer Stütze zu halten und die Verzweigung zu fördern, die die Blüten der Saison trägt. Eine Pflanze, die den Winter drinnen verbracht und sich zum Fenster hin gestreckt hat, kann zu diesem Zeitpunkt stärker zurückgeschnitten werden, ohne die Blüte des Jahres zu verlieren. Das Entfernen verblühter Blüten ist optional, sie fallen von selbst sauber ab, aber das Entfernen gelegentlicher vergilbter Blätter hält frühe Schädlingsprobleme sichtbar.

Überwintern über 10°C

Sinken die Wintertemperaturen draußen in Richtung Gefrierpunkt, den Topf vor dem ersten Frost hereinholen und in einem hellen Raum über 10°C halten; ein kühler, heller Platz eignet sich besser als ein warmes, dunkles Wohnzimmer, das schwaches, gestrecktes Wachstum statt Ruhe fördert. Das Gießen deutlich zurückfahren und die Erde zwischen den gelegentlichen Wassergaben, die eine ruhende Pflanze braucht, gut abtrocknen lassen, denn eine so feucht wie im Sommer gehaltene Pflanze fault bei schwachem Winterlicht am schnellsten an den Wurzeln. Etwas Vergilben und Abfallen von Blättern im Winter ist auch unter guten Bedingungen normal; neues Wachstum setzt wieder ein, sobald die Pflanze zurück ins starke Licht kommt, und ein Rückschnitt im Frühjahr bringt sie wieder in Form.

Schädlinge, Sicherheit des Pflanzensafts und Vermehrung

Wollläuse, Spinnmilben, Weiße Fliege und Blattläuse sind die wiederkehrenden Probleme, Wollläuse und Spinnmilben besonders bei Pflanzen, die im Winter drinnen trocken und staubig gehalten werden; ein kräftiger Wasserstrahl auf die Blattunterseiten, gefolgt von insektizider Seife, bekämpft leichten Befall, bevor er sich an den Blattansätzen ausbreitet. Jeder Schnitt oder abgerissene Trieb sondert einen milchig-weißen Latex ab, wie er für die Familie der Apocynaceae typisch ist; die IFAS Extension der University of Florida weist darauf hin, dass dieser Saft die Haut reizen und beim Verschlucken giftig sein kann, daher beim Schneiden Handschuhe tragen und Hautkontakt sofort abspülen. Mandevilla und Dipladenia stehen derzeit weder auf der Gift- noch auf der Unbedenklichkeitsliste der ASPCA, doch die dokumentierte reizende Wirkung des Safts ist Grund genug, Stecklinge und abgefallene Blätter von Haustieren und kleinen Kindern fernzuhalten. Zur Vermehrung im späten Frühjahr oder Sommer einen 10 bis 15 cm langen Kopfsteckling unterhalb eines Blattknotens schneiden, das Schnittende einige Minuten lang aufhören lassen, Latex abzusondern, bevor man es in Bewurzelungspulver taucht, und in einer feuchten, gut durchlässigen Mischung bei Wärme und hellem, indirektem Licht bewurzeln lassen; neue Wurzeln bilden sich meist innerhalb von drei bis vier Wochen.