Mandévilla de Sander

La plante vendue avec des fleurs en trompette roses ou rouges sous une étiquette « Dipladenia » ou « Mandevilla » est très souvent Mandevilla sanderi ou l'un de ses cultivars, un grimpant ligneux volubile originaire du Brésil, de la famille des apocynacées. Les jardineries utilisent « Dipladenia » pour les formes plus buissonnantes et auto-ramifiées, sélectionnées pour les paniers suspendus et les petits pots, et « Mandevilla » pour les formes grimpantes plus hautes vendues avec leur propre treillis, mais botaniquement ce sont des noms commerciaux liés au port, pas des espèces distinctes. Dans un jardin tempéré, elle vit en pot, passant de la fin du printemps au début de l'automne sur une terrasse ensoleillée avant de rentrer avant la première gelée ; là où les hivers restent hors gel, elle pousse en grimpante permanente le long d'un mur ou d'une pergola. Assurez-lui une lumière assez forte et un terreau jamais détrempé, et elle fleurira par vagues successives pendant des mois.

Dipladenia ou Mandevilla : une seule plante, deux noms commerciaux

Cette confusion a des racines anciennes : William Botting Hemsley a décrit cette plante sous le nom de Dipladenia sanderi en 1896, et le botaniste Robert Woodson l'a transférée dans le genre Mandevilla en 1933 ; la taxonomie actuelle du GBIF la retient sous le nom Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson, Dipladenia sanderi figurant comme synonyme. Les producteurs n'ont jamais complètement abandonné l'ancien nom, si bien qu'une étiquette « Dipladenia » en jardinerie désigne presque toujours un cultivar compact et auto-ramifié de Mandevilla sanderi, sélectionné pour rester buissonnant sans support, tandis qu'une étiquette « Mandevilla » désigne une forme grimpante vigoureuse vendue avec son propre treillis ou cerceau. Plants of the World Online (Kew) situe l'aire native de l'espèce au Brésil, dans l'État de Rio de Janeiro, ce qui explique pourquoi elle réclame chaleur, lumière forte, et un vrai signal frais et sec en hiver plutôt qu'un lent déclin tempéré.

Lumière et emplacement

Le plein soleil lui convient le mieux, six heures ou plus de lumière directe pour la floraison la plus abondante ; sous climat chaud continental, offrez-lui un peu de répit face au soleil le plus intense du début d'après-midi, qui peut brûler les feuilles d'une plante qui pousse aussi ses fleurs. Une terrasse exposée au sud ou à l'ouest, un garde-corps de balcon, ou un emplacement contre un mur chaud sont tous de bons choix en extérieur une fois la dernière gelée passée. En intérieur, même un rebord de fenêtre lumineux égale rarement le soleil extérieur, considérez donc la lumière hivernale intérieure comme une lumière d'entretien plutôt qu'une lumière de floraison : attendez-vous à moins de fleurs, voire aucune, jusqu'à ce que la plante retourne dehors.

Arrosage : laisser d'abord sécher le dessus du terreau

Vérifiez les deux à trois premiers centimètres de terreau avec un doigt avant d'arroser, et n'arrosez qu'une fois cette couche sèche, puis arrosez abondamment jusqu'à ce que l'eau s'écoule par les trous de drainage. Mandevilla sanderi tolère bien mieux un arrosage manqué qu'un excès d'eau : une soucoupe qui reste pleine d'eau, ou un terreau qui ne sèche jamais en surface, pourrit les racines fines en quelques semaines, et des feuilles basses qui jaunissent et tombent malgré une lumière abondante en sont le signe d'alerte habituel. Par forte chaleur estivale, un pot sur une terrasse ensoleillée peut avoir besoin d'eau tous les deux à trois jours ; la même plante en intérieur pendant l'hiver, avec une croissance quasiment à l'arrêt, peut se contenter d'un arrosage toutes les deux semaines.

Fertilisation pour une floraison continue

Fertilisez toutes les deux semaines pendant la saison de croissance, du printemps au début de l'automne, avec un engrais liquide équilibré ou formulé pour plantes à fleurs, dilué à la dose indiquée sur l'étiquette plutôt que plus concentré, car les racines fines brûlent facilement dans un pot suralimenté. Arrêtez la fertilisation dès que la croissance ralentit en automne et ne reprenez que lorsque la nouvelle pousse redémarre au printemps ; une plante fertilisée pendant sa dormance hivernale produit une croissance molle et pâle qui attire les cochenilles farineuses et qui tombe dès que la plante retrouve une lumière forte.

Conduite sur treillis ou obélisque

Livrées à elles-mêmes, les tiges grimpantes s'enroulent autour de tout ce qui est assez fin pour être saisi, un tuteur en bambou, un obélisque, des fils tendus contre un mur : donnez donc à un jeune plant son support dès le rempotage plutôt que d'essayer de réorienter de longues tiges plus tard, car une tige durcie résiste si on l'enroule dans l'autre sens et casse souvent en cas de forçage. Guidez la nouvelle pousse à la main sur le support tous les quelques jours tant qu'elle est encore souple ; une fois qu'une tige s'est enroulée autour d'un tuteur, elle y reste. Les cultivars 'Dipladenia' plus buissonnants ont besoin de peu de conduite, pincer les extrémités en croissance après une vague de floraison suffit généralement à les garder fournis plutôt que dégarnis.

Taille au début du printemps

Les fleurs se forment sur le bois nouveau, la coupe principale a donc lieu au début du printemps, avant la reprise de la croissance : rabattez les tiges d'environ un tiers pour garder la plante dans les limites de son support et forcer la ramification qui portera les fleurs de la saison. Une plante ayant passé l'hiver en intérieur et s'étant étirée vers une fenêtre peut être rabattue plus sévèrement à ce moment sans perdre la floraison de l'année. Supprimer les fleurs fanées est facultatif, elles tombent proprement d'elles-mêmes, mais retirer une feuille jaunie de temps en temps permet de repérer les problèmes de ravageurs dès leur apparition.

Hivernage au-dessus de 10°C

Là où les températures hivernales extérieures approchent du gel, rentrez le pot avant la première gelée et gardez-le au-dessus de 10°C dans une pièce lumineuse ; un endroit frais et clair lui convient mieux qu'un salon chaud et sombre, qui favorise une croissance faible et étiolée plutôt que le repos. Réduisez fortement l'arrosage, en laissant bien sécher le terreau entre les rares arrosages qu'une plante au repos nécessite, car une plante maintenue aussi humide qu'en été pourrit ses racines plus vite sous la faible lumière hivernale. Un certain jaunissement et une chute de feuilles en hiver sont normaux, même dans de bonnes conditions ; la nouvelle croissance reprend dès que la plante retourne dehors sous une lumière forte, et une taille de printemps la remet en forme.

Ravageurs, sécurité de la sève et multiplication

Cochenilles farineuses, acariens, aleurodes et pucerons sont les problèmes récurrents, cochenilles farineuses et acariens surtout sur les plantes gardées sèches et poussiéreuses en intérieur pendant l'hiver ; un jet d'eau puissant sur le revers des feuilles, suivi d'un savon insecticide, traite les infestations légères avant qu'elles ne s'installent là où la feuille rejoint la tige. Chaque tige coupée ou déchirée exsude un latex blanc laiteux typique de la famille des apocynacées ; l'IFAS Extension de l'Université de Floride note que cette sève peut irriter la peau et peut être toxique en cas d'ingestion, portez donc des gants pour la taille et rincez rapidement tout contact. Mandevilla et Dipladenia n'apparaissent actuellement pas sur les listes de plantes toxiques ou non toxiques de l'ASPCA, mais l'effet irritant documenté de la sève suffit à justifier de garder boutures et feuilles tombées hors de portée des animaux et des jeunes enfants. Pour multiplier la plante, prélevez une bouture de tête de 10 à 15 cm sous un nœud à la fin du printemps ou en été, laissez l'extrémité coupée arrêter d'exsuder du latex pendant quelques minutes avant de la tremper dans une hormone de bouturage, puis faites-la raciner dans un substrat humide et bien drainant, au chaud et sous une lumière vive mais indirecte ; les nouvelles racines apparaissent généralement en trois à quatre semaines.