Ronce à feuilles d'orme

Une canne de Rubus ulmifolius qui s'enracine partout où sa pointe touche le sol fait exactement ce pour quoi elle a évolué : coloniser un terrain ouvert et ensoleillé, une tige arquée après l'autre. Qu'elle se soit ressemée spontanément au fond d'un massif ou qu'elle ait été plantée volontairement pour ses mûres de fin d'été, ce qui décide si l'on se retrouve avec une haie facile à gérer ou un fouillis envahissant, c'est la rigueur avec laquelle on coupe chaque année les cannes défruitées, et la rapidité avec laquelle on arrête toute pointe avant qu'elle ne touche le sol. Laissée à elle-même ne serait-ce qu'une saison, une seule plante peut produire des cannes de 2 à 2,5 mètres de long et enraciner une poignée de nouvelles souches autour d'elle.

Origine et répartition actuelle

Plants of the World Online situe l'aire native de Rubus ulmifolius du nord-ouest et du centre de l'Europe jusqu'au bassin méditerranéen occidental et central, et la classification retenue par GBIF la place dans la famille des rosacées, Rosaceae, au sein du genre Rubus. C'est l'une des nombreuses espèces distinguées au sein du vaste agrégat Rubus fruticosus, cet enchevêtrement de ronces étroitement apparentées et souvent hybrides que les botanistes n'ont jamais complètement démêlé, et ses folioles en forme de feuille d'orme, doublement dentées et feutrées de blanc en dessous, comptent parmi les critères de terrain les plus fiables pour la distinguer de ses proches. Hors de cette aire native, elle a été introduite dans les jardins et les haies de presque toutes les régions tempérées, et là où elle s'échappe des cultures sur un terrain ouvert et perturbé, elle se comporte comme le reste de l'agrégat : rapide à s'installer, lente à retirer.

Une ronce sauvage, pas la mûre cultivée

La ronce à feuilles d'orme mérite une place au jardin pour deux raisons différentes, et il est utile de savoir laquelle s'applique avant de planter. En ronce fructifère, elle produit les mêmes petites grappes de drupéoles sucrées et sombres qu'une mûre du commerce, mûrissant en fin d'été sur des cannes qui ont fleuri au printemps précédent. En plante de haie ou pour la faune, la RHS la classe aux côtés du proche Rubus rusticanus dans ses fiches consacrées aux ronces, les deux partageant les mêmes grappes de fleurs roses arrondies, des tiges arquées épineuses, et une tolérance à la négligence. Des sélections sans épines existent et méritent d'être recherchées pour un jardin : une forme à tige lisse, vendue sous le nom de var. inermis, conserve les mêmes fruits et la même vigueur sans les griffures le long des cannes qui font de la taille du type sauvage une tâche à gants épais et manches longues.

Emplacement, sol et soleil

Les informations de culture de la RHS pour Rubus ulmifolius lui attribuent une cote de rusticité H6, résistant dans tout le Royaume-Uni et le nord de l'Europe jusqu'à environ -20 à -15 °C, et la classent comme à l'aise dans la craie, l'argile, le limon ou le sable, en sol acide, neutre ou alcalin, à condition que le terrain reste frais mais bien drainé. Cette fourchette rejoint ce que l'université de l'Illinois Extension donne pour les mûres de jardin en général : un pH de 5,5 à 7,0 et des zones de rusticité USDA 6 à 8, le plein soleil apportant la meilleure nouaison. Plein soleil et mi-ombre fonctionnent tous les deux, mais une plante à l'ombre fleurit peu et ses cannes s'étirent davantage avant de s'enraciner, ce qui alourdit d'autant le travail de taille par la suite. Elle tolère aussi bien les sites exposés que les emplacements abrités, et une fois établie se moque d'un sol pauvre et sec qui rabougrirait la plupart des arbustes de jardin.

Plantation et palissage sur support

Laissez à un seul plant 1,5 à 2,5 mètres d'espace libre dans toutes les directions, l'étalement maximal que retient la RHS, et plantez des cannes à racines nues durant la dormance hivernale ou un plant en pot dès que le sol est praticable. Sans support, elle forme un fourré bas qui se marcotte de lui-même ; palissée sur des fils ou une clôture à piquets et fils, cette même canne devient une haie productive et facile à cueillir. Attachez les nouvelles cannes à l'horizontale à mesure qu'elles s'allongent au cours du premier été, plutôt que de les laisser s'arquer vers le sol, car une canne horizontale fructifie sur une plus grande partie de sa longueur et n'a jamais l'occasion de s'enraciner là où une pointe non surveillée toucherait le sol.

Taille : les cannes de cette année, puis celles de l'an prochain

Les ronces fructifient sur du bois de deuxième année. Une canne qui pousse cet été, une primocane, reste végétative toute sa première saison, passe l'hiver, puis fleurit et fructifie sur sa longueur l'année suivante avant de mourir, devenant alors une floricane. La routine pratique découle directement de cette biologie : coupez au ras du sol chaque canne qui vient de fructifier dès la fin de la cueillette, et éclaircissez les primocanes de la nouvelle saison pour n'en garder que les quatre ou cinq plus vigoureuses par plant, afin qu'elles ne se disputent pas la lumière et l'eau. L'université de l'Illinois Extension donne la même consigne pour les mûres de jardin en général, en pinçant ou en étêtant la pointe de croissance en été pour favoriser les pousses latérales, ce qui densifie les rameaux fructifères de l'année suivante.

Arrosage et fertilisation

Une canne fraîchement plantée a besoin d'un arrosage régulier pendant sa première année, le temps que les racines s'installent ; ensuite, Rubus ulmifolius tolère la sécheresse, et les notes de culture de la RHS visent un sol frais mais bien drainé plutôt qu'un terrain constamment humide. Arrosez en profondeur pendant les périodes sèches tant que le fruit grossit en milieu et fin d'été, car une plante laissée se dessécher à ce moment-là voit la taille de ses fruits chuter nettement, puis réduisez à l'approche de la pleine maturité de la récolte. Un paillis annuel de fumier bien décomposé ou de compost de jardin, incorporé sans enterrer le collet, couvre l'essentiel de ses besoins ; une ronce affamée sur un sol pauvre profite d'un apport équilibré au printemps, mais un excès de nourrissage sur un sol déjà correct produit surtout des cannes tendres et trop longues qui demandent davantage d'attachage.

L'empêcher d'envahir

Les mêmes traits qui en font une plante facile et résistante en font un vrai problème là où elle n'est pas désirée. Les conseils de la RHS sur les ronces en tant qu'adventices décrivent précisément le mécanisme : de longues tiges arquées s'enracinent partout où la pointe touche le sol, formant une nouvelle plante indépendante mais encore reliée au pied mère, les graines se dispersent bien au-delà de la touffe d'origine grâce aux oiseaux qui mangent les fruits, et les racines repartent à partir de petits fragments laissés en terre, si bien qu'une plante déterrée peut revenir d'un morceau de racine oublié, et que les racines coupées ou arrachées ne doivent jamais aller au compost. Là où une plante est souhaitée mais doit rester dans des limites, la solution est mécanique plutôt que chimique : raccourcissez chaque année les tiges non palissées à environ 30 cm du sol avant qu'elles ne s'arquent assez pour toucher terre, et déterrez et éliminez toute pointe déjà enracinée avant qu'elle ne développe son propre système racinaire.

Ravageurs, maladies et cueillette du fruit

Les espèces de Rubus partagent une liste assez courte de problèmes récurrents : pucerons regroupés sur les jeunes pousses tendres, araignées rouges par temps chaud et sec, ver du fruit du framboisier sur les fleurs et les jeunes fruits, et anthracnose ou oïdium là où les cannes sont entassées et l'air circule mal, tous signalés par l'université de l'Illinois Extension pour les mûres de jardin. Une bonne circulation de l'air, des primocanes éclaircies et des cannes attachées hors du sol plutôt que laissées reposer dans un feuillage humide préviennent la plupart de ces soucis avant qu'ils ne s'installent. Le fruit, les feuilles et le reste de la plante n'apparaissent pas du tout dans les listes de plantes toxiques ou non toxiques de l'ASPCA, il n'existe donc aucun risque d'empoisonnement documenté pour les chats, chiens ou chevaux ; le danger le plus immédiat pour un animal curieux ou un jardinier pieds nus est purement mécanique, à cause des épines sur toutes les formes sauf les variétés sans épines. Cueillez le fruit dès qu'il devient entièrement noir et se détache d'une légère traction ; comme la plupart des ronces, il ne mûrit plus une fois cueilli.