Camélia

Uma Camellia japonica recém-chegada do viveiro, de folhas brilhantes e muitas vezes já com botões florais, precisa de duas coisas acima de quase tudo o resto: solo ácido que nunca seque no final do verão, e um local protegido do sol direto da manhã assim que começa a época de geadas. Falha em qualquer uma delas e a planta sobrevive, mas fica amuada, deixando cair botões fechados às dúzias ou queimando as suas folhas espessas e verde-escuras ao longo de uma borda descongelada pela geada. É de crescimento lento, acrescentando pouco crescimento novo na maioria dos anos, por isso uma planta jovem colocada no local errado pode demorar várias estações a recuperar, em vez de simplesmente reiniciar na primavera seguinte. Acerta na localização e no solo, e a recompensa é um arbusto que mantém a folhagem brilhante o ano todo e abre grandes flores cerosas durante os meses mais frios do calendário do jardim.

Uma espécie nativa da China, da Coreia e do Japão

O GBIF regista o nome aceite como Camellia japonica L., na família do chá, Theaceae, e a Plants of the World Online traça a sua área nativa pela China (Shandong e leste de Zhejiang), pela ilha de Jeju na Coreia, e pelo centro e sul do Japão até Taiwan. A literatura botânica mais antiga por vezes classificava-a como Thea japonica, já que a camélia e o chá partilham a mesma família, e os viveiros ainda a vendem como camélia-japonesa, camélia-comum, ou simplesmente camélia, a planta que deu o nome comum a todo o género. Séculos de seleção no Japão, e mais tarde na Europa e no sul dos Estados Unidos, produziram uma enorme variedade de cultivares com nome, por isso é fácil perder de vista a única espécie selvagem por trás do arbusto de jardim.

Solo ácido, e água da chuva em vez de água da torneira

A North Carolina State Extension situa o intervalo-alvo num pH ligeiramente ácido de 5,5 a 6,5, em solo rico em matéria orgânica e bem drenado; empurra o pH para o neutro ou acima e as raízes perdem a capacidade de absorver ferro, o que aparece como folhas novas pálidas e amareladas. A Royal Horticultural Society acrescenta um pormenor que apanha desprevenidos os jardineiros em regiões de água dura: a água da torneira é muitas vezes suficientemente alcalina para empurrar uma mistura ericácea de volta para o neutro ao longo de uma estação, por isso a água da chuva recolhida é a escolha mais segura para vasos e para regar à mão exemplares recém-plantados. Incorporar casca de pinheiro compostada, mantilho de folhas, ou um composto ericáceo comprado em saco na altura da plantação, e depois cobrir com uma camada de 5 a 7,5 cm de espessura, mantém tanto a acidez como a humidade onde a planta precisa delas.

Abrigo do sol da manhã depois da geada

A NC State Extension classifica a espécie para sombra parcial, cerca de duas a seis horas de sol direto por dia, e tanto a NC State como a RHS destacam um erro de localização acima de todos os outros: um local virado a leste que apanha sol direto da manhã logo depois de uma noite de geada. Botões florais e tecido foliar que descongelam devagar à sombra saem intactos; o mesmo tecido atingido por sol rápido da manhã descongela depressa demais, rompendo as paredes celulares e deixando manchas castanhas e colapsadas em folhas e botões que pareciam perfeitamente saudáveis na noite anterior. Uma posição com sombra filtrada de árvores mais altas, ou abrigo atrás de um muro ou sebe a norte e a leste, evita o problema sem cortar a luz de que a planta precisa para florir bem; a RHS também recomenda um local abrigado de vento frio e secante, pela mesma razão.

Rega e adubação ao longo do ano

Seja qual for a estação, o solo deve manter-se uniformemente húmido sem ficar encharcado. A NC State Extension é específica sobre a janela mais crítica: a seca em agosto e setembro, exatamente quando se formam os botões florais da primavera seguinte, é uma das principais causas de um arbusto que não floresce no ano seguinte. Aduba ligeiramente com um fertilizante para plantas ácidas desde a vaga de crescimento da primavera até meados do verão; a RHS é direta quanto ao limite, avisando para não adubar camélias depois do final de julho, já que uma vaga tardia de crescimento tenro compete com a formação dos botões e pode fazer com que caiam em vez de abrirem.

Porque caem os botões florais antes de abrir

Alguma queda de botões é normal: as camélias formam rotineiramente mais botões do que conseguem abrir e deixam cair o excedente por si só. Para lá disso, a Clemson HGIC e a NC State Extension apontam sempre para o mesmo punhado de causas: rega insuficiente no final do verão, excesso de rega e raízes encharcadas, grandes oscilações de temperatura, e tempo invulgarmente quente no outono ou na primavera que impulsiona crescimento tenro de rebentos à custa dos botões. Uma planta de resto saudável mas que ainda assim deixa cair a maioria dos botões costuma estar a dizer algo sobre a rega do verão anterior, e não sobre uma doença; verifica a cobertura do solo e o histórico de humidade antes de assumir o pior.

Podar logo depois de a última flor murchar

A Camellia japonica forma os botões florais do ano seguinte na madeira da estação atual, por isso a janela de poda situa-se logo depois de a floração terminar e antes de esse crescimento novo endurecer, aproximadamente de meados de fevereiro a início de maio, consoante o clima e a cultivar, segundo a Clemson HGIC. Uma modelação ligeira e a remoção de flores gastas podem acontecer sempre que seja preciso retirar madeira danificada, mas um corte severo feito mais tarde no ano retira os botões para a primavera seguinte junto com o crescimento indesejado. Uma planta já estabelecida tolera bem uma poda severa e rebenta com fiabilidade a partir de madeira velha, por isso uma camélia crescida demais e desgrenhada pode ser recolocada em forma ao longo de uma ou duas estações sem perder a planta.

Míldio das pétalas da camélia

A Camellia japonica é, segundo o University of California IPM, a espécie mais suscetível ao míldio das pétalas, causado pelo fungo Ciborinia camelliae. Pequenas manchas castanhas aparecem nas pétalas e espalham-se em poucos dias até toda a flor ficar castanha e colapsar, com nervuras mais escuras a destacar-se num padrão reticulado, que é a forma mais clara de distinguir o míldio de um dano comum pelo frio ou de flores velhas a cair naturalmente. O fungo passa o inverno como esclerócios negros e duros no solo e na cobertura sob a planta, libertando esporos a partir de apotécios em forma de taça em cada época de floração; os esporos precisam de pétalas molhadas para germinar, por isso a doença avança mais depressa durante períodos de floração chuvosos. A higiene é a principal defesa: apanha e deita fora pétalas e flores caídas durante a época de floração em vez de as compostares, substitui a camada de cobertura todos os anos por material fresco, e evita regar por cima enquanto as flores estão abertas.

Não tóxica para animais, mas ainda um investimento de crescimento lento

A ASPCA classifica a camélia-comum como não tóxica para gatos, cães e cavalos, o que a distingue de muitos outros arbustos de jardim que gostam de solo ácido, azáleas e rododendros entre eles, que trazem avisos precisamente contra o tipo de mastigação casual a que um animal curioso se dedica. Essa é uma razão genuína para a plantar perto de um caminho ou de um local favorito do animal, em vez da precaução habitual de a vedar. A contrapartida é a paciência: é de crescimento lento mesmo para os padrões dos arbustos, por isso a recompensa de acertar no solo, na localização e na rega acumula-se ao longo de anos, não numa única estação, e erros cometidos no primeiro ano ou dois podem atrasar uma planta jovem por vários mais.