Himbeere

Die eine Frage, die man vor allem anderen klären muss, ist, ob eine Partie wurzelnackter Ruten ein Sommer- oder ein Herbsttyp ist, denn beide brauchen fast entgegengesetzte Schnittführung, und das Pflanzenschild verrät das über den Sortennamen hinaus selten. Rubus idaeus wächst aus einem dauerhaften, ausdauernden Wurzelsystem, doch jede Rute lebt im klassischen sommerfruchtenden Habitus nur zwei Jahre, trägt einmal an zweijährigem Holz Frucht, bevor sie vollständig entfernt wird. Herbsttypen durchbrechen dieses Muster: Sie blühen und fruchten am Zuwachs der laufenden Saison, sodass die gesamte Pflanzung jeden Winter bodeneben abgeschnitten statt ausgedünnt wird. Verwechselt man den Typ, entfernt die Schere entweder die Ernte des nächsten Jahres oder lässt eine Sommerreihe bis August ungeschnitten und verfilzt zurück.

Sommer- oder herbsttragend: zwei Pflanzen unter einem Namen

Sommertragende (floricane) Typen bilden in einem Jahr Ruten, die überwintern, dann im folgenden Juni bis August blühen und fruchten, bevor sie zurücksterben, sodass die Reihe immer eine Mischung aus diesjährigen neuen Ruten und letztjährigen fruchtenden trägt. Herbsttragende (primocane) Typen überspringen diese Wartezeit komplett: Die im Frühling austreibende Rute blüht und fruchtet noch an ihrer eigenen Spitze, vom Spätsommer bis in den Oktober. 'Glen Ample', in Schottland gezüchtet und mit dem RHS Award of Garden Merit ausgezeichnet, ist eine mittelfrühe sommertragende Sorte mit großen, stachellosen Beeren an stachellosen Ruten und nützlicher Widerstandsfähigkeit gegen die Blattläuse, die Himbeerviren übertragen. 'Autumn Bliss', die East-Malling-Sorte, die praktisch die moderne herbsttragende Kategorie begründete, braucht kaum Stützhilfe und trägt ab Ende August. 'Polka', eine spätere polnische Sorte mit 'Autumn Bliss' als Elternsorte, bringt etwa den doppelten Ertrag und beginnt noch rund zwei Wochen früher zu fruchten. Beide Typen zusammen anzubauen dehnt die Pflücksaison vom Hochsommer bis zu den ersten strengen Frösten.

Wurzelnackte Ruten pflanzen: Abstand, Pfosten und Draht

Pflanze ruhende wurzelnackte Ruten zwischen Spätherbst und Frühlingsanfang, höchstens etwa 5 cm tief, sodass die Wurzeln knapp unter der Oberfläche sitzen, mit 40-60 cm Abstand innerhalb der Reihe und 1,5-2 m zwischen den Reihen, damit Licht und Luft beide Seiten erreichen. Weil Ruten hoch wachsen und eine schwere Ernte tragen, zahlt sich ein dauerhaftes Pfosten-Draht-System aus: Ein Zaun aus 1,8 m hohen Pfosten alle 3,6 m entlang der Reihe, bespannt mit drei horizontalen Drähten im Abstand von etwa 60 cm, gibt sommertragenden Ruten während des Wachstums etwas zum Anbinden, während kürzere, weitgehend selbsttragende Herbsttypen mit einem niedrigeren parallelen Drahtsystem und Querverbindungen statt einzelnem Anbinden auskommen.

Sommertragende Ruten nach der Ernte schneiden

Sobald die letzten Beeren gepflückt sind, schneide jede Rute, die diesen Sommer gefruchtet hat, bodeneben ab, denn eine floricane Rute trägt nie ein zweites Mal Frucht und beschattet nur den neuen Zuwachs, der Licht zum Reifen braucht. Von den neuen Ruten, die neben den fruchtenden gewachsen sind, behalte die sechs bis acht kräftigsten pro Pflanze, binde sie im Abstand von etwa 10 cm an die Drähte und ziehe den Rest an der Basis heraus. Diese ausgewählten Ruten sind es, die überwintern und die Ernte des nächsten Jahres tragen.

Herbsttragende Ruten bodeneben schneiden

Herbsttragende Typen bekommen die umgekehrte Behandlung. Im Februar, bevor das Wachstum wieder einsetzt, schneide jede Rute in der Reihe bodeneben ab, ganz ohne etwas stehen zu lassen, denn die gesamte kommende Ernte wächst aus Trieben, die noch gar nicht erschienen sind. Wird ein Horst überfüllt, sobald im Frühsommer neue Triebe erscheinen, dünne sie auf etwa 10 cm Abstand aus, statt alle um das Licht konkurrieren zu lassen. Einen Sommertyp auf diese Weise zu schneiden entfernt das fruchtende Holz, bevor es geerntet hat, und einen Herbsttyp auf die Sommerweise zu schneiden lässt alte Stängel grundlos die Reihe verstopfen, weshalb zu wissen, welcher Typ im Boden steht, wichtiger ist als jede andere einzelne Entscheidung.

Wurzelausläufer und die Reihe schmal halten

Himbeerwurzeln treiben weit über die Pflanzstelle hinaus neue Ruten, und sich selbst überlassen weitet sich eine einzelne Reihe innerhalb weniger Saisons zu einem Dickicht aus. Hacke oder ziehe jede Rute heraus, die außerhalb eines festgelegten Streifens erscheint, idealerweise nicht breiter als etwa 30-45 cm, sobald sie auftaucht, statt auf einen winterlichen Aufräumtermin zu warten; ein senkrecht entlang des Reihenrands eingestochener Spaten kappt wandernde Wurzeln, bevor sie weiter außen Zuwachs treiben. Gesunde, mit etwas Wurzel ausgehobene Ausläufer sind zudem der einfachste Weg, kostenlos weitere Pflanzen zu ziehen, sofern die Mutterreihe keine Anzeichen von Viren zeigt.

Gießen und Mulchen, während die Frucht anschwillt

Himbeerwurzeln sitzen flach in der obersten Bodenschicht, sodass die Reihe schneller austrocknet, als die Höhe der Ruten vermuten lässt, und ausgerechnet in den Wochen, in denen die Frucht anschwillt, kostet eine Trockenperiode am meisten an krümeligen, zu kleinen Beeren. Gieße in dieser Zeit lieber tief als häufig in kleinen Mengen, und bringe im Spätwinter eine 5-7,5 cm dicke Mulchschicht aus gut verrottetem Mist oder Gartenkompost aus, dabei den Bereich um die Rutenbasis frei haltend, um Fäulnis an der Krone zu vermeiden. Verzichte auf Pilzkompost, der alkalisch ist und dem sauren bis neutralen Boden mit pH 6-6,7 entgegenwirkt, den Himbeeren bevorzugen.

Himbeerkäfer, Rutenkrankheit und Viren

Die Larven des Himbeerkäfers, eines 4 mm großen braunen Käfers, der von Mai bis Juli Eier an den Blüten ablegt, bohren sich in das Stielende reifender Früchte und hinterlassen einen trockenen, gräulichen Fleck; sommertragende Sorten trifft es am härtesten, während Beeren, die Herbsttypen erst nach Ende August reifen lassen, weitgehend verschont bleiben. Die Rutenkrankheit ist eine Pilzkrankheit, die über Wunden, Schnittstellen, Frostrisse oder Gallmückenschäden eindringt und die Basis einer Rute dunkelbraun und so brüchig macht, dass sie sich von Hand abknicken lässt; die einzig wirkliche Abhilfe ist, befallene Ruten unter der Bodenoberfläche herauszuschneiden und Werkzeuge zwischen den Schnitten zu desinfizieren, denn eine Heilung gibt es nicht mehr, sobald sie sich festgesetzt hat. Mehrere nicht miteinander verwandte, meist von Blattläusen übertragene Viren mindern über einige Saisons hinweg still Wuchskraft und Ertrag, ohne dramatische Symptome, weshalb der Kauf virusfrei zertifizierter Ruten von einem seriösen Anbieter bei Himbeeren wichtiger ist als bei fast jeder anderen Beerenfrucht; Pflanzgut aus einem infizierten Gartentausch bäckt das Problem von Anfang an in die Reihe ein.

Vögel, Netze und ein Hinweis zur Haustiersicherheit

Vögel räumen eine Himbeerreihe fast so schnell leer, wie die Frucht Farbe bekommt, weshalb ein Netz, sobald die Ernte zu reifen beginnt, fast unverzichtbar statt optional ist. Stütze das Netz über den Ruten auf Bögen oder demselben Drahtgerüst, damit Vögel nicht obendrauf sitzen und durch die Maschen greifen können, und stecke es fest am Boden fest, damit sich darunter nichts verfängt. In Sachen Sicherheit erscheint die gewöhnliche Himbeere überhaupt nicht auf den Listen giftiger oder ungiftiger Pflanzen der ASPCA, nur der nicht verwandte Kriechende Rubus (Rubus pedatus), weshalb ihr Status für Katzen, Hunde und Pferde offiziell unbestimmt statt bestätigt sicher ist; die reife Frucht selbst ist natürlich eine weit verbreitete Nahrungspflanze für Menschen.