Framboisier

La première question à trancher avant tout le reste est de savoir si un lot de cannes à racines nues est un type non remontant (fructifiant en été) ou remontant (fructifiant en automne), car les deux demandent des tailles presque opposées, et l'étiquette de la plante ne le précise pratiquement jamais au-delà d'un nom de variété. Rubus idaeus pousse à partir d'un système racinaire permanent et vivace, mais dans le port classique non remontant, chaque canne ne vit que deux ans, fructifiant une fois sur du bois de deuxième année avant d'être entièrement coupée. Les types remontants rompent ce schéma : ils fleurissent et fructifient sur la pousse de la saison en cours, donc toute la plantation est rasée au sol chaque hiver au lieu d'être éclaircie. Se tromper de type, et le sécateur supprime soit la récolte de l'année suivante, soit laisse un rang non remontant non taillé et emmêlé dès le mois d'août.

Non remontant ou remontant : deux plantes sous un même nom

Les types non remontants montent des cannes une année qui passent l'hiver, puis fleurissent et fructifient de juin à août l'année suivante avant de dépérir, si bien que le rang porte toujours un mélange de nouvelles cannes de l'année et de cannes fruitières de l'année précédente. Les types remontants s'affranchissent totalement de cette attente : la canne qui émerge au printemps fleurit et fructifie sur sa propre pointe, de la fin de l'été jusqu'en octobre. 'Glen Ample', créée en Écosse et titulaire d'un Award of Garden Merit de la RHS, est une variété non remontante de mi-saison, à grosses baies sans épines sur des cannes sans épines, avec une utile résistance aux pucerons vecteurs des virus du framboisier. 'Autumn Bliss', la variété d'East Malling qui a pratiquement créé la catégorie moderne des framboisiers remontants, n'a presque pas besoin de support et fructifie dès la fin août. 'Polka', une variété polonaise plus tardive issue d'un croisement avec 'Autumn Bliss', produit environ le double du rendement et commence à fructifier encore deux semaines plus tôt. Cultiver un type de chaque étale la période de cueillette du cœur de l'été jusqu'aux premières fortes gelées.

Planter des cannes à racines nues : espacement, poteaux et fils

Plantez les cannes dormantes à racines nues entre la fin de l'automne et le début du printemps, à pas plus de 5 cm de profondeur pour que les racines restent juste sous la surface, en espaçant les pieds de 40 à 60 cm dans le rang et en laissant 1,5 à 2 m entre les rangs pour que la lumière et l'air atteignent les deux côtés. Comme les cannes poussent haut et portent une lourde récolte, un système permanent de poteaux et de fils se rentabilise vite : une clôture de poteaux de 1,8 m tous les 3,6 m le long du rang, tendue de trois fils horizontaux espacés d'environ 60 cm, donne aux cannes non remontantes un support où s'attacher en poussant, tandis que les types remontants, plus courts et largement autoportants, se contentent d'un système de fils parallèles plus bas et de traverses, sans attachage individuel.

Tailler les cannes non remontantes après la récolte

Une fois les dernières baies cueillies, coupez au ras du sol toutes les cannes ayant fructifié cet été, car une canne de deuxième année ne fructifie jamais deux fois et ne fait qu'ombrager les nouvelles pousses qui ont besoin de lumière pour mûrir. Parmi les nouvelles cannes qui ont poussé à côté des cannes fruitières, gardez les six à huit plus vigoureuses par pied, attachez-les aux fils à environ 10 cm d'écart, et arrachez le reste à la base. Ces cannes sélectionnées sont celles qui passeront l'hiver et porteront la récolte de l'année suivante.

Tailler les cannes remontantes au ras du sol

Les types remontants reçoivent le traitement inverse. En février, avant la reprise de la croissance, coupez toutes les cannes du rang au ras du sol, sans rien conserver du tout, car toute la récolte à venir pousse sur des tiges qui n'ont pas encore émergé. Si une touffe devient encombrée une fois les nouvelles pousses apparues au début de l'été, éclaircissez-les à environ 10 cm d'écart plutôt que de laisser chacune se disputer la lumière. Tailler un type non remontant de cette façon supprime le bois fruitier avant qu'il n'ait produit, et tailler un type remontant à la façon estivale laisse de vieilles tiges encombrer le rang pour rien, c'est pourquoi savoir quel type est en terre compte plus que toute autre décision.

Drageons et maintien d'un rang étroit

Les racines du framboisier envoient de nouvelles cannes bien au-delà de l'endroit où elles ont été plantées, et laissé livré à lui-même, un simple rang s'élargit en un fourré en quelques saisons. Coupez ou arrachez toute canne émergeant hors d'une bande définie, idéalement limitée à environ 30-45 cm de large, dès qu'elle apparaît plutôt que d'attendre un nettoyage hivernal ; une bêche enfoncée verticalement le long du bord du rang sectionne les racines errantes avant qu'elles ne repartent plus loin. Les drageons sains prélevés avec un peu de racine sont aussi le moyen le plus simple d'obtenir gratuitement de nouveaux pieds, à condition que le rang parent ne montre aucun signe de virus.

Arrosage et paillage pendant que le fruit grossit

Les racines du framboisier restent superficielles, dans la couche supérieure du sol, si bien que le rang sèche plus vite que ne le laisse penser la hauteur des cannes, et les semaines où le fruit grossit sont celles où une période sèche coûte le plus cher, en baies friables et trop petites. Arrosez en profondeur plutôt que peu et souvent pendant cette période, puis appliquez un paillis de 5-7,5 cm de fumier bien décomposé ou de compost de jardin en fin d'hiver, en le gardant à distance de la base des cannes pour éviter de faire pourrir les couronnes. Évitez le compost de champignonnière, alcalin, qui va à l'encontre du sol acide à neutre, pH 6-6,7, que préfère le framboisier.

Ver de la framboise, dépérissement des cannes et virus

Les larves du ver de la framboise, celles d'un coléoptère brun de 4 mm qui pond ses œufs sur les fleurs de mai à juillet, creusent dans la base du fruit qui mûrit et y laissent une tache sèche et grisâtre ; les variétés non remontantes en subissent l'essentiel, tandis que les fruits mûrissant après la fin août sur les types remontants y échappent largement. Le dépérissement des cannes est une maladie fongique qui pénètre par les blessures, les coupes de taille, les fentes de gel ou les dégâts de cécidomyies, et rend la base d'une canne brun foncé et assez cassante pour se briser à la main ; le seul vrai remède consiste à couper les cannes infectées sous le niveau du sol et à désinfecter les outils entre chaque coupe, car il n'existe pas de traitement une fois la maladie installée. Plusieurs virus sans lien entre eux, transmis surtout par les pucerons, réduisent discrètement la vigueur et le rendement sur quelques saisons sans symptômes spectaculaires, ce qui explique pourquoi acheter des cannes certifiées exemptes de virus auprès d'un fournisseur sérieux compte plus pour le framboisier que pour presque tout autre petit fruit ; planter des rejets issus d'un échange de jardin infecté inscrit le problème dans le rang dès le premier jour.

Oiseaux, filet et une note sur la sécurité des animaux

Les oiseaux dépouillent un rang de framboisiers aussi vite que le fruit se colore, donc le filet est presque indispensable plutôt qu'optionnel une fois la récolte en cours de maturation. Tendez le filet à l'écart des cannes sur des cerceaux ou la même structure de fils pour que les oiseaux ne puissent pas se percher dessus et atteindre les fruits à travers les mailles, et fixez-le fermement au sol pour que rien ne reste piégé dessous. Côté sécurité, le framboisier commun n'apparaît absolument pas sur les listes de plantes toxiques ou non toxiques de l'ASPCA, seul le Rubus rampant (Rubus pedatus), sans lien de parenté, y figure ; son statut pour les chats, les chiens et les chevaux est donc officiellement indéterminé plutôt que confirmé sans danger ; le fruit mûr lui-même est bien sûr une culture vivrière largement répandue pour l'humain.