Muflier

Une vivace de courte durée cultivée comme annuelle semi-rustique

Le muflier de jardin, Antirrhinum majus, vient d'une bande étroite du sud de l'Europe, entre le nord de l'Espagne et le centre-sud puis l'est de la France ; ses fleurs en forme de tête de dragon ne s'ouvrent d'ailleurs que sous le poids d'un bourdon. À l'état sauvage, il s'agit d'une vivace de courte vie, mais dans la plupart des jardins elle survit rarement plus d'un hiver : le RHS lui donne la cote H2, capable de supporter des températures basses autour de 1 à 5 °C sans résister à un gel sévère, d'où l'habitude quasi générale de la cultiver comme une annuelle semi-rustique, semée ou achetée en godets à chaque printemps. En plein soleil, dans un sol qui draine bien, elle fleurit de la fin du printemps jusqu'à l'automne, l'une des floraisons les plus longues qu'on trouve dans un massif. La plupart des jardiniers en font d'abord connaissance sous forme de barquettes de jeunes plants mélangés vendus en jardinerie, déjà passé le stade délicat de la germination détaillé plus loin.

La gueule du dragon : une fleur conçue pour les bourdons

Pincez les côtés d'une fleur de muflier et sa corolle à deux lèvres s'écarte comme une mâchoire, un jeu que des générations d'enfants connaissent bien avant même de comprendre la mécanique florale qui se cache derrière. Cette mécanique n'a rien de gratuit : un système à ressort maintient les lèvres closes, et seul un insecte assez lourd pour forcer le passage, dans les faits presque toujours un bourdon, réussit à se glisser jusqu'au pollen et au nectar. Les visiteurs plus légers repartent généralement bredouilles, faute de pouvoir déclencher l'ouverture, ce qui réserve la récompense aux pollinisateurs suffisamment costauds plutôt qu'à n'importe quel insecte de passage. Voilà qui donne une bonne raison de ne pas bouder l'arrachage des fleurs fanées : chaque épi qu'on laisse grainer prive une petite colonie de bourdons d'un repas.

Semer en surface : en intérieur tôt, ou en extérieur à l'automne

Les graines de muflier, fines comme de la poussière, ont besoin de lumière pour germer : contentez-vous de les presser en surface d'un terreau humide et drainant, sans les recouvrir, car les enterrer est l'une des causes les plus courantes d'échec au semis. Le RHS conseille de semer entre 16 et 18 °C en fin d'été ou début d'automne, puis d'hiverner les jeunes plants à l'abri pour obtenir une floraison précoce dès le printemps suivant, un calendrier qui convient à qui veut des épis ouverts avant que la plupart des autres massifs ne soient même installés. Un second semis, fait au début du printemps toujours sous abri avant les dernières gelées, reste le chemin le plus simple vers une floraison estivale classique. Dans les deux cas, les jeunes plants détestent être enfoncés trop profondément : installez-les à la profondeur qu'ils avaient dans leur godet, puis tassez légèrement la terre à la base.

Choisir une variété : de la fleur à couper haute aux variétés naines pour massif

Les variétés modernes de muflier se répartissent en plusieurs gabarits, chacun pensé pour un usage bien précis. La série 'Rocket', haute d'environ 90 cm sur des tiges robustes et dressées, vise le jardin de fleurs à couper : de longs épis d'une seule couleur, exactement ce que recherche un fleuriste, mais qui demandent en général un tuteur ou un support léger pour rester droits face au vent. 'Madame Butterfly' est tout aussi haute mais construite différemment, une forme à fleurs façon azalée qui s'ouvrent à plat, entièrement doubles, au lieu de rester en poche fermée, une silhouette qui se conserve d'ailleurs plus longtemps en vase, les insectes ayant plus de mal à la forcer et à la polliniser. À l'opposé, les séries naines et étalées conçues pour les massifs et les pots, comme 'Snappy', restent compactes et se passent totalement de tuteur : elles troquent la hauteur contre un port dense et autoportant, idéal en premier rang d'une bordure ou dans un pot près de l'entrée.

Pincer les jeunes plants pour des épis plus touffus et plus solides

Sans intervention, un jeune muflier grimpe sur une seule tige. Il vaut donc la peine, une fois que les semis portent plusieurs paires de vraies feuilles, de pincer l'extrémité en croissance en cassant le centimètre ou les deux du sommet, juste au-dessus d'un nœud foliaire. La plante répond en ramifiant plus bas, ce qui donne plusieurs épis floraux à la place d'un seul, et une touffe nettement plus dense et florifère au cœur de l'été. Ce sont les variétés hautes à couper qui tirent le plus profit de ce geste, associé à un tuteurage précoce : un épi adulte de 'Rocket' pèse assez lourd, une fois chargé de fleurs ouvertes, pour casser sous le vent ou la pluie. Les variétés naines de massif, elles, restent compactes naturellement et n'ont besoin ni de pincement ni de support.

Emplacement, sol et fertilisation

Le muflier se plaît en plein soleil, dans un massif fertile et bien drainé. Le RHS cite le sable, la craie et la terre franche parmi les sols qui lui conviennent, et le juge tolérant à un pH acide, neutre ou alcalin, ce qui explique en partie qu'on le retrouve poussant tout seul dans le mortier calcaire de vieux murs. Gardez les jeunes plants régulièrement arrosés le temps qu'ils s'installent, puis relâchez : la plante ne tolère que modérément la sécheresse et flétrit visiblement lors d'un coup de chaud prolongé, mieux vaut donc ne pas la reléguer dans une bordure estivale qu'on oublie d'arroser. Évitez tant que possible d'arroser par-dessus : mouiller le feuillage à répétition ouvre la porte aux soucis fongiques abordés plus loin.

Retirer les fleurs fanées pour une floraison continue

Le muflier ne demande aucune taille à proprement parler, mais le RHS insiste sur le seul geste qui change vraiment la donne : enlever les fleurs fanées allonge nettement la période de floraison. Coupez ou pincez chaque épi dès que ses fleurs du bas fanent, juste au-dessus d'une paire de feuilles en bonne santé, avant qu'il ne monte en graine, et la plante réoriente son énergie vers de nouvelles pousses latérales plutôt que vers la maturation d'une capsule de graines. Sans ce geste, la floraison s'effondre dès le cœur de l'été ; avec un entretien régulier, la même plante continue d'ouvrir des fleurs jusqu'à l'automne.

La rouille et les autres problèmes

Tout cultivateur de muflier finit tôt ou tard par croiser la rouille : de petites cloques jaune-brun apparaissent sous les feuilles et le long des tiges, puis éclatent et libèrent une poudre de spores couleur rouille qui se propage facilement par temps humide et sans vent. La NC State Extension signale une sensibilité marquée d'Antirrhinum majus à cette maladie, à laquelle s'ajoutent parfois des soucis de moisissure, de taches foliaires ou de mildiou. Une bonne circulation d'air, un espacement suffisant pour que le feuillage sèche vite et un arrosage dirigé au pied plutôt que par-dessus limitent tous le risque ; les sélectionneurs ont aussi répondu avec des variétés résistantes, les mélanges vendus sous le nom 'Giant Rust Resistant' étant spécifiquement choisis pour tenir face à la maladie qui touche les variétés plus anciennes. Sur les jeunes pousses, les pucerons restent le principal ravageur à surveiller ; en dehors de ça, c'est une plante plutôt facile au regard de ce qu'elle offre en fleurs.

Une colonisatrice de murs, sans danger pour les animaux

Le muflier se ressème volontiers là où il se sent bien : dans les climats doux, des semis spontanés surgissent l'année suivante sans qu'on ait rien planté, coincés dans le mortier de vieux murs, le gravier des allées ou les fissures d'un dallage. Cette facilité lui a permis de se naturaliser bien au-delà de son aire d'origine, entre le nord de l'Espagne et le centre-sud puis l'est de la France. Pour les foyers avec chats, chiens ou chevaux, l'ASPCA classe le muflier de jardin comme non toxique, un souci en moins pour une plante qui finit tôt ou tard entre les pattes d'un animal curieux ou les doigts d'un tout-petit.