Pero comune

Un giovane pero comune (Pyrus communis) piantato quest'anno non avrà bisogno di molto oltre a un'annaffiatura costante e a una posizione soleggiata e riparata, ma le decisioni più importanti, su quale portainnesto è innestato, se ha vicino un impollinatore compatibile e come viene potato, si prendono di solito prima ancora che l'albero venga messo a dimora. Lasciata alle proprie radici, questa specie cresce fino a diventare un albero forestale di 12-15 m, motivo per cui quasi ogni pero da giardino venduto oggi è innestato su un portainnesto di cotogno che ne mantiene una dimensione gestibile. Aspettati la fioritura a metà primavera, i frutti dall'estate inoltrata fino all'autunno a seconda della varietà e, su un albero ben posizionato, il primo raccolto vero e proprio entro quattro o cinque anni.

Scegliere varietà e portainnesto

Pyrus communis è la specie da cui derivano quasi tutte le pere da tavola e da cottura coltivate nei giardini temperati, da Comice e Williams a Conference e Bartlett (Guyot). L'albero non viene mai coltivato franco di piede in coltivazione; viene innestato su portainnesto di cotogno perché la sua dimensione finale resti prevedibile. Il Cotogno A è semi-vigoroso e produce un albero alto 3-4,5 m, adatto a una forma libera a cespuglio o a spalliera, con una distanza di 3,5-5,5 m tra le piante. Il Cotogno C è più nanizzante, si mantiene sui 2,5-3 m, ideale per cordoni, piccole spalliere e grandi contenitori, con una distanza di 2,5-3,5 m tra le piante, e tende a dare i primi frutti un po' prima di un albero su Cotogno A. Scegli il portainnesto in base allo spazio che hai davvero a disposizione e non all'albero che immagini fra cinque anni; un pero su Cotogno A lasciato non potato in un giardino piccolo diventa un vero problema di gestione.

Messa a dimora: posizione e terreno

Dai al pero la posizione più soleggiata disponibile: vuole sole diretto per gran parte della giornata e soffre all'ombra per più della metà del tempo. Il terreno dovrebbe essere profondo, fertile e ben drenato ma capace di trattenere l'umidità, idealmente vicino alla neutralità; sia i terreni molto acidi sia i terreni poco profondi su calcare ne frenano la crescita. I peri tollerano terreni argillosi, franchi e sabbiosi più facilmente della maggior parte degli alberi da frutto, purché il drenaggio sia adeguato, con un intervallo di pH lavorabile di circa 6,0-8,0. Evita un sito soggetto a gelate tardive, perché la fioritura del pero a metà primavera è molto più esposta agli sbalzi di freddo rispetto alle gemme invernali, e rispetta la distanza richiesta dal portainnesto, perché una chioma affollata blocca la luce di cui il pero ha bisogno per fruttificare bene.

Irrigazione e concimazione

Un pero appena piantato ha bisogno di un'annaffiatura profonda circa una volta a settimana durante le prime una o due stagioni di crescita, mentre le radici si stabiliscono; in seguito l'albero tollera abbastanza bene brevi periodi di siccità, soprattutto nei terreni argillosi e franchi a cui è adatto. Il momento in cui l'annaffiatura conta di più è mentre il frutto si sta ingrossando in estate: mantienila costante, perché un periodo secco seguito da piogge intense o da un'annaffiatura profonda improvvisa può spaccare la buccia. Una pacciamatura annuale di compost o letame ben maturo distribuita sotto la chioma, tenuta lontana dal tronco, nutre l'albero delicatamente e trattiene l'umidità durante l'estate meglio di qualsiasi concime liquido usato da solo.

Impollinazione e allegagione

La maggior parte delle cultivar di pero è al massimo solo parzialmente autofertile, e un unico albero isolato in genere produce un raccolto scarso e incostante anche quando fiorisce bene. Il Missouri Botanical Garden consiglia di piantare due o più varietà per un'impollinazione incrociata affidabile, e la stessa logica vale per un albero solitario che cresce vicino al pero di un vicino, purché entrambi rientrino nel raggio d'azione delle api e fioriscano in periodi che si sovrappongono. Un clima freddo, piovoso o ventoso durante la breve finestra di fioritura di metà primavera tiene lontani gli insetti impollinatori ed è una delle cause principali di un raccolto scarso su un pero altrimenti sano.

Potatura e allevamento

Il modo in cui si pota un pero dipende interamente dalla sua forma. Un albero a chioma libera o a cespuglio si pota strutturalmente in inverno, mentre è dormiente, eliminando il legno morto, incrociato e affollato per mantenere un centro aperto che lasci entrare la luce. Le forme allevate, spalliere, cordoni e piramidi addestrate piatte contro un muro o un filo, sono diverse: si potano soprattutto in estate, una volta che il terzo inferiore dei nuovi germogli stagionali si è lignificato, in genere da fine luglio per i peri, per contenere la ricrescita vigorosa e mantenere in forma l'impalcatura. Le spalliere vengono in genere allevate con tre o quattro livelli di bracci orizzontali su un fusto centrale, raggiungendo circa 1,8 m di altezza; ogni nuovo livello si avvia accorciando in inverno il ramo guida centrale, per forzare i germogli laterali che diventeranno la coppia di bracci successiva.

Parassiti e malattie

I problemi ricorrenti del pero comune includono afidi, bruchi, carpocapsa, eriofide del pero, cecidomia del pero e limaccia del pero e del ciliegio, insieme a malattie come la ticchiolatura del pero, la ruggine del pero, il marciume bruno e il disseccamento dei fiori, tutte elencate dalla RHS per questa specie. Il colpo di fuoco batterico è quello che richiede la risposta più rapida: i fiori appassiscono e anneriscono come se fossero bruciati, poi l'infezione avanza nella corteccia interna e germogli e rami si raggrinziscono e muoiono, con danni visibili da fine primavera fino all'autunno. Non esiste un trattamento chimico. Taglia il legno infetto non appena lo noti, scortecciando finché la macchia sottostante torna a un colore sano, portando il taglio a 30 cm nel legno sano sui rami piccoli e a 60 cm su quelli più grandi, e disinfetta la lama tra un taglio e l'altro. Brucia o getta i rami tagliati invece di metterli a compostare, perché il batterio sopravvive nel legno tagliato.

Raccolta, maturazione e conservazione

Le pere sono il raro frutto che matura meglio staccato dall'albero che rimanendo attaccato: raccolte e lasciate ammorbidire in casa, la polpa matura in modo uniforme dall'interno verso l'esterno, mentre una pera lasciata maturare sul ramo in genere diventa farinosa o marcisce intorno al torsolo prima che l'esterno sembri pronto. Raccogli quando il frutto si stacca con una leggera torsione invece di dover essere strappato, di solito mentre è ancora sodo e a dimensione piena ma non ancora morbido. Distribuisci il raccolto su vassoi a listelli o casse in un luogo fresco, buio e ventilato, senza far toccare i frutti tra loro, e controlla ogni giorno: le varietà precoci possono essere pronte da mangiare in circa una settimana, mentre le pere tardive possono richiedere settimane o mesi di conservazione prima di ammorbidirsi. Qualche frutto tenuto staccato nel cassetto della frutta del frigorifero matura più lentamente, il che scagliona il raccolto invece di farlo arrivare tutto pronto insieme.

Errori comuni

L'errore più frequente è lasciare i frutti sull'albero finché non sembrano maturi visti dall'esterno, il che per una pera di solito significa che è già troppo matura e granulosa al torsolo. Un secondo errore molto diffuso è piantare un unico pero franco o nato da seme e aspettarsi raccolti pieni fin dal primo anno, mentre la maggior parte delle cultivar ha bisogno di un partner davvero compatibile nelle vicinanze e di diversi anni per raggiungere la dimensione produttiva. Anche i giardinieri con forme allevate perdono in fretta la forma potando spalliere e cordoni in inverno per abitudine, il che favorisce proprio la ricrescita tenera che la potatura estiva serve a prevenire. Infine, compostare i rami colpiti dal colpo di fuoco invece di distruggerli reinfetta silenziosamente l'albero la stagione successiva, vanificando quella che sembrava una rimozione pulita.