Valeriana-vermelha

Uma Planta de Muro Mediterrânica, Não a Valeriana Medicinal

A Centranthus ruber, valeriana-vermelha, é uma perene de base lenhosa da família da madressilva (Caprifoliaceae), nativa dos Açores, do sul da Europa e do noroeste de África, onde enraíza em faces rochosas e entulho de pedra antigo, mais do que em terreno aberto. Folhas carnudas, verde-acinzentadas e semiperenes revestem caules eretos a relaxados que sobem 45 a 91 cm, alastrando-se frouxamente até cerca de 30 a 61 cm, e de maio até ao outono cada caule traz uma inflorescência densa e arredondada de pequenas flores perfumadas, em forma de estrela, em carmesim, rosa ou branco. O nome do género vem do grego kentron, um espigão, e anthos, uma flor, pela pequena espora atrás de cada flor. Não tem nenhuma relação com a valeriana medicinal, a Valeriana officinalis, cuja raiz seca é usada como sedativo; a folhagem da valeriana-vermelha não tem o cheiro intenso dessa planta, e os jardineiros que a compram à espera da mesma erva costumam ficar surpreendidos. Algumas referências recentes, incluindo a base de dados de plantas da NC State Extension, classificam agora a espécie como Valeriana rubra em vez de Centranthus ruber, refletindo uma fusão taxonómica dos dois géneros; o GBIF continua a tratar Centranthus ruber como o nome aceite, e é esse o nome usado aqui.

Local, Solo e o Calcário que Tanto Aprecia

O sol pleno é o que melhor lhe convém, a RHS refere que a planta precisa dele para florir bem, embora o Missouri Botanical Garden a classifique como planta de sol pleno a meia-sombra, mais afastada do Mediterrâneo. O solo que melhor lhe convém é pobre a moderadamente fértil, alcalino a neutro e bem drenado: calcário, entulho pedregoso, franco ou areia, e não argila. O terreno calcário, tipicamente com pH entre 7,1 e 8, é onde a valeriana-vermelha é mais recomendada como planta de acompanhamento, sendo uma das poucas ornamentais que prospera no bolsão fino e seco de solo na base de um muro ou entre lajes. O que não tolera é a humidade do inverno: um terreno pesado e mal drenado que fica encharcado durante os meses frios pode provocar podridão da coroa, por isso um canteiro elevado, um jardim de gravilha ou uma fenda em muro lhe convêm muito melhor do que um canteiro que retém humidade.

Rega e Adubação

O Missouri Botanical Garden classifica a sua necessidade de água como média enquanto a planta se estabelece, mas depois de enraizada é genuinamente tolerante à seca e precisa de pouco mais do que a chuva na maioria dos climas; regue as plantas novas apenas durante a primeira estação, até as raízes alcançarem o solo circundante ou as juntas da alvenaria. Adubar é contraproducente aqui: um terreno rico ou muito fertilizado empurra um crescimento mole e frouxo que cai e encurta a vida da planta, enquanto as condições pobres e pedregosas para as quais evoluiu a mantêm compacta e generosa em flores. Os jardins costeiros também lhe assentam bem, a mesma tolerância à seca que lhe permite crescer em falésias mediterrânicas aplica-se a locais expostos ao sal, e o Missouri Botanical Garden classifica-a como tolerante à erosão, útil num talude ou encosta seca.

Corte de Flores Secas e a Poda de Julho

Cortar as inflorescências à medida que murcham, antes de se formarem as sementes semelhantes a dente-de-leão, é a tarefa principal durante o verão e mantém novos botões a surgir. A RHS recomenda uma segunda intervenção, mais drástica, se a planta se estiver a autossemear mais do que o desejado: corte a planta inteira com força em julho, logo depois de terminar a primeira leva de flores, o que reduz a formação de sementes e muitas vezes desencadeia uma nova floração mais tarde na estação. Onde a autossementeira não for uma preocupação, a abordagem mais simples é deixar os caules em pé durante o verão e cortá-los uma vez no outono, arrumando a estrutura lenhosa antes do inverno em vez de cortar as flores secas durante toda a estação.

Autossementeira em Alvenaria e Gravilha

As inflorescências gastas transformam-se em pequenas sementes penugentas que o vento espalha pelas fendas mais finas: juntas de argamassa antigas, caminhos de gravilha, os espaços entre lajes, exatamente as condições em que muitas outras plantas nem sequer conseguem germinar. É assim que a espécie se naturalizou em muros e alvenaria de jardim onde quer que tenha sido introduzida, e é essa característica que a torna, consoante o controlo que o jardineiro quiser exercer, tanto uma valiosa planta de muro autossuficiente como um incómodo. Deixada à sua sorte, uma única planta pode encher a base de um muro com plântulas voluntárias em duas ou três estações; cortar as flores secas antes de formarem semente, ou arrancar à mão as plântulas indesejadas enquanto ainda são pequenas, é a única forma prática de a controlar.

Onde se Torna Invasora

A valeriana-vermelha escapou do cultivo em partes da costa oeste dos Estados Unidos, onde o Missouri Botanical Garden regista a sua naturalização dentro das zonas USDA 5 a 8, e figura em listas regionais de vigilância de plantas invasoras na Califórnia e no Oregon, como colonizadora de bermas e muros. A mesma autossementeira surge onde quer que o clima seja próximo do mediterrânico: verões amenos e secos, e entulho alcalino, dão à semente levada pelo vento tudo o que precisa para se estabelecer. O Missouri Botanical Garden nota ainda que as plantas crescem com menos vigor nos verões quentes e húmidos do sudeste dos Estados Unidos do que em climas de verão mais fresco, uma das razões pelas quais a sua propagação é desigual pelo país. Os jardineiros de regiões onde se autossemeia de forma agressiva costumam mantê-la afastada de canteiros junto a terreno aberto ou cursos de água, e cortam as flores secas da mesma forma que os cultivadores fazem noutros locais, para evitar que se torne um exercício de cobertura do solo.

Propagação por Semente

Semear na primavera, diretamente no local definitivo ou em tabuleiros para posterior transplante, é o método indicado pela RHS, e dada a facilidade com que as plantas já estabelecidas se autossemeiam, a maioria dos jardineiros acaba por propagá-la simplesmente envasando as plântulas voluntárias, em vez de semear de forma deliberada. As plântulas enraizadas numa fenda de muro podem ser levantadas com uma colher de jardinagem enquanto ainda pequenas e transferidas para um novo canteiro de gravilha ou vaso com o mínimo de perturbação, já que a planta não é exigente quanto ao transplante desde que a drenagem se mantenha rápida.

Pragas, Doenças e uma Vida Útil Curta

A valeriana-vermelha está quase isenta de problemas: o Missouri Botanical Garden não regista problemas graves de insetos ou doenças, apenas cochonilhas-farinhentas e pulgões ocasionais, e a RHS também a classifica como geralmente livre de pragas e doenças. A podridão da coroa em solo demasiado húmido é o único risco real, e é mais um problema de drenagem do que uma tendência da planta para adoecer. A sua principal limitação é a idade e não a doença: a base lenhosa fica cada vez mais retorcida e com poucas flores ao fim de alguns anos, e a maioria dos jardineiros deixa que as plântulas nascidas espontaneamente substituam a planta-mãe, em vez de tentar manter um exemplar antigo indefinidamente, tratando-a na prática como uma perene de vida curta que se renova a si própria.