Haselnussstrauch

Corylus avellana ist die Gewöhnliche Hasel europäischer Hecken, der Strauch hinter den gelben Kätzchen, die im Januar von kahlem Holz herabhängen, und den Haselnüssen, die bis zum Frühherbst in ihren blättrigen Hüllen reifen. Sie wächst mit mehreren Stämmen aus einer Basis statt mit einem einzelnen Stamm, erreicht laut RHS 4 bis 8 m in Höhe und Breite, und verlangt einmal etabliert nur wenig: gewöhnlichen, gut durchlässigen Boden, einen vor den schlimmsten Frösten geschützten Standort und eine zweite, genetisch andere Hasel in der Nähe, denn eine einzelne Pflanze bestäubt sich nur sporadisch selbst und setzt selten eine lohnende Nussernte an.

Woher die Hasel stammt und was man da anbaut

Die GBIF Backbone Taxonomy akzeptiert Corylus avellana L. als korrekten Namen und stellt sie in die Familie der Birkengewächse, Betulaceae, innerhalb der Ordnung Fagales. Kews Plants of the World Online gibt als natives Verbreitungsgebiet Europa bis in den Kaukasus an, und innerhalb dieses Gebiets wächst sie wild an Waldrändern, Hecken und bewaldeten Hängen, lange bevor sie jemand wegen ihrer Nüsse pflanzte. Die Art umfasst eine breite Formenvielfalt: die schlichte Heckenhasel für Holz und Wildtiere, benannte Sorten mit großen, aromatischen Nüssen, purpurblättrige Formen wie 'Fuscorubra' und die Korkenzieherhasel, Corylus avellana 'Contorta', deren gedrehte Triebe ihr die RHS-Auszeichnung Award of Garden Merit und eine Anhängerschaft unter Blumenbindern statt Nussanbauern eingebracht haben. Alle teilen dieselben unten beschriebenen Grundbedürfnisse.

Standort, Boden und Licht

Die RHS empfiehlt lockeren, sandigen, gut durchlässigen Boden mit einem pH-Wert von 6,5 bis 7,5, in voller Sonne oder Halbschatten, geschützt vor den stärksten Winden und außerhalb von Frostlöchern, in denen sich in stillen Nächten kalte Luft sammelt. Kalk, Lehm und Sand kommen ihr alle entgegen, und sie verträgt alkalischen Boden besser als die meisten Fruchtsträucher, weshalb sie so häufig an Kalkhängen anzutreffen ist. Der Versuchung widerstehen, den Boden zu stark zu verbessern: Die RHS warnt ausdrücklich, dass zu fruchtbarer Boden die Pflanze zu Blattwachstum auf Kosten von Blüten und Nüssen treibt, daher auf reichen Kompost und starke Düngung verzichten, die andere Fruchtsträucher schätzen.

Pflanzung und die ersten Jahre

Eine wurzelnackte Hasel zwischen November und März pflanzen, während sie ruht, sie auf derselben Tiefe wie in der Baumschulreihe festdrücken und rund um die Basis mulchen, ohne den Mulch direkt an den Stamm zu legen, um die Feuchtigkeit zu halten. Eine jährliche Gabe eines ausgewogenen Düngers mit etwa 70 g pro Quadratmeter im Spätwinter reicht aus; mehr davon wirkt eher gegen einen. In den ersten zwei Sommern während der Wurzelausbreitung durch Trockenperioden gießen, dann zurücktreten und den Regen auf den meisten Böden die Arbeit machen lassen. Mit einer Partnersorte kann eine unerzogene Hasel schon binnen drei oder vier Jahren eine erste leichte Ernte bringen, wobei ein zu einem offenen Strauch erzogenes Exemplar, wie unten beschrieben, zuverlässiger fruchtet als eine sich selbst überlassene Pflanze.

Kätzchen und Bestäubung: Warum eine einzelne Hasel oft nicht fruchtet

Die Hasel trägt beide Geschlechter an derselben Pflanze, hält sie aber getrennt: lange gelbe männliche Kätzchen, die ihren Pollen im Wind verteilen, und winzige weibliche Blüten, kaum mehr als eine rot getuftete Knospe, die getrennt an denselben kahlen Zweigen sitzen. Die Blüte reicht von Januar bis März über vier bis sechs Wochen, doch die männlichen und weiblichen Blüten einer einzelnen Pflanze öffnen sich selten im Gleichschritt, sodass die Selbstbestäubung bestenfalls sporadisch ausfällt. Der Rat der RHS ist hier unmissverständlich: mindestens zwei verschiedene Sorten pflanzen, um einen guten Nussansatz zu erzielen. Jedes Kätzchen setzt laut Bestäubungsforschung der Oregon State University Extension mehr als eine Million Pollenkörner frei, die Menge ist also nie der begrenzende Faktor, das Timing schon, weshalb Anbauer eine früh-, eine mittel- und eine spätblühende Sorte zusammen pflanzen.

Rückschnitt: vom jungen Leittrieb zum Sommer-Brutting

Eine frisch gepflanzte Hasel wird nach der Pflanzung auf etwa 45 cm eingekürzt, im folgenden Sommer werden dann die untersten Triebe entfernt und die verbleibenden Seitentriebe um etwa ein Drittel gekürzt, um laut RHS-Anleitung einen offenen, becherförmigen Strauch mit 8 bis 10 aufrechten Hauptstämmen aufzubauen. Ist dieses Gerüst erst etabliert, wenden Anbauer jeden August eine Technik namens Brutting an: Die längeren Seitentriebe der laufenden Saison werden von Hand nicht geschnitten, sondern geknickt, sodass sie halb gebrochen am Strauch hängen. Das klingt zerstörerisch, öffnet aber die Krone für Licht und Luft und regt die Bildung der weiblichen Blüten des nächsten Jahres entlang der gekürzten Triebe an. Ein winterlicher Folgeschnitt kürzt die geknickten Zweige auf drei oder vier Knospen zurück und entfernt einen Teil des alten oder überfüllten Holzes, sodass der Strauch produktiv bleibt, statt in ein Gewirr dünner Triebe auszuwuchern.

Auf-den-Stock-Setzen und Wurzelschösslinge

Wird sie eher wegen ihrer Struktur als wegen der Nüsse gepflanzt, verträgt die Hasel harte Verjüngungsschnitte gut, und traditionelle Waldbewirtschaftung setzt ganze Horste alle paar Jahre auf den Stock, indem die Stämme im Winter bodennah für gerade Stangen als Flechtzäune, Erbsen- und Bohnenstangen geschnitten werden, während die Wurzeln kräftig wieder austreiben. Dieselbe Wuchskraft zeigt sich jederzeit als Wurzelschösslinge: neue Triebe, die etwas entfernt von den Hauptstämmen aus den Wurzeln stoßen. Sich selbst überlassen verdicken sie die Basis zu einem vielstämmigen Horst, genau das, was eine Hecke oder ein Niederwald will; in einem Beet unerwünschte Schösslinge sofort an ihrem Ursprung abschneiden oder ausreißen, sobald sie erscheinen, und beachten, dass ein mit etwas Wurzel ausgehobener Schössling selbst der einfachste Weg ist, eine neue Pflanze zu vermehren, neben Aussaat und Absenkern.

Haselgallmilbe, Nussbohrer und Eichhörnchen

Auf Winterknospen achten, die merklich runder und dicker sind als ihre Nachbarn: Diese Schwellung ist meist das Werk einer im Inneren lebenden Gallmilbe, die die RHS neben Raupen, Blattläusen und Blattwespen zu den häufigen Schädlingen der Hasel zählt und die die aus einer befallenen Knospe hervorgehenden Triebe und Kätzchen schwächt. Ein anderes Problem zeigt sich im Spätsommer in den Nüssen selbst, ein kleines rundes Loch oder eine blasse Larve im Inneren, die Larve des Haselnussbohrers, der sein Ei früher in der Saison in die junge Nuss legt; die einzige wirksame Gegenmaßnahme der RHS ist, den Boden unter dem Strauch im Winter zu bearbeiten, um die überwinternden Larven freizulegen und zu vernichten. Eichhörnchen sind meist der auffälligere Dieb, der eine Ernte lange vor der natürlichen Reife grün abstreift, und wo sie ein anhaltendes Problem darstellen, rät die RHS, etwas früher zu ernten, statt die gesamte Ernte zu verlieren. Echter Mehltau kann die großen Blätter an einem trockenen, überfüllten Strauch weißen; bessere Luftzirkulation durch den oben beschriebenen Rückschnitt hilft dagegen mehr als jedes Spritzmittel.

Haselnüsse ernten

Die Nüsse sind reif, sobald sich die blättrigen Hüllen gelb zu färben beginnen, in Großbritannien laut RHS-Zeitplan typischerweise Ende September; per Hand pflücken, sobald sich die Hüllen lockern, statt zu warten, bis jede Nuss von selbst fällt. Die Ernte in flachen Schichten an einem trockenen, luftigen Ort ausbreiten und alle ein bis zwei Tage wenden, bis die Schalen locker klappern und die Kerne ausgehärtet sind; feucht gelagerte Nüsse schimmeln schnell, während richtig getrocknete Nüsse in einem kühlen, trockenen, nagersicheren Behälter monatelang halten. Eine Hasel, die wegen ihrer Nüsse statt wegen ihres Holzes oder ihrer winterlichen Silhouette angebaut wird, zahlt sich auf diese Weise über Jahrzehnte aus, sobald das Gerüst aus jenen frühen Erziehungsschnitten steht.