Mangobaum

Ein Mangokern aus der Küche, in einen Topf gesteckt, keimt innerhalb weniger Wochen und wächst zu einer glänzenden, pflegeleichten Zimmerpflanze heran, doch drinnen fruchtet er fast nie, und selbst später ins Freie gepflanzt kann es fast ein Jahrzehnt dauern, bis er blüht. Eine veredelte Zwergsorte wie 'Irwin', 'Cogshall' oder 'Nam Doc Mai', in einem großen Kübel auf einer warmen, sonnigen Terrasse oder im Gewächshaus gezogen, ist der realistische Weg zu echten Mangos innerhalb weniger Jahre. Mangifera indica ist ein großer immergrüner Baum, der in der Region Assam im Nordosten Indiens sowie im angrenzenden Myanmar und Südchina beheimatet ist, und fast alles an seiner Kultur, von der Trockenperiode, die er zum Blühen braucht, bis zum Frost, der ihn augenblicklich töten kann, geht auf dieses Monsun- und Trockenzeitklima zurück.

Kern-Zimmerpflanze oder veredelte Zwergsorte

Den großen, faserigen Kern einer Supermarktmango zum Keimen zu bringen ist ein unterhaltsames Fensterbankprojekt: den gereinigten Kern einen Tag einweichen, den inneren Samen aus seiner Hülle lösen, und schon nach zwei bis drei Wochen treibt in warmer, feuchter Blumenerde ein kräftiger Trieb. Der Haken dabei: Die Fruchtqualität vererbt sich nicht sortenecht aus dem Kern, und die meisten Sämlinge brauchen fünf bis acht Jahre echter tropischer Wärme, um zu blühen; im Topf drinnen gehalten, blüht ein Sämling womöglich nie. Benannte Sorten werden stattdessen vermehrt, indem ein Trieb eines nachweislich fruchtenden Baums auf eine Sämlingsunterlage veredelt wird, was deutlich früher fruchtet, oft schon nach drei bis fünf Jahren, und den Geschmack der Mutterpflanze exakt reproduziert; kompakte und halbkompakte Sorten wie 'Irwin', 'Cogshall' und die thailändische Sorte 'Nam Doc Mai' bleiben klein genug für einen großen Kübel, statt der 9 bis 30 m, die ein ungeschnittener Baum in voller Größe letztlich erreichen kann.

Klima und Frost

Mangifera indica ist streng genommen ein Baum der Tropen und der frostfreien Subtropen: Er wächst ganzjährig im Freien nur in den USDA-Zonen 10b bis 11, und Kälte ist das eine, worüber man ihn nicht hinwegpflegen kann. Junge Bäume sterben bei etwa -1 bis -2°C ab, ausgereiftes Holz verträgt einen kurzen Einbruch auf etwa -4°C mit auf Blätter und kleine Zweige begrenzten Schäden, und offene Blüten oder sich entwickelnde Früchte werden bereits durch alles unter etwa 4°C geschädigt, selbst für nur wenige Stunden. Ebenso wichtig wie Wärme ist eine echte Trockenperiode: Die Blüte wird durch mehrere Wochen kühleres, trockeneres Wetter ausgelöst, und ein Baum, der ganzjährig konstant warm, feucht und gedüngt gehalten wird, wie es bei einer Kübelpflanze an einer automatischen Bewässerung oft der Fall ist, kann endlos üppiges Laub bilden, ohne je eine Blüte anzusetzen.

Licht, Boden und Pflanzung

Geben Sie ihm den sonnigsten verfügbaren Platz: volle, ungehinderte Sonne den größten Teil des Tages ist nicht verhandelbar, ob er nun im offenen Boden oder im größten Kübel steht, den die Terrasse fassen kann. Der Boden muss vor allem tief und gut durchlässig sein, denn stehendes Wasser um die Wurzeln verursacht schneller Wurzelfäule als fast jeder andere Fehler; ein sandiger Lehm eignet sich am besten, und die Art verträgt einen recht breiten Boden-pH-Wert von etwa 5,5 bis 7,5. Eine für den Kübel bestimmte veredelte Zwergsorte braucht von Anfang an einen Kübel dieser Größe, etwa 55 bis 95 Liter, mit großzügigen Abzugslöchern, denn Mangowurzeln vertragen nach dem Anwachsen keine Störung mehr.

Gießen und Düngen

Junge Bäume und Kübelexemplare während der Anwachsphase regelmäßig und durchdringend gießen, wobei die obere Bodenschicht zwischen den Wassergaben abtrocknen sollte, statt sie ständig gesättigt zu halten. Sobald ein Baum einige Jahre alt ist, wird er wirklich trockenheitstolerant, und genau dann sollte sich das Gießen mit der Jahreszeit ändern: In den Wochen vor und während der Blüte deutlich zurückfahren, denn eine trockenere Wurzelzone hilft, eine kräftige, gleichmäßige Blüte auszulösen, statt vereinzelter, schwacher Blütenschübe. Während der aktiven Wachstumsphase mit einem für Obstbäume oder Zitrus formulierten Dünger füttern, zur Blütezeit reduzieren und erneut reduzieren, sobald die Früchte heranwachsen, da zu viel Stickstoff im falschen Moment Blattwachstum statt Fruchtansatz fördert.

Der rosafarbene Austrieb neuer Blätter

Neue Mangoblätter erscheinen nicht grün: Sie entfalten sich in einem weichen kupfrigen Rosa bis Bronzerot, hängen die ersten ein bis zwei Tage schlaff herab, straffen sich dann und werden über ein bis zwei Wochen grün, sobald sich Chlorophyll bildet, ein Austrieb, der nach einem warmen Regen oder einer Düngung die gesamte Krone in einer Welle erfassen kann. Das ist ein normales, dekoratives Stadium und kein Stresssymptom, doch genau dieses weiche neue Gewebe ist am anfälligsten für Sonnenbrand, wenn ein beschatteter Sämling abrupt in volle Freilandsonne gestellt wird, sowie für die im Folgenden behandelten Schädlinge und Pilzprobleme, weshalb ein frischer Austrieb Beobachtung statt Ignorieren verdient.

Schädlinge und Krankheiten

Anthraknose und Echter Mehltau sind die zwei wichtigsten Krankheiten, und beide befallen während feuchtwarmen Regenwetters zur Blütezeit Blüten und junge Früchte, was Blütenbrand, Fruchtfall und schwarze Läsionen auf reifenden Früchten verursacht; ein kupferbasiertes Fungizid, früh bei Blühbeginn ausgebracht und während einer feuchten Blütezeit wiederholt, ist die Standardmaßnahme. Der Mangosamenrüssler, Sternochetus mangiferae, legt Eier auf junge Früchte, und seine Larve bohrt sich in den Kern selbst, üblicherweise von außen unsichtbar, bis die Frucht aufgeschnitten wird, während Fruchtfliegen die reifende Schale anstechen, um Eier zu legen, aus denen im Fruchtfleisch Maden schlüpfen; beide werden hauptsächlich durch Sauberkeit bekämpft, also durch das umgehende Entfernen abgefallener und befallener Früchte, statt durch die Behandlung des Baumes. Auch Schildläuse befallen die Mango, sammeln sich an Trieben und Blattunterseiten, schwächen das Wachstum und scheiden klebrigen Honigtau aus, auf dem Rußtau wächst; leichter Befall spricht meist gut auf Gartenöl an.

Ernte und Nachreifen

Eine Mango wird ausgereift, aber noch fest und mit grüner Schulter geerntet, nicht weich, denn eine am Baum vollständig ausgereifte Frucht ist deutlich anfälliger für Krankheiten, Druckstellen und vorzeitigen Fruchtfall; der klassische Test ist eine Frucht, die sich mit einer leichten Drehung vom Stiel löst und am Stielansatz etwas nachgibt. Das Nachreifen erfolgt dann bei Zimmertemperatur über drei bis sieben Tage, wobei die Frucht duftend wird und gleichmäßig weich; eine Papiertüte beschleunigt den Vorgang genauso wie bei Avocados. Eine reif geerntete und nachgereifte Frucht schmeckt durchweg besser als eine, die noch am Baum hängend ausreift.

Saft, Schale und Sicherheit für Haustiere

Mangifera indica gehört zur Familie der Sumachgewächse (Anacardiaceae), derselben Familie wie Giftefeu und Giftsumach, und der Saft, die unreife Schale sowie das Harz in Stielnähe enthalten allesamt urushiolverwandte Verbindungen; Menschen, die bereits auf Giftefeu sensibilisiert sind, können dieselbe juckende, blasenbildende Kontaktdermatitis durch den Umgang mit Mangoschale oder -saft entwickeln, am häufigsten rund um Mund und Hände nach dem Schälen und Essen von Früchten mit Schale. Die Art hat derzeit keinen eigenen Eintrag in der Gift- und Unbedenklichkeitsdatenbank der ASPCA, es gibt also keine offizielle Einstufung für Katzen, Hunde oder Pferde in die eine oder andere Richtung; reifes Fruchtfleisch in kleinen Mengen gilt weithin als unbedenklich, doch der große, harte Kern ist eine echte Erstickungs- und Darmverschlussgefahr, und Blätter sowie Saft sind reizend genug, um neugierige Haustiere vom Kauen abzuhalten.