Correhuela

Convolvulus arvensis, la correhuela de campo, casi nunca es una planta que alguien decida cultivar: llega por su cuenta, se cuela por un arriate o el borde del césped, y cuando sus trompetas blancas rayadas de rosa se abren, el sistema radicular que hay debajo suele haberse extendido ya mucho más de lo que sugiere la parte visible. Las flores en forma de embudo y las hojas en forma de flecha son la parte fácil de reconocer; lo difícil es que arrancar la parte aérea, incluso repetidas veces, casi nunca afecta a la planta real, que vive bien por debajo del metro de profundidad. Casi todo lo relativo al control de esta especie se deriva de ese único hecho.

Cómo identificar la correhuela

Las flores tienen forma de embudo, unos 2 cm de diámetro, blancas con cinco franjas rosas anchas que irradian desde el centro, y se abren a pleno sol y se cierran al anochecer o con cielo cubierto. Las hojas son alternas y claramente en forma de flecha (sagitadas), con los dos lóbulos basales apuntando hacia atrás como la pica de una carta de baraja, más pequeñas y angulosas que las hojas acorazonadas de una verdadera enredadera de campanillas. Los tallos son finos, volubles, y o bien reptan por el suelo o trepan enrollándose en sentido antihorario alrededor de cualquier soporte vertical, un alambre de valla, el tallo de una perenne, otra mala hierba, lo que explica que una sola planta acabe entretejida por todo un arriate en lugar de quedarse en una mata compacta.

Un sistema radicular que rompe las reglas habituales

Según UC IPM, las raíces verticales de la correhuela de campo pueden crecer 20 pies (unos seis metros) de profundidad donde el suelo lo permite, y aunque cerca del 70% de la masa radicular total se mantiene en los primeros 60 cm, las raíces laterales giran con regularidad hacia abajo para formar nuevas raíces verticales propias, lo que permite que una sola planta se extienda radialmente más de tres metros en una temporada de crecimiento. La Extensión de la Universidad de Nevada Reno describe el mismo patrón de forma independiente, situando la profundidad máxima de la raíz en 20 pies. No es un tipo de raíz pivotante que se pueda sacar de un golpe de horca un sábado por la tarde; es una red subterránea ramificada de la que una temporada de vid visible apenas da una pista.

Por qué arrancar y cavar no funcionan

Arrancar a mano separa el tallo de la raíz justo en la línea del suelo o un poco por debajo casi siempre, y las yemas que quedan en la raíz restante empujan un brote nuevo en cuestión de días o semanas. UC IPM señala que un fragmento de raíz de apenas cinco centímetros puede regenerar una planta completa por sí solo, así que cualquier laboreo que rompa la red en pedazos, en lugar de levantarla entera, multiplica los puntos de crecimiento en vez de reducirlos. Una horca de doble mango clavada hasta el fondo, como aconseja la RHS, puede levantar una cantidad razonable de raíz cerca de la superficie, pero en una mancha ya establecida nunca llegará a las raíces verticales más profundas, que son las que realmente sobreviven.

Nunca pasar la motoazada por una mancha

Pasar la motoazada parece que debería ayudar, porque tritura la planta a la vista, pero tanto la RHS como UC IPM la señalan como una de las peores cosas que se pueden hacer a la correhuela: el laboreo trocea el sistema de raíces y rizomas en fragmentos de cinco centímetros o menos, justamente los que rebrotan con más facilidad, y luego los arrastra y dispersa por toda la zona labrada. Un solo pase de motoazada sobre una mancha puede dejar toda una temporada de correhuelas nuevas repartidas por todo el arriate cultivado. Si una zona del terreno tiene raíces de correhuela, conviene tratar las herramientas de cavar con más cautela ahí que en casi cualquier otro rincón del jardín, no con menos.

Lo que sí funciona: retirada constante y acolchado que bloquea la luz

Como el objetivo real es la raíz, no la semilla, el control consiste en obligar a la planta a gastar sus reservas radiculares rebrotando una y otra vez hasta que esas reservas se agoten. UC IPM recomienda cortar o arrancar los brotes nuevos cada dos o tres semanas sin falta durante toda la temporada de crecimiento, lo que agota el sistema radicular más rápido que cualquier tratamiento puntual. La exclusión de la luz funciona con la misma lógica desde otro ángulo: una lona resistente, plástico negro, o la propuesta de la RHS de cartón cubierto con unos 20 cm de corteza o astillas de madera, extendidos sobre toda la mancha sin huecos en los bordes, priva a la planta de la luz que necesita para reconstruir sus reservas. Ambas fuentes son claras sobre los plazos: UC IPM sitúa la muerte completa bajo una barrera de luz en tres a cinco años, y la RHS recomienda dejar el acolchado grueso en su sitio durante varios años, no unas semanas.

Guiarla por cañas para un tratamiento localizado

En un arriate donde la correhuela trepa entre una perenne apreciada, un truco de jardinero experimentado es darle al brote emergente una caña desnuda propia, a pocos centímetros de la planta huésped, y redirigir el crecimiento joven hacia ella en cuanto aparece. Una vez que el estolón está aislado en la caña en lugar de enredado entre los tallos de la perenne, se puede cortar limpiamente en la base o tratar por separado sin ningún riesgo para la planta que estaba estrangulando. Por sí solo no hace nada al sistema radicular, así que hay que repetirlo cada vez que aparece un brote nuevo, pero convierte un trabajo de retirada por lo demás delicado y dañino en uno rápido y limpio, temporada tras temporada.

¿Correhuela de campo o correhuela mayor?

La planta con la que más se confunde es la correhuela mayor, Calystegia sepium, cuyas flores rondan los 5 cm de diámetro, más del doble de los aproximadamente 2 cm de la correhuela de campo, y suelen ser blancas puras en lugar de rayadas de rosa; sus hojas también son más grandes y de forma más triangular y marcada. Ambas trepan y ambas rebrotan a partir de fragmentos de raíz, pero tratar un problema de correhuela mayor con el calendario de la correhuela de campo, o al revés, casi siempre desperdicia una temporada, ya que las dos tienen profundidades de raíz y hábitos de crecimiento diferentes pese a la forma de flor casi idéntica.

Longevidad de la semilla, estatus legal y qué visita sus flores

UC IPM sitúa la viabilidad de la semilla en el suelo en hasta 60 años, y la Extensión de la Universidad de Nevada Reno informa por separado de semillas que sobreviven en latencia más de 50, lo que significa que una mancha limpiada de raíz visible puede volver a aparecer a partir de semillas depositadas años antes de que el propietario actual empezara siquiera a cuidar el jardín. En parte por esa persistencia, la base de datos USDA PLANTS cataloga la correhuela de campo como mala hierba nociva o restringida en la mayor parte de Estados Unidos, y el material arrancado debe desecharse con la basura en lugar de en el compost casero, ya que tanto los fragmentos como las semillas pueden sobrevivir al proceso. La ASPCA no incluye la correhuela de campo en ninguna de sus listas de plantas tóxicas ni no tóxicas para gatos, perros o caballos; simplemente no es una de las especies catalogadas ahí. Sus flores en forma de embudo, para lo que vale, sí son visitadas de verdad por las abejas en busca de néctar durante una larga ventana de floración estival, aunque eso es un pequeño consuelo frente a un sistema radicular construido para sobrevivir a quien intenta eliminarlo.