Ciclamen

Un ciclamen que llega de la floristería en plena floración no es una planta de interior cualquiera, es un cultivo de invernadero al que se le pide terminar su exhibición en un sitio fresco, no sobre un radiador ni en un alféizar con calefacción central. Sus hojas plateadas y acorazonadas nacen de un tubérculo aplanado que queda medio expuesto en la superficie del sustrato, y ese tubérculo se pudre en pocos días si se acumula agua a su alrededor, que es justo lo que provoca regar con una regadera de la forma habitual. Con calor, las flores se marchitan en pocas semanas; cerca de 10 a 16 grados C, la misma planta puede seguir abriendo capullos nuevos desde el otoño hasta la primavera. Lo que parece que la planta se muere a finales de primavera, con las hojas amarilleando y todo el conjunto desplomándose, es un descanso estival programado que el tubérculo necesita, no un fallo del cuidador.

Una habitación fresca, no un alféizar con calefacción

La Clemson Cooperative Extension da como ideales temperaturas diurnas de 15 a 18 grados C y noches cercanas a 10 grados C mientras la planta florece, y advierte que en cuanto la habitación supera los 21 grados C los capullos sencillamente no llegan a abrirse. La RHS marca una temperatura mínima invernal de 13 a 16 grados C para la especie, que actúa como suelo y no como techo: una habitación de invitados sin calefacción, un pasillo fresco o un alféizar bien alejado de un radiador funcionan todos, mientras que un salón mantenido a 20 grados C o más por comodidad no. Esta es la razón número uno de que un ciclamen comprado en la floristería decepcione al cabo de un mes: se está criando a la temperatura pensada para las personas de la habitación, no para la planta.

Riego por abajo, nunca sobre el tubérculo

El consejo de Clemson es regar siempre por el borde de la maceta o dejarla en un platillo con agua para que la absorba por abajo, y evitar por completo mojar la corona del tubérculo. El agua que se queda en el hueco de donde salen los pecíolos, o que se vierte directamente sobre la parte superior del tubérculo, se abre paso hacia el interior del tejido y arranca una podredumbre blanda que ningún cuidado posterior consigue revertir. En la práctica esto significa comprobar la superficie del sustrato y regar solo cuando ha empezado a secarse, echando después el agua con cuidado por el borde de la maceta o dejándola en un par de centímetros de agua durante diez o quince minutos antes de retirar el resto.

Luz intensa, sin sol directo

La RHS recomienda luz intensa pero filtrada, con humedad moderada y protección frente a corrientes de aire y aire caliente y seco, la clase de ubicación que se encuentra un poco retirada de una ventana orientada al este o al norte, y no en un alféizar orientado al sur bajo el sol de mediodía. El sol directo a través del cristal calienta enseguida las hojas y el sustrato, lo que agrava el problema de temperatura ya mencionado y seca la superficie más rápido de lo que el sistema radicular, poco profundo, puede compensar, mientras que muy poca luz produce pecíolos estirados y pálidos y menos flores.

Retirar flores marchitas y hojas amarillas girando, no cortando

El ciclamen se deshoja a mano y no con tijeras: se agarra el tallo de la flor lo más cerca posible del tubérculo y se gira suavemente mientras se tira de él, de modo que todo el pedúnculo se suelte limpiamente de su punto de crecimiento en la corona. Cortar con una cuchilla deja un muñón que puede pudrirse y dejar entrar la enfermedad en el tubérculo, justo la puerta de entrada que la planta no se puede permitir. El mismo gesto de girar y tirar sirve para retirar las hojas amarillentas, y hacerlo enseguida, en lugar de dejar que las flores gastadas y el follaje moribundo se acumulen sobre la corona, mantiene esta zona ventilada y reduce de forma apreciable los problemas fúngicos que se describen más abajo.

El descanso estival y cómo reactivar el tubérculo

Cuando termina la floración, las hojas amarillean y caen siguiendo el ritmo de veranos secos de su hábitat de origen, y la mayoría de los cuidadores domésticos lo interpretan, mal, como el final de la planta en lugar de una pausa. Si se conserva el tubérculo, hay que reducir el riego a medida que las hojas se retiran, y luego mantenerlo casi seco y en un lugar fresco y sombreado durante unas seis a ocho semanas de verano, con la humedad justa para que el tubérculo no se arrugue del todo. El brote nuevo reaparece por sí solo a finales de verano, cuando bajan las temperaturas; esa es la señal para devolver la maceta a un lugar luminoso y fresco, retomar el riego poco a poco por abajo, y renovar la capa superior o trasplantar a un sustrato fresco a base de tierra franca y sin turba, dejando la parte superior del tubérculo asomando en la superficie y no enterrada.

Por qué la mayoría de los ciclámenes acaban en el compost

La guía de la extensión de Clemson lo dice sin rodeos: mantener un ciclamen de floristería durante su letargo estival y conseguir que vuelva a florecer es posible, pero realmente delicado, porque depende de acertar con una ventana estrecha de temperatura y riego durante meses sin apenas planta visible con la que comprobar el progreso, y por eso la mayoría de los jardineros tira el tubérculo en cuanto se acaban las flores en lugar de arriesgar un hueco de alféizar por él. Una maceta barata de floristería resulta fácil de tratar como algo desechable justo por eso; una planta con nombre propio o heredada suele merecer el intento, porque un tubérculo que sobrevive al descanso tiende a florecer con más fuerza en su segundo y tercer año que como planta joven.

Gorgojo de la vid y moho gris

La RHS incluye Cyclamen persicum entre las plantas susceptibles al gorgojo de la vid en maceta y a la podredumbre gris del ciclamen entre sus enfermedades. Las larvas del gorgojo viven en el sustrato y se alimentan de las raíces y la base del tubérculo durante el otoño y el invierno, y como el daño es subterráneo, la primera señal suele ser una planta que se marchita y se desploma de golpe sin ningún aviso en la parte visible; revisar el sustrato en busca de larvas pálidas y curvadas al trasplantar, y recoger de noche los escarabajos adultos oscuros e incapaces de volar, son las principales defensas sin productos químicos. El moho gris, causado por el hongo Botrytis cinerea, aparece como una capa grisácea y algodonosa sobre tejido dañado o moribundo, sobre todo donde se han dejado flores gastadas y hojas amarillas apoyadas y húmedas contra la corona, y se propaga más rápido en aire quieto y húmedo. Retirar rápido el material muerto girándolo, como se explicó antes, y dejar algo de espacio alrededor de la maceta para que circule el aire, hace más por prevenirlo que cualquier pulverización.

Tóxico para gatos, perros y caballos

La ASPCA incluye el ciclamen entre las plantas tóxicas para perros, gatos y caballos, señalando las saponinas terpenoides como principio tóxico y describiendo salivación, vómitos y diarrea como signos clínicos habituales. La toxina se concentra en el tubérculo más que en las hojas o las flores, así que la ASPCA advierte de que una ingestión importante de tejido del tubérculo, un perro que lo desentierra y lo mastica en lugar de un gato que mordisquea una hoja, puede provocar alteraciones del ritmo cardíaco, convulsiones y, en casos graves, la muerte. La conclusión práctica es mantener la maceta fuera del alcance de un perro que escarba o un gato que mordisquea, y no darla por segura solo porque el follaje visible parezca inofensivo.