Glaïeul

Sous le nom de glaïeul, on retrouve chaque printemps en jardinerie Gladiolus gandavensis, le grand hybride aux fleurs en entonnoir qui a donné naissance à des milliers de cultivars modernes à grandes fleurs. Cette plante n'existe qu'en culture : née en Belgique en 1837 d'un croisement entre espèces d'Afrique australe, elle ne possède aucune population sauvage qui lui soit propre. Contrairement à un bulbe classique, elle pousse à partir d'un cormus : celui-ci donne une hampe haute dont les fleurs s'ouvrent d'abord en bas, puis gagnent le sommet sur une à deux semaines, avant que la hampe ne sèche et laisse place à un cormus dormant, à déterrer avant les grosses gelées dans la majorité des jardins. Ce guide aborde l'échelonnement des plantations pour prolonger la cueillette, le tuteurage des hampes lourdes en tête, les thrips et la pourriture du cormus propres à cette espèce, ainsi que l'arrachage, le séchage et le stockage hivernal des cormus et de leurs cormillons.

Un hybride créé à Gand, sans aire sauvage

H. Bedinghaus, jardinier au service du duc d'Arenberg à Enghien, a obtenu ce croisement en 1837 ; il fut ensuite commercialisé en 1841 par le pépiniériste gantois Louis van Houtte, dont l'hybride garde encore le nom aujourd'hui. L'épithète gandavensis dérive de Gandavum, l'ancien nom latin de Gand. Le GBIF retient le nom Gladiolus x gandavensis Van Houtte comme référence, avec Gladiolus glandavensis Van Houtte et deux formes de Gladiolus x sulphureus de Graaf en synonymes. Van Houtte présentait lui-même ce croisement comme issu de Gladiolus cardinalis et de Gladiolus natalensis, alors nommé psittacinus, bien que d'autres sources attribuent plutôt la paternité à un croisement entre Gladiolus natalensis et Gladiolus oppositiflorus ; les deux parents envisagés viennent d'Afrique australe. Comme il s'agit d'un hybride né en culture et non d'une espèce récoltée dans la nature, le Missouri Botanical Garden se contente d'indiquer « origine horticole » pour son aire native, et les vieux catalogues de pépiniéristes rangeaient parfois cette même lignée d'hybrides à grandes fleurs sous l'appellation horticole plus large Gladiolus x hortulanus, plutôt que sous gandavensis en particulier.

Étaler les plantations pour cueillir plus longtemps

Un seul cormus donne une hampe principale qui reste fleurie environ une à deux semaines seulement, donc planter en une seule fois ne produit qu'un court pic de floraison, pas une saison complète. Pour obtenir des fleurs coupées pendant des mois entiers, les cultivateurs mettent en terre un nouveau lot de cormus toutes les deux semaines, dès que le sol s'est réchauffé au printemps, jusqu'au début de l'été, de manière à ce que chaque nouveau lot forme ses boutons pendant que le précédent termine sa floraison. Chaque lot met à peu près huit à dix semaines entre la plantation et la première fleur ouverte : un lot planté au printemps fleurira en plein été, tandis qu'un lot mis en terre au début de l'été fleurira encore alors que la saison bascule vers l'automne.

Profondeur, écartement et soutien des tiges

Le Missouri Botanical Garden conseille de planter les cormus autour de 10 cm de profondeur, espacés de 10 à 15 cm, regroupés par cinq à sept au minimum plutôt qu'isolés, pour un rendu plus dense. La RHS retient une profondeur comparable pour les hybrides à grandes fleurs, environ la hauteur de trois cormus empilés, un peu plus profond pour les gros cormus et un peu moins pour les petits, et recommande un emplacement dégagé et ensoleillé, protégé des vents forts. Une plantation profonde ancre mieux le cormus et les racines en formation, mais une hampe haute, lourde du côté des fleurs, peut quand même verser sous le vent ou la pluie dans un massif exposé : les tiges les plus hautes sont donc généralement attachées à un tuteur au fur et à mesure de leur croissance, avec un lien souple placé de façon à ne jamais transpercer le cormus qui se trouve en dessous.

Soleil et sol fertile bien drainé

Selon les notes de culture du Missouri Botanical Garden, la plante veut un sol moyen, modérément humide et bien drainé, en plein soleil tout en tolérant un peu d'ombre l'après-midi ; elle se plaît surtout dans un sol léger, riche en matière organique et bien drainé, et donne de bons résultats en terre franche sableuse. Gardez une humidité régulière pendant la croissance active, surtout au moment où la hampe florale se forme, car un cormus qui stagne dans un sol détrempé et mal drainé développe bien plus facilement les pourritures décrites plus loin qu'un cormus qui sèche simplement entre deux arrosages.

Les thrips, responsables des fleurs striées

Les thrips du glaïeul restent le parasite le plus fréquemment rencontré sur cette espèce, actifs aussi bien sur la plante en croissance que sur le cormus en stockage. La RHS décrit les premiers symptômes comme de petites taches blanches sur les feuilles et les fleurs ; en cas d'infestation plus lourde, les pétales brunissent, les boutons peinent à s'ouvrir correctement, et des zones rugueuses gris-brun apparaissent directement à la surface du cormus. D'après l'extension de l'université d'État de Caroline du Nord, une seule femelle peut pondre entre 100 et 200 œufs au cours d'une vie de cinq à six semaines, une génération se boucle en deux à quatre semaines, et jusqu'à neuf générations ou plus peuvent se succéder en une seule année, ce qui explique la montée rapide des populations en été. Les thrips passent l'hiver cachés sur les cormus stockés, et la RHS précise qu'ils continuent de s'y reproduire tant que le lieu de stockage reste au-dessus d'environ 10°C. Couper le feuillage avant que le cormus ne soit complètement sec à l'arrachage élimine une partie de la population hivernante ; l'extension de NC State recommande aussi de nettoyer les cormus puis de les tremper dans une solution javellisée diluée, environ 20 ml pour 3,8 litres d'eau, pendant trois heures, avant de les sécher et de les mettre en boîte pour l'hiver.

Pourriture du cormus et autres maladies de stockage

Au-delà des thrips, le Missouri Botanical Garden signale les pucerons et les acariens comme parasites occasionnels, et la pourriture du cormus, la mosaïque virale, la pourriture grise et la rouille comme maladies possibles chez cet hybride. La plupart de ces pertes viennent davantage de la manière dont les cormus ont été manipulés à l'arrachage et pendant le stockage que de ce qui s'est passé au jardin durant l'été : tout cormus mou, décoloré ou abîmé doit partir à la poubelle plutôt qu'au stockage, car la pourriture gagne facilement les cormus voisins dans une boîte fermée. Quand ces maladies posent un problème récurrent, saupoudrer les cormus propres et secs d'un fongicide de jardin généraliste juste avant le stockage constitue la précaution habituelle.

Arracher, sécher et conserver cormus et cormillons

La méthode générale conseillée par le Missouri Botanical Garden consiste à déterrer les cormus une fois le feuillage jauni, avant les premières fortes gelées d'automne, à couper tiges et feuilles au ras du cormus, à détacher les petits cormillons qui se sont formés à sa base, à faire sécher le tout en une seule couche, à écarter ce qui est malade ou abîmé, puis à conserver le reste tout l'hiver dans un support sec, au frais et hors gel. L'espèce est classée rustique dans les zones USDA 5 à 9 par le Missouri Botanical Garden, qui note que les plants peuvent rester en terre l'hiver dans un emplacement protégé, sous un paillis de foin, de paille ou de branches de conifères ; beaucoup de cultivateurs préfèrent pourtant arracher leurs cormus chaque automne quelle que soit la zone, car cela donne généralement une meilleure floraison l'année suivante que des cormus laissés en terre. Les petits cormillons séparés à l'arrachage peuvent être mis en pépinière au printemps suivant, dans leur propre rang ; il leur faut environ un à deux ans pour atteindre une taille suffisante pour fleurir.

Toxique pour chats, chiens et chevaux

L'ASPCA classe le glaïeul parmi les plantes toxiques pour les chats, les chiens et les chevaux. Le composé responsable n'a pas été identifié précisément, mais les signes cliniques observés après mastication ou ingestion incluent salivation, vomissements, bave, léthargie et diarrhée. Selon l'ASPCA, c'est le cormus qui concentre le plus ce composé toxique, ce qui en fait la partie la plus risquée de la plante pour un chat ou un chien curieux, bien plus que les fleurs coupées posées en vase à l'intérieur.