Olifantsoor

Alocasia macrorrhizos is de aronskelksoort achter de meeste extra grote, glanzende, opwaarts gerichte bladeren die verkocht worden als olifantsoor of rechtopstaande olifantsoorplant. Een jonge plant in een kwekerspot oogt bescheiden, maar geef haar warmte, luchtvochtigheid en ruimte voor haar wortelstok en ze vormt binnen een paar groeiseizoenen bladschijven van een meter of langer. De twee dingen die haar maken of breken zijn een gelijkmatige vochtigheid en bescherming tegen kou: dit is een plant van vochtige tropische randgebieden, geen woestijnvetplant, en één enkele koude, natte winter kan de knol volledig laten wegrotten. Zorg dat de basis klopt, en de plant beloont je met nieuwe bladeren die elke paar weken ontvouwen tijdens de warme maanden.

Herkomst en het verschil met Colocasia

Plants of the World Online vermeldt als natuurlijk verspreidingsgebied van Alocasia macrorrhizos Centraal-Malesië tot Queensland, met inbegrip van de Murray-eilandengroep, waar de plant groeit langs rivieroevers, bosranden en andere verstoorde, permanent vochtige grond in plaats van diepe, gesloten schaduw. Pacifische gemeenschappen dragen de knol al eeuwenlang mee door de regio als reservezetmeelgewas, wat verklaart waarom hij nu ook ver buiten dat oorspronkelijke gebied verwilderd voorkomt, onder meer in delen van Florida, waar hij op natte, verstoorde plekken als onkruid wordt behandeld.

Tuincentra verwarren de plant vaak met Colocasia esculenta, de echte taro, omdat beide olifantsoor worden genoemd. De betrouwbare manier om ze uit elkaar te houden, is de bladaanhechting: bij Alocasia komt de bladsteel samen met de bladschijf ter hoogte van de inkeping, zodat de punt van het blad omhoog wijst, terwijl bij Colocasia de steel dichter bij het midden van de bladschijf aanhecht, zodat het blad met de punt naar beneden hangt en water van de punt afvoert. Alocasia macrorrhizos draagt zijn bladeren bovendien op stijvere, meer rechtopstaande stelen dan de meeste kleinere Alocasia-hybriden die als kamerplant worden verkocht.

Licht en standplaats

Buiten in warme klimaten wil deze soort halfschaduw of gefilterd zonlicht; de enorme bladeren verbranden snel in ononderbroken felle middagzon, en harde wind rafelt ze net zo snel, dus een beschutte plek met wisselend licht heeft voorrang bij het kiezen van een plek in een border. Binnenshuis of in een wintertuin wil de plant het felste indirecte licht dat je kunt geven, dicht bij een oost- of westraam, want een blad dat te donker groeit, komt klein en bleek uit op een dunne, uitgerekte steel. Direct zonlicht door zuidgericht glas rond de middag is de enige blootstelling die je moet vermijden, het bleekt binnen een dag plekken in het bladoppervlak.

Water geven

Dit is geen plant om tussen de beurten door te laten opdrogen. In haar natuurlijke vochtige randgebieden staan de wortels in permanent vochtige grond, dus moet de potgrond binnenshuis tijdens het groeiseizoen gelijkmatig vochtig blijven; geef opnieuw water zodra de bovenste paar centimeter droog begint te voelen, in plaats van volgens een vast wekelijks schema. Een pot die volledig uitdroogt, laat dat snel zien: de onderste bladeren hangen slap en het nieuwste blad kan mislukken bij het openen. Bouw het water geven flink af zodra de temperaturen in de herfst dalen, want koude, natte grond rond een rustende knol is verreweg de snelste manier om de plant aan rot te verliezen.

Grond en verpotten

De RHS noemt leem en zand als de grondsoorten waarop deze soort het best presteert, vochtig maar goed gedraineerd gehouden, wat in een pot neerkomt op een rijke, humusrijke mix aangelengd met perliet of grof zand, zodat water er vrij doorheen trekt in plaats van rond de wortelstok te blijven staan. Omdat een volgroeide plant zwaar is en topzwaar door de brede bladeren, kies je een brede, stabiele pot in plaats van een hoge, smalle, en zorg je dat er echte drainagegaten zijn. Verpot in het voorjaar zodra de wortels rond de bodem cirkelen of zodra uitlopers de rand vol maken, en ga daarbij telkens maar één potmaat groter.

Temperatuur en luchtvochtigheid

Olifantsoor heeft geen kouwetolerantie onder ongeveer 10 graden Celsius, en de RHS beoordeelt de plant als H1a, wat betekent dat ze boven 15 graden Celsius moet blijven om te blijven groeien in plaats van te kwijnen. Het comfortabele bereik voor actieve groei ligt dichter bij 18 tot 29 graden Celsius. Waar de winters daaronder zakken, behandelen kwekers in koelere streken de plant doorgaans als kuipplant die voor de eerste vorst naar binnen gaat, of lichten en bewaren ze de knol droog gedurende de winter zoals een dahliaknol wordt bewaard, om weer te planten zodra de grond opwarmt. Luchtvochtigheid is bijna even belangrijk als temperatuur: droge binnenlucht doet de bladranden bruin verkleuren, dus streef naar boven de 60 procent, geholpen door planten bij elkaar te zetten, een vochtigheidsschaal, of een luchtbevochtiger in verwarmde kamers.

Voeding, groeisnelheid en vermeerdering

Voed elke vier tot zes weken tijdens het voor- en najaar met een gebalanceerde, in water oplosbare meststof, en stop bijna volledig zodra de groei in de herfst en winter vertraagt; een slapende of half-slapende plant voeden hoopt alleen maar zouten op in grond die de wortels niet actief gebruiken. Een goed gevoede plant in de warmte vormt tijdens het groeiseizoen op een gestage cyclus een nieuw blad, elk strak opgerold en bleek bij het verschijnen voordat het zich ontvouwt en in de dagen daarna verdonkert tot een diep matgroen. Trage, kleine, bleke nieuwe bladeren in de zomer betekenen meestal dat de plant honger heeft of te weinig licht krijgt, niet dat ze te veel water heeft gehad. De makkelijkste manier om meer planten te maken, is het delen van de uitlopers, of jonge plantjes, die zich vormen rond de voet van de wortelstok zodra die gevestigd is: wacht tot een jong plantje zijn eigen paar bladeren en zichtbare wortels heeft voordat je het met een schone snede afscheidt, pot het daarna apart in dezelfde vrij drainerende mix en houd het warm en vochtig tot het opnieuw aanslaat. Een grotere wortelstok kan bij het verpotten ook in stukken worden gesneden, elk met minstens één groeipunt, al zet dit de plant verder terug dan het verwijderen van een al bewortelde uitloper.

Plagen, ziektes en veelgemaakte fouten

Spint en wolluis zijn de terugkerende problemen binnenshuis, allebei bevorderd door droge lucht en allebei het controleren waard bij de bladoksels en de onderkanten waar ze zich het eerst verbergen. Buiten zijn de grotere risico's fysiek: gescheurde bladeren door blootstelling aan wind en verbranding door zon waar de plant niet aan gewend was. De meest gemaakte fout van kwekers is deze plant behandelen als een kleine kamerplant-Alocasia en haar in een krappe pot op een droge vensterbank houden; het is een wortelstokplant die gebouwd is om snel groot te worden, en ze straft zowel droogte als een te kleine pot af met verstunte, te kleine bladeren. De op één na meest gemaakte fout is een slapende knol de winter over nat en koud laten staan, wat rot uitlokt nog voordat de voorjaarsgroei de kans heeft gekregen te beginnen.

Giftigheid: waarom de knol gekookt moet worden

Elk onderdeel van Alocasia macrorrhizos bevat naaldvormige calciumoxalaatkristallen, en op rauw blad, rauwe steel of rauwe knol kauwen levert binnen enkele seconden een hevig brandend gevoel in mond en keel op. De ASPCA vermeldt Alocasia als giftig voor katten, honden en paarden, met orale irritatie, kwijlen en braken als symptomen bij inname, dus houd huisdieren ervan af om op de stelen te kauwen en was je handen en gereedschap na het snijden van de plant, want alleen al het sap kan de huid irriteren. Ondanks dit alles wordt de knol al generaties lang gegeten als hoofdvoedsel en noodvoedsel in delen van de Stille Oceaan, maar uitsluitend na grondig koken, waardoor de kristallen worden afgebroken; rauwe knol is nooit veilig om te eten, ongeacht de bereidingstijd.