Gurke

Ein Gurkensämling sieht in den ersten zwei bis drei Wochen nach nicht viel aus, dann findet die Ranke eine Stütze und legt los, mit schnellem Neuzuwachs im Hochsommer. Fast jedes Problem, das später auftaucht, lässt sich auf eine von drei Ursachen zurückführen: den falschen Typ für den vorhandenen Platz anzubauen, den Boden austrocknen zu lassen und ihn dann im Wechsel stark zu wässern, oder reife Früchte zu lange an der Ranke hängen zu lassen. Werden diese drei Punkte beachtet, versorgt eine einzige Pflanze, senkrecht gezogen statt am Boden wuchern zu lassen, die Küche vom Hochsommer bis in den Frühherbst.

Rein weibliche Gewächshaussorten oder Freiland-Gurken

Die erste Entscheidung ist, welchen Gurkentyp man anbaut, und das ist keine Nebensache. Laut RHS sind die meisten Gewächshaussorten, etwa 'Carmen' oder 'Emilie', rein weiblich: Sie bilden fast ausschließlich weibliche Blüten, hinter denen schon eine winzige Frucht sitzt; diese dürfen nicht bestäubt werden, sonst können die Früchte bitter werden, weshalb rein weibliches Saatgut mit dem Hinweis verkauft wird, vereinzelte männliche Blüten unter Glas zu entfernen. Freilandsorten wie 'Marketmore' sind eine andere Pflanze für eine andere Aufgabe: Sie tragen sowohl männliche als auch weibliche Blüten, brauchen Insekten zur Fruchtbildung und sind darauf gezüchtet, mit Wind und Temperaturschwankungen eines Sommers im Freien zurechtzukommen statt mit der gleichmäßigen Wärme eines Gewächshauses. Eine Gewächshaussorte für ein Beet ohne Glas zu kaufen, oder eine Freilandsorte für ein beheiztes Gewächshaus, ist der häufigste Grund, warum eine Gurkensaison schon ab der ersten Blüte enttäuscht.

Warm aussäen und Pflanzen langsam abhärten

Gurkensamen brauchen laut RHS eine gleichmäßige Wärme von etwa 21°C, um zuverlässig zu keimen, und der Aussaattermin hängt ganz davon ab, wo die Pflanze später stehen soll: Mitte Februar bis Mitte März für ein beheiztes Gewächshaus, April für ein unbeheiztes Gewächshaus oder einen Folientunnel und Ende April drinnen (zum Auspflanzen Ende Mai oder im Juni) oder Direktsaat im Freien, sobald der Boden selbst warm genug ist. Die Clemson Cooperative Extension nennt für ausgewachsene Gurken eine Wohlfühlzone von 24 bis 29°C, deutlich über dem, was die meisten anderen Gemüsearten vertragen, weshalb eine Pflanze, die zu früh bei einem Kälteeinbruch ins Freie kommt, einfach stehen bleibt statt sofort einzugehen, blass und verkümmert, bis die Bedingungen wieder passen.

Die Ranke an Schnur oder Netz ziehen

Bleibt sie auf dem Boden liegen, wuchert die Gurkenranke, und Früchte, die feuchte Erde berühren, faulen oder werden auf der Unterseite gelb, lange bevor sie reif sind. Unter Glas empfiehlt die RHS ein hohes, stabiles Bambusrohr bis zum Gewächshausdach oder einen senkrechten Draht bzw. eine Schnur, die locker um den jungen Trieb geschlungen wird, während er wächst; im Freien leistet ein Tipi aus Stangen oder ein stabiles Netz an aufrechten Pfählen dieselben Dienste für eine Freilandsorte. So oder so wird die Pflanze als ein einzelner Haupttrieb nach oben gezogen, an dem die fruchttragenden Seitentriebe in Abständen abzweigen, statt eines Gewirrs konkurrierender Triebe, das sich gegenseitig Licht und Luft nimmt.

Seitentriebe für jeden Typ richtig ausgeizen

Gewächshaus- und Freilandgurken werden unterschiedlich ausgegeizt, und wer die Methoden vertauscht, verschenkt eine ganze Erntesaison. Bei rein weiblichen Gewächshaussorten rät die RHS, die Spitze jedes Seitentriebs zwei Blätter hinter einer weiblichen Blüte zu kappen und jeden blütenlosen Seitentrieb zu entfernen, sobald er 60 cm lang ist, damit die Kraft der Pflanze in die Früchte statt in kahle Ranken fließt. Bei Freilandsorten ist die Methode umgekehrt: Die Haupttriebspitze wird gekappt, sobald die Pflanze sieben Blätter gebildet hat, was sie zur Verzweigung zwingt und die Seitentriebe hervorbringt, die den Großteil der Ernte tragen, statt im Laufe der Saison Trieb für Trieb auszugeizen.

Gießen für knackige statt bittere oder hohle Früchte

Die Gurke hat ein flaches, durstiges Wurzelsystem, und die Clemson Extension empfiehlt, den Boden mindestens 15 cm tief zu durchfeuchten und morgens am Fuß der Pflanze zu gießen, ohne das Laub zu benetzen. Gleichmäßigkeit zählt mehr als Menge: Sowohl Clemson als auch die RHS nennen unregelmäßiges Gießen, eine Trockenphase gefolgt von starkem Durchnässen, als Hauptursache für bittere, missgestaltete oder innen hohle Früchte, da eine gestresste Pflanze mit Cucurbitacinen reagiert, den Verbindungen hinter jenem scharfen, bitteren Geschmack, der sich am Stielansatz konzentriert. Ein neben dem Wurzelballen eingegrabener Topf, der bei jedem Gießen gefüllt wird, leitet das Wasser direkt zu den Wurzeln, statt es am Stielansatz zu stauen, wo es den Wurzelhals faulen lassen kann.

Düngen mit einem kalibetonten Flüssigdünger

Clemson empfiehlt, vor dem Pflanzen einen ausgewogenen Dünger ins Beet einzuarbeiten und dann vor Beginn des Rankenwachstums stickstoffbetont nachzudüngen, warnt aber davor, dass zu viel Stickstoff in dieser Phase das Blattwachstum auf Kosten der Früchte fördert. Der Ansatz der RHS für Topfpflanzen ist, alle 10 bis 14 Tage mit einem allgemeinen Flüssigdünger zu düngen, bis die Blüte beginnt, und dann auf einen kalibetonten Flüssigdünger wie Tomatendünger umzusteigen, um Blüte und Fruchtbildung über den Rest der Saison hinweg aufrechtzuerhalten. Im Boden gewachsene Pflanzen in vernünftiger Erde brauchen über diese erste Gabe hinaus selten weitere Düngung; es ist die Pflanze im Anzuchtsack oder Topf mit ihrem kleinen Substratvolumen, der zuerst die Nährstoffe ausgehen.

Echter Mehltau, Gurkenmosaikvirus und Rote Spinnmilbe

Echter Mehltau zeigt sich als weißer, mehliger Belag auf der Blattoberseite, begünstigt durch hohe Luftfeuchtigkeit bei stehender Luft, trockengestresste Pflanzen und zu engen Stand; die RHS rät hier von Fungiziden ab und empfiehlt stattdessen volle Sonne, guten Pflanzabstand, gleichmäßiges Gießen und, wenn überhaupt, morgendliches Gießen von oben, da der Pilz direkten Wasserkontakt nicht mag, aber auf über Nacht feucht gebliebenen Blättern gedeiht. Das Gurkenmosaikvirus ist ernster: Es verursacht gelbe Flecken, verformte Blätter und Wachstumsstockung, wird von Blattläusen sowie über kontaminierte Hände und Werkzeuge übertragen, und die RHS stellt klar, dass es kein chemisches Mittel dagegen gibt; eine befallene Pflanze sollte umgehend entfernt und vernichtet und Hände sowie Werkzeuge mit Seifenwasser gewaschen werden, bevor gesunde Pflanzen berührt werden. Die Rote Spinnmilbe sprenkelt das Laub und kann eine Gewächshauspflanze in einem heißen, trockenen Sommer regelrecht entblättern; regelmäßiges Besprühen des Laubs mit Wasser und hohe Luftfeuchtigkeit senken laut RHS das Risiko, wobei die Raubmilbe Phytoseiulus persimilis, die zur biologischen Bekämpfung verkauft wird, das zuverlässigere Mittel ist, sobald sich ein Befall unter Glas etabliert hat.

Klein und häufig ernten

Die Erntegröße der Gurke hängt von der Sorte ab: Die RHS nennt etwa 8 cm für Minigurken, 15 cm für kleinfrüchtige Sorten und 20 bis 25 cm für vollgroße Früchte, geschnitten mit einem scharfen Messer oder einer Gartenschere statt abgerissen, was den Stiel beschädigen oder die nächste Blüte daran zerstören kann. Die Ranke alle paar Tage zu kontrollieren, ist ebenso wichtig wie die Größe selbst: Eine Gurke, die über ihren besten Punkt hinaus anschwillt, wird kernig und matt in der Schale, und ebenso wichtig ist, dass eine Pflanze mit einer überdimensionierten Frucht das Bilden neuer Früchte verlangsamt oder stoppt, weshalb regelmäßiges und frühzeitiges Ernten die Ranke bis in den Herbst produktiv hält, statt nach dem ersten Schub nachzulassen.