Melone

Ein im April in einen Topf gesätes Melonensämling tut in den ersten zwei Wochen über der Erde herzlich wenig, während sich unter der Oberfläche eine einzelne, störungsempfindliche Pfahlwurzel in dem einzigen Zuhause zu etablieren versucht, das sie hat, bis der ganze Wurzelballen ins Freiland kommt. Der gesamte erfolgreiche Anbau von Cucumis melo folgt aus dieser einen Tatsache: warm anziehen, nur einmal umsetzen und die Wurzeln nie beeinträchtigen lassen. Kommt die Pflanze gut durch dieses frühe Stadium, kann eine einzelne Ranke, unter Glas oder an einer warmen Außenwand, bis zum Spätsommer drei bis vier Cantaloupe-, Charentais-, Honigmelonen- oder Galia-Früchte zu echter Süße bringen.

Cantaloupe, Charentais, Honigmelone oder Galia: die richtige Sorte wählen

Die netzhäutigen, moschusartig duftenden Melonen, die in den meisten Ländern als Cantaloupe verkauft werden (die echte Cantaloupe mit rauer, warziger Schale wird laut Clemson Cooperative Extension vor allem in Europa angebaut), reifen mit kräftigem Aroma und lösen sich beim Reifen sauber vom Stiel. Charentais ist ein kleinerer, tief gerippter Cantaloupe-Typ, der eher auf Geschmack als auf Größe gezüchtet wurde. Honigmelonen und andere Wintermelonen haben glatte Schale, bleiben fester und selbst reif weniger duftend und lösen sich nicht wie eine Cantaloupe von der Ranke, weshalb man sie vor allem an der Farbe und einem leichten Nachgeben am Blütenansatz erkennt. Galia ist eine Kreuzung aus Cantaloupe und Honigmelone mit netzartiger Schale und kräftigem Aroma. In einer kurzen oder kühlen Saison lohnt sich eine kompakte, früh reifende Sorte für Töpfe und kleine Beete eher als ein großer rankender Typ, der vor dem Herbst womöglich nicht reif wird.

Aussaat drinnen im Topf, den die Pflanze nie verlässt

Die RHS empfiehlt, Melonensamen Mitte bis Ende April auszusäen, zwei Samen pro kleinem Topf etwa 1,5 cm tief, bei 18 bis 21 °C in einem beheizten Vermehrungskasten; die Keimlinge erscheinen nach etwa einer Woche und wachsen bei Wärme und gutem Licht rasch weiter. Direkt in Einzeltöpfe statt in eine Aussaatschale säen: Die Melone verträgt keine Wurzelstörung, und die Pflanze sollte aus diesem ersten Topf direkt an ihren endgültigen Standort kommen, ohne zwischendurch pikiert zu werden. Sind beide Samen eines Topfes gekeimt, den schwächeren Keimling entfernen, statt später zu versuchen, die beiden zu trennen.

Den Boden vor dem Auspflanzen erwärmen

Die Melone wird erst ausgepflanzt, wenn jede Frostgefahr vorüber ist und nicht nur die Luft, sondern auch der Boden selbst sich erwärmt hat. Die RHS schlägt vor, das Beet ein bis drei Wochen vorher mit Glocken oder schwarzer Folie abzudecken, um den Boden schneller auf Temperatur zu bringen; dieselbe schwarze Folie unterdrückt, als Mulch liegen gelassen, auch Unkraut, hält die Bodenfeuchte und verhindert, dass die reifende Frucht direkt auf feuchter Erde liegt. In einem kühlen Klima ohne langen, verlässlich warmen Sommer reicht das allein nicht aus: Die Pflanze muss ihr ganzes Leben unter Glocken, im Gewächshaus oder im Folientunnel verbringen, da Freilandmelonen ohne diesen Schutz selten gut reifen. Die Pflanzen zunächst in einem Frühbeetkasten oder Mini-Gewächshaus abhärten und nach dem Auspflanzen Glocken oder Vlies für einen Kälteeinbruch griffbereit halten; die RHS setzt die Pflanzen mindestens 90 cm auseinander, wenn man sie ranken lässt, oder 45 cm, wenn sie an Rankhilfen gezogen werden.

Standort, Boden und Düngung

Die Melone will volle Sonne und reichen, gut durchlässigen Boden mit viel vor der Pflanzung eingearbeitetem organischem Material; die Clemson Cooperative Extension nennt eine optimale Wachstumstemperatur von 18 bis 24 °C, deutlich über dem, was die meisten anderen Gemüsearten brauchen. Laut RHS ab Blühbeginn alle 10 bis 14 Tage mit Flüssigdünger düngen und den Stickstoffanteil maßvoll halten: Eine überdüngte Pflanze steckt ihre Energie in Laub und Ranke statt in die Frucht.

Die Spitze kappen und die weiblichen Blüten von Hand bestäuben

Sich selbst überlassen, bildet eine Melonenpflanze einen langen Haupttrieb mit vergleichsweise wenigen Seitentrieben, und es sind die Seitentriebe, nicht der Haupttrieb, die die meisten weiblichen Blüten tragen. Die RHS empfiehlt, die Triebspitze zu kappen, sobald die Pflanze fünf Blätter gebildet hat, was Verzweigung erzwingt, und dann die Spitze jedes entstandenen Seitentriebs nach dessen sechstem Blatt zu kappen, damit die Energie der Pflanze in Fruchtholz statt in endlose neue Ranken fließt. Unter Glas, im Folientunnel oder unter Glocken gibt es meist zu wenige bestäubende Insekten, um zuverlässig Früchte anzusetzen, sodass die Handbestäubung zur Aufgabe des Gärtners wird: eine voll geöffnete männliche Blüte pflücken, die Blütenblätter zurückstreifen, um die pollenbedeckten Staubbeutel freizulegen, und sie in die Mitte einer offenen weiblichen Blüte drücken, erkennbar am kleinen geschwollenen Fruchtknoten hinter den Blütenblättern. Eine männliche Blüte trägt genug Pollen für mehrere weibliche; ein kleiner, von Blüte zu Blüte getupfter Pinsel erfüllt denselben Zweck. Die Clemson Extension merkt an, dass schlechter Fruchtansatz im Freiland meist auf zu wenige Bienenbesuche während der Blütewochen zurückgeht, weshalb es sich lohnt, eine Freilandpflanze auch morgens auf Blütenbesuche zu prüfen.

Gießen, Fruchtmenge begrenzen und die Früchte stützen

Wasser ist direkt nach dem Fruchtansatz am wichtigsten: Die RHS rät in dieser Phase zu regelmäßigem Gießen und Düngen, da Melonenpflanzen während der Fruchtentwicklung viel Wasser brauchen. Danach verschiebt sich das Gleichgewicht. Die Clemson Extension stellt klar, dass zu viel Wasser in der letzten Woche vor der Ernte die Süße der Frucht verringert, weshalb mit näherrückender Reife weniger, nicht mehr gegossen wird; unregelmäßiges Gießen in jeder Phase, eine Trockenperiode gefolgt von starkem Wässern, lässt Früchte aufplatzen. Die meisten Pflanzen im Hausgarten tragen zwei bis vier Früchte gut; darüber hinaus hat die Pflanze selten die Energie, alles richtig auszureifen, weshalb überzählige Früchte besser klein entfernt werden. Eine an einer Rankhilfe heranwachsende Melone braucht eine Schlinge oder ein am Gestell befestigtes Netzstück, um den Stiel zu entlasten und zu verhindern, dass eine schwere Frucht vor der Reife abreißt.

Erntereife erkennen: Ablösen, Duft und Farbe

Cantaloupe-Typen sind laut Clemson Extension etwa 30 bis 35 Tage nach dem Fruchtansatz reif, Honigmelonen etwas später. Das deutlichste Zeichen bei Cantaloupe oder Galia ist das vollständige Ablösen: Der Stiel trennt sich bei leichtem Druck sauber von der Frucht, an diesem Punkt hat die Zuckerentwicklung ihren Höhepunkt erreicht, und die Melone sollte zügig gegessen oder gekühlt statt liegen gelassen werden. Die RHS nennt dieselben zwei Anzeichen mit anderen Worten: Eine reife Melone entwickelt ihren charakteristischen süßen Duft, und der Stiel beginnt nahe der Frucht zu reißen. Honigmelonen und andere glattschalige Wintermelonen lösen sich nicht auf dieselbe Weise, weshalb bei ihnen ein Farbwechsel der Schale von Grün zu Cremeweiß oder Blassgelb sowie ein leichtes Nachgeben am Blütenansatz die besseren Anhaltspunkte sind.

Schädlinge und Krankheiten: Echter Mehltau, Fusarium-Welke und mehr

Die Fusarium-Welke ist die Krankheit, mit der man rechnen sollte, bevor überhaupt Symptome auftreten: Sie wird über den Boden übertragen, es gibt keine Heilung, sobald eine Pflanze infiziert ist, und die Clemson Extension empfiehlt resistente Sorten und den Verzicht auf Kürbisgewächsbeete, auf denen in den vorangegangenen zwei Jahren Melone, Gurke oder Kürbis standen. Echter Mehltau zeigt sich als weiße, mehlige Flecken auf der Blattoberseite, schlimmer bei feuchter Luft mit trockenem Laub, auch hier helfen resistente Sorten; guter Pflanzabstand und morgendliches Gießen, das die Blätter bis zum Abend trocknen lässt, senken das Risiko zusätzlich. Das Gurkenmosaikvirus verursacht geschecktes, verformtes, gestauchtes Wachstum ohne chemische Behandlungsmöglichkeit; die Melonenblattlaus ist einer seiner Hauptüberträger, weshalb es ebenso wichtig ist, die Blattlauszahl an neuem Trieb niedrig zu halten wie eine infizierte Pflanze zügig zu entfernen. Die Rote Spinnmilbe verursacht Sprenkelung und kann unter Glas gezogene Pflanzen in einem heißen, trockenen Sommer entlauben. Nacktschnecken schädigen junge Jungpflanzen in den ersten Wochen so stark, dass Schutz nötig ist, während etablierte Ranken denselben Frass locker wegstecken.