Gartensalat

Eine Kühlperiodenkultur, deren Samen sich bei Hitze weigert zu keimen

Salat (Lactuca sativa) keimt am besten zwischen etwa 15 und 27°C, und oberhalb dieses Bereichs fällt der Samen zunehmend in eine Thermodormanz, statt einfach zu verrotten oder abzusterben, ein Selbstschutzmechanismus, der verhindert, dass Keimlinge in einen Sommer hineinwachsen, der sie vor der Reife töten würde. Steigt die Bodentemperatur auf etwa 35°C, keimt frischer Samen überhaupt nicht mehr, weshalb eine Aussaat im Juli auf einer sonnenheißen Fensterbank oder einem aufgeheizten Beet so oft nichts hervorbringt, während eine schattige Ecke desselben Gartens innerhalb einer Woche aufläuft. Die Pflanze selbst wächst noch einmal deutlich kühler am besten, etwa bei 13 bis 18°C, und sobald die Tagestemperaturen längere Zeit über etwa 24°C steigen, stellt sie von Blattbildung auf einen Blütenstängel um, eine Umstellung, die sich nicht mehr rückgängig machen lässt, sobald sie einmal begonnen hat.

Staffelsaat alle zwei bis drei Wochen

Da eine einzelne Aussaat nur wenige Wochen lang in gutem Erntezustand bleibt, bevor sie entweder ausreift oder schießt, besteht die bewährte Methode aus einer kurzen Reihe oder einer frischen Anzuchtschale alle zwei bis drei Wochen statt einer einzigen großen Pflanzung. Säe dünn, etwa 1 cm tief, und halte den Nachschub den ganzen Frühling über in Gang; jede Aussaat überschneidet sich mit der vorherigen, sodass immer etwas in Erntegröße vorhanden ist, statt einer Schwemme gefolgt von einer Lücke. Verlege im Sommer neue Aussaaten für die ersten Tage in ein schattiges Anzuchtbeet oder auf eine kühle Fensterbank, denn es ist der Moment der Keimung, nicht die ausgewachsene Pflanze, der am empfindlichsten auf hitzebedingte Dormanz reagiert.

Pflücksalat zum Nachwachsen gegenüber kopfbildenden Sorten

Pflücksalat bildet eine dichte Rosette statt eines Kopfes und eignet sich am besten für die Pflück-Ernte: Schneide die äußeren Blätter bei etwa 10 cm mit einer Schere ab, lass die Mitte unversehrt, und die Pflanze treibt innerhalb ein bis zwei Wochen einen frischen Schub nach, oft gut für drei bis vier Schnitte, bevor ihr die Kraft ausgeht. Kopfsalat bildet einen weichen, locker gefalteten Kopf mit buttriger Textur und reift vergleichsweise schnell. Römersalat, auch Cos genannt, wächst aufrecht mit einer festen, knackigen Mittelrippe und verträgt Hitze etwas besser als die meisten anderen Typen. Eisbergsalat bildet den festesten, am dichtesten gewickelten Kopf der vier Typen und ist darauf gezüchtet, diese Struktur länger als die meisten anderen zu halten, ohne zu schießen, was ihn zu einer vernünftigen Wahl für eine warme Hochsommeraussaat macht, bei der die anderen zuerst schießen würden.

Vereinzeln und Pflanzabstand je nach Salattyp

Eine dünn gesäte Reihe läuft trotzdem zu dicht auf, um richtig auszureifen, und das Vereinzeln entscheidet darüber, ob die Pflanzen später Köpfe bilden oder nur Blattmasse. Ziehe oder schneide überzählige Keimlinge, sobald die ersten echten Blätter erscheinen, und vereinzele in den folgenden Wochen weiter, bis Pflücksalat-Typen etwa 10 bis 15 cm auseinanderstehen und kopfbildende Typen, Kopfsalat, Römersalat oder Eisbergsalat, volle 25 bis 30 cm Abstand haben, mit einem ähnlichen Abstand zwischen den Reihen. Zu dicht stehender Kopfsalat erholt sich selten, wenn man zu lange wartet; die Pflanzen strecken sich zum Licht, bilden lockere, zu kleine Köpfe und schießen früher als gut vereinzelte Pflanzen.

Gießen: der Unterschied zwischen milden und bitteren Blättern

Die Wurzeln von Salat sitzen größtenteils in den obersten 15 cm des Bodens, und dieses flache Wurzelsystem trocknet schnell aus, besonders sobald das Blätterdach groß genug ist, um seinen eigenen Wurzelbereich vor einem leichten Regenschauer abzuschirmen. Halte den Boden gleichmäßig feucht, statt ihn zwischen durchnässt und trocken schwanken zu lassen: Eine durch Trockenheit gestresste Pflanze reagiert, indem sie mehr Bitterstoffe im Saft aufbaut, und folgt auf eine Trockenperiode dann starkes Gießen oder Regen, zeigt sich der plötzliche Wasserschub in den langsam gewachsenen Blättern oft ein bis zwei Tage später als Blattrandnekrose, ein papierartig brauner Rand an den jüngsten inneren Blättern. Gießen am Morgen statt am Abend lässt das Laub vor der Nacht abtrocknen, was aus zwei getrennten, unten erläuterten Gründen wichtig ist.

Nacktschnecken, Salatblattlaus und Falscher Mehltau

Ein feuchter Abend ist genau der Moment, in dem Nacktschnecken und Schnecken den größten Schaden an Salat anrichten, und Keimlinge können über Nacht komplett kahlgefressen werden, was der Hauptgrund ist, warum sich morgendliches Gießen lohnt, noch bevor man Krankheiten überhaupt in Betracht zieht. Blattläuse, einschließlich der Salatblattlaus, die sich tief im gefalteten Kopf von Kopf- und Römersalat vermehrt, wo kein Spritzmittel hinkommt, sind der andere ständige Druck; viele moderne Sorten tragen eine seit den frühen 1980er Jahren eingezüchtete Nr-Gen-Resistenz, doch seit 2007 breiten sich Blattlauspopulationen aus, die diese Resistenz umgehen können, sodass resistentes Saatgut ein guter Ausgangspunkt, aber keine Garantie ist. Falscher Mehltau zeigt sich zunächst als blassgelbe Flecken auf der Blattoberseite mit einem flaumigen weißen oder grauen Belag direkt darunter auf der Unterseite, begünstigt durch dieselben stillen, feuchten, schlecht durchlüfteten Bedingungen, die abendliches Gießen schafft, und lässt sich am besten durch morgendliches Gießen, weiteren Pflanzabstand für Luftzirkulation und zügiges Entfernen befallener Blätter eindämmen, statt durch eine nachträgliche Behandlung.

Schattiernetz im Sommer, Vlies im Herbst und Winter

Sobald die Tageshitze Salat zuverlässig zum Schießen treibt, verschafft ein 30 bis 50 Prozent lichtdurchlässiges Schattiernetz über, nicht auf, dem Beet mehrere zusätzliche Wochen nutzbares Blatt: eher 30 Prozent in einem milden Sommerklima, bis zu 50 Prozent, wo die Hochsommerhitze stark ist. Am anderen Ende der Saison säst du im Herbst eine winterharte Sorte unter Glocken, einem Frühbeetkasten oder einem unbeheizten Gewächshaus, und viele liefern über einen milden Winter hinweg langsam weiter Ertrag, denn anhaltender strenger Frost schadet dem Laub, nicht kurze kalte Nächte. Beide Strategien sind eigentlich derselbe Trick in entgegengesetzte Richtungen: die Pflanze innerhalb der schmalen Temperaturspanne halten, in der sie Blätter bildet, statt zu blühen oder zu stagnieren.

Eigenes Saatgut gewinnen

Salat ist von Natur aus selbstbestäubend: Jede winzige Blüte trägt männliche und weibliche Teile und befruchtet sich selbst, noch bevor sie sich überhaupt öffnet, sodass Saatgut aus einer isolierten Pflanzung sortenecht bleibt, mit geringem Risiko unerwünschter Kreuzung. Um Saatgut zu gewinnen, muss eine Pflanze genau das tun dürfen, was du den Rest der Saison lang hinauszögerst, nämlich vollständig schießen und blühen, denn die kleinen, löwenzahnähnlichen Blütenköpfe setzen erst Samen an, nachdem der Stängel seinen Lauf genommen hat. Warte, bis die verblühten Blütenköpfe zu weißer Flaumwolle werden, nicht unähnlich einer Pusteblume, schneide oder schüttle die Köpfe dann in eine Papiertüte, trockne sie ein bis zwei Wochen an einem luftigen Ort und reibe die Flaumwolle ab, um den Samen freizulegen. Sammle von einer Pflanze, die spät geschossen ist, statt von einer der ersten, die schießt, denn die Neigung zum Schießen ist selbst vererbbar, und frühe Schosser geben diese Tendenz weiter.