Sla

Een koelseizoensgewas met een zaad dat weigert te kiemen in de hitte

Sla (Lactuca sativa) kiemt het beste tussen ongeveer 15 en 27°C, en boven dat bereik gaat het zaad steeds vaker in warmterust in plaats van te rotten of af te sterven, een zelfbeschermend trucje dat voorkomt dat zaailingen opkomen in een zomer die ze zou doden voordat ze volgroeid zijn. Boven ongeveer 35°C kiemt vers zaad helemaal niet meer, en dat is waarom een zaaisel in juli op een warme vensterbank of in een door de zon verhit bed zo vaak niets oplevert, terwijl een schaduwrijk hoekje van dezelfde tuin binnen een week opkomt. De plant zelf groeit het beste juist merkbaar koeler, rond 13 tot 18°C, en zodra de dagtemperatuur langere tijd boven ongeveer 24°C uitkomt, schakelt hij over van bladgroei naar het opschieten van een bloeistengel, een verandering die niet meer terug te draaien is zodra ze begint.

Gefaseerd zaaien, elke twee tot drie weken

Omdat één zaaisel maar een paar weken goed blijft eten voordat het uitgegroeid is of doorschiet, werkt het beste een kort rijtje of een nieuwe zaaibak elke twee tot drie weken, in plaats van één grote aanplant. Zaai dun, ongeveer 1 cm diep, en houd de aanvoer van nieuwe zaaisels op gang gedurende het voorjaar; elke aanplant overlapt de vorige, zodat er altijd iets op snijmaat staat in plaats van één grote oogst gevolgd door een gat. Zet in de zomer nieuwe zaaisels de eerste dagen na het zaaien op een schaduwrijk kweekbed of een koele vensterbank, want het is het moment van kiemen, niet de volgroeide plant, dat het gevoeligst is voor hittegeïnduceerde kiemrust.

Snijsla versus kropvormende types

Pluksla vormt een dichte rozet in plaats van een krop en is het type dat zich het beste leent voor snij-en-hergroei-oogst: knip de buitenste bladeren op ongeveer 10 cm af met een schaar, laat het hart intact, en de plant vormt binnen een week of twee een nieuwe scheut, vaak goed voor drie of vier sneden voordat de energie op is. Botersla vormt een zachte, los gevouwen krop met een boterachtige textuur en is relatief snel volgroeid. Bindsla, ook wel romaine genoemd, groeit rechtop met een stevige, knapperige middennerf en verdraagt hitte iets beter dan de meeste types. IJsbergsla vormt de strakste, dichtst opgerolde krop van de vier en is gefokt om die structuur langer vast te houden zonder door te schieten dan de andere types, wat het een redelijke keuze maakt voor een zaaisel in een warme midzomer waar de andere types eerder zouden doorschieten.

Uitdunnen en plantafstand voor het type dat je kweekt

Een dun gezaaid rijtje komt toch te dicht op elkaar op om goed te ontwikkelen, en uitdunnen bepaalt of de planten voor je een krop vormen of gewoon blad blijven. Trek of knip overtollige zaailingen weg zodra de eerste echte blaadjes verschijnen, en dun daarna in de weken erna nog verder uit tot pluksla-types op 10 tot 15 cm van elkaar staan en kropvormende types, botersla, bindsla of ijsbergsla, op een volle 25 tot 30 cm van elkaar staan, met een vergelijkbare afstand tussen de rijen. Sla die te dicht op elkaar heeft gestaan en te lang met rust is gelaten, herstelt zich zelden: de planten reiken naar het licht, vormen losse, te kleine kroppen en schieten eerder door dan goed uitgedunde planten.

Water geven: het verschil tussen zoete en bittere bladeren

De wortels van sla zitten grotendeels in de bovenste 15 cm van de grond, en dat ondiepe wortelstelsel droogt snel uit, zeker zodra het bladerdek groot genoeg is om zijn eigen wortelzone tegen een lichte bui af te schermen. Houd de grond gelijkmatig vochtig in plaats van te laten schommelen tussen kletsnat en droog: een plant die droogtestress ondervindt, bouwt meer bittere stoffen in zijn sap op, en als een droge periode wordt gevolgd door flink water geven of regen, komt die plotselinge waterstroom in blad dat langzaam groeide er vaak een dag of twee later uit als randbrand, een papierachtige bruine verschroeiing langs de randen van de jongste, binnenste bladeren. Water geven in de ochtend in plaats van in de avond laat het loof drogen voor het invallen van de duisternis, wat om twee afzonderlijke redenen hieronder van belang is.

Slakken, sla-luis en valse meeldauw

Een vochtige avond is precies het moment waarop slakken de meeste schade aan sla toebrengen, en zaailingen kunnen 's nachts helemaal worden kaalgevreten, wat de belangrijkste reden is om ochtendlijk water geven aan te wennen, nog voordat ziektes in beeld komen. Bladluizen, waaronder de sla-luis die zich diep in de gevouwen krop van botersla en bindsla nestelt waar geen spray bij kan, vormen de andere constante druk; veel moderne rassen dragen sinds het begin van de jaren tachtig ingekweekte Nr-genresistentie, al zijn er sinds 2007 luizenpopulaties in opmars die die resistentie kunnen omzeilen, dus resistent zaad is een goed vertrekpunt maar geen garantie. Valse meeldauw toont zich eerst als bleekgele vlekken aan de bovenkant van het blad, met een donzige witte of grijze aanslag precies eronder aan de onderkant, en gedijt bij dezelfde stille, vochtige, slecht gedraineerde omstandigheden die avondlijk water geven creëert; het beste wordt het bestreden door 's ochtends water te geven, ruimer te planten voor luchtcirculatie en aangetaste bladeren meteen te verwijderen, in plaats van door een behandeling achteraf.

Schaduwnet in de zomer, plantendoek in herfst en winter

Zodra de dagtemperatuur sla structureel richting doorschieten duwt, levert een schaduwnet van 30 tot 50 procent, gespannen boven het bed zonder het aan te raken, meerdere extra weken bruikbaar blad op: eerder richting 30 procent in een mild zomerklimaat, oplopend tot 50 procent waar de midzomerhitte fors is. Aan het andere uiteinde van het seizoen zaai je een winterharde variëteit in de herfst onder tunneltjes, een koude bak of een onverwarmde kas, en veel rassen blijven dan langzaam doorproduceren tot diep in een zachte winter, want het is aanhoudende strenge vorst, niet een korte koude nacht, die blootgesteld blad beschadigt. Beide strategieën zijn eigenlijk dezelfde truc in tegengestelde richting: houd de plant binnen de smalle temperatuurband waarin hij blad maakt in plaats van te bloeien of stil te vallen.

Eigen zaad winnen

Sla is van nature zelfbestuivend: elk piepklein bloempje draagt zowel mannelijke als vrouwelijke delen en bevrucht zichzelf nog voordat het opengaat, dus zaad van een geïsoleerde aanplant blijft rastype met weinig risico op ongewenste kruising. Om zaad te winnen moet een plant het ene doen waar je de rest van het seizoen juist voor probeert te voorkomen: volledig doorschieten en bloeien, want de kleine, paardenbloemachtige bloemhoofdjes zetten pas zaad nadat die stengel is uitgebloeid. Wacht tot de uitgebloeide bloemhoofdjes overgaan in wit pluis, niet ongelijk aan een paardenbloemklok, knip of schud de hoofdjes dan in een papieren zak, laat ze een week of twee op een luchtige plek drogen en wrijf het pluis los om het zaad vrij te maken. Win zaad van een plant die laat is doorgeschoten in plaats van een van de eerste die doorschiet, want de neiging om vroeg door te schieten is zelf overerfbaar en vroege doorschieters geven die neiging door.