Lucky bambou

Malgré son nom, le Dracaena sanderiana n'a strictement rien d'un bambou : il n'appartient même pas à la famille des graminées qui donne le vrai bambou. Il s'agit d'un arbrisseau africain à pousse lente, originaire du centre du continent, que le commerce baptise lucky bambou parce que ses tiges segmentées, en forme de cannes, en évoquent la silhouette. Le plus souvent, on le trouve déjà travaillé en spirale, en tour, ou tout simplement dressé dans quelques centimètres d'eau, et cette plante se montre tout aussi facile à vivre dans un vase que le jour où on la transfère en pot de terre. Deux fautes suffisent à la faire dépérir pour de bon : une eau de robinet non traitée qui croupit dans le vase, et trop de soleil direct. Dans les deux cas, un jaunissement le long de la tige donne l'alerte en premier.

Pas un bambou : ce que c'est réellement

Classé dans le genre Dracaena, au sein de la famille des asperges (Asparagaceae), le lucky bambou porte officiellement le nom d'espèce Dracaena sanderiana. Selon Plants of the World Online, à Kew, son berceau naturel se situe dans l'ouest de l'Afrique tropicale centrale, jusqu'au nord-est de l'Angola : une zone forestière chaude et humide, à mille lieues des bambouseraies asiatiques que suggère pourtant son surnom. De vieux catalogues le désignent parfois encore sous les noms Dracaena poggei ou Pleomele sanderiana, deux appellations aujourd'hui fondues dans cette seule et même espèce. On le rencontre aussi sous les noms de « laurier de Belgique » ou de « plante ruban », des étiquettes bien plus fidèles à sa nature véritable : un cousin du Dracaena fragrans et de la sansevière, taillé pour la pénombre filtrée d'un sous-bois, à l'opposé du plein découvert où prospère le bambou véritable.

Culture dans l'eau ou en terre : ce qui lui convient le mieux

Certes, un simple verre d'eau suffit à faire vivre un lucky bambou pendant des années, raison pour laquelle il se vend souvent ainsi, mais les spécialistes horticoles s'accordent : sur la durée, la plante s'épanouit davantage plantée en pot, dans un substrat humide et bien drainé. En culture aquatique, il suffit que le niveau d'eau couvre les racines et grimpe d'environ deux centimètres le long de la canne ; quelques galets ou billes de verre au fond du récipient empêchent les tiges, plus lourdes vers le haut, de basculer. En pot, arrosez dès que les deux premiers centimètres de terre sont secs au toucher, et bannissez toute soucoupe où l'eau stagnerait sous le pot. Rien n'empêche non plus de faire migrer une tige déjà enracinée de l'eau vers la terre : comptez simplement quelques semaines d'adaptation, le temps qu'elle apprenne à puiser l'humidité dans le sol plutôt que directement dans ses racines immergées.

Lumière et emplacement

Rien ne vaut une lumière vive mais indirecte, celle que l'on trouve à un ou deux pas d'une fenêtre nord ou est. Certes, la plante encaisse des recoins bien plus sombres, ce qui justifie sa popularité dans les bureaux, mais à l'ombre profonde et prolongée, ses tiges s'étiolent, pâlissent et poussent plus lentement. Le soleil qui frappe directement à travers une vitre pose en revanche un vrai problème : les feuilles roussissent et brûlent rapidement, un risque encore plus marqué quand une plante habituée à la pénombre est brusquement déplacée en plein soleil, sans transition ménagée.

Arrosage et fertilisation

Qu'elle pousse en vase ou vienne d'être rempotée, changez son eau toutes les semaines : ce geste l'oxygène et empêche le liquide de devenir trouble. Bannissez l'eau tout juste sortie du robinet au profit d'une eau distillée ou de pluie, car les Dracaena tolèrent mal le fluor, dont l'excès jaunit les pointes et les bords du feuillage, un effet que l'eau chlorée des réseaux urbains finit elle aussi par provoquer à la longue. Côté engrais, restez sobre dans les deux modes de culture : un engrais liquide pour plantes vertes, dilué au quart de la dose recommandée, tous les deux mois pour une plante en eau, ou un apport mensuel en pleine saison de pousse pour une plante en pot. Suspendez tout apport dès l'hiver, période où la croissance tombe pratiquement à l'arrêt.

Comment sont fabriquées les spirales et les tours

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, spirales et tours vendues sous l'étiquette lucky bambou ne sortent pas d'une variété spéciale : ce sont de jeunes tiges ordinaires, patiemment cintrées par les producteurs grâce à un unique outil, la lumière. Une bouture éclairée depuis une seule direction infléchit naturellement sa croissance vers la source lumineuse ; en faisant pivoter la plante un peu chaque semaine, cette courbure se transforme en spirale, tandis que plusieurs cannes courbées puis liées ensemble, tant qu'elles gardent leur souplesse, composent une tour ou un motif en cœur. Sous un éclairage homogène, la même tige aurait poussé bien droite. La tradition du feng shui prête un sens au nombre de tiges assemblées, trois pour le bonheur, cinq pour la prospérité par exemple, mais cela relève de la croyance culturelle, sans le moindre fondement botanique ni impact sur les soins à apporter.

Tiges jaunes et autres problèmes

Quand une tige jaunit depuis sa base et remonte, surtout si elle devient molle ou gluante, c'est le signe d'une pourriture, presque toujours due à une eau changée trop rarement ou à un substrat resté détrempé ; sectionnez la partie touchée jusqu'à atteindre un tissu blanc et ferme, puis rectifiez les conditions de culture avant que les dégâts ne progressent le long de la canne. Si le jaunissement démarre plutôt aux pointes et aux bords des feuilles, tandis que la tige elle-même reste bien ferme, soupçonnez plutôt le fluor ou le chlore présents dans l'eau, pas une pourriture. Un feuillage devenu cassant et brun, notamment côté fenêtre, signale en général un excès de soleil direct. Aucun de ces signaux n'est fatal en soi, mais mieux vaut les identifier correctement avant de réagir, car arroser ou fertiliser davantage, les deux réflexes les plus courants, ne fait qu'aggraver une éventuelle pourriture.

Multiplier par bouture

C'est toujours en haut de la canne, jamais à sa base, que naissent les nouvelles plantes. Prélevez une pousse vigoureuse comptant deux ou trois nœuds foliaires, retirez le feuillage du bas pour qu'aucune feuille ne trempe, puis installez la bouture dans quelques centimètres d'eau claire, loin du soleil direct. Il faut généralement deux à trois semaines pour voir apparaître les premières racines ; la bouture peut ensuite continuer en eau ou rejoindre un petit pot de substrat humide et drainant une fois les racines longues de deux à cinq centimètres.

Parasites et toxicité

Cochenilles farineuses et araignées rouges restent les intrus les plus fréquents, les premières logées dans les aisselles des feuilles, les secondes cachées sous le limbe ; un coton imbibé d'alcool dilué en vient à bout, à répéter tous les quelques jours jusqu'à disparition totale, ou un rinçage complet de la plante fait aussi l'affaire. L'ASPCA range le Dracaena parmi les plantes toxiques pour les chiens et les chats : les saponines contenues dans la sève déclenchent salivation, vomissements et abattement chez un animal qui mâchouille la plante, d'où l'intérêt de tenir tiges et déchets de taille loin de leur portée, sachant que cette même sève peut irriter la peau humaine au contact. À l'extérieur, elle ne tient toute l'année que sous un climat tropical ou tempéré chaud, sans gel, grosso modo les zones USDA 10 à 12 ; partout ailleurs, elle reste une plante d'intérieur, à rentrer bien avant la première gelée si elle a passé l'été dehors.