Haricot

Une graine de haricot germe vite une fois le sol vraiment réchauffé, poussant une paire de cotylédons épais et recourbés en une semaine, et à partir de là la plante s'engage fermement dans l'un de deux ports : un buisson d'environ 45 cm de hauteur qui produit en rafale sur quelques semaines, ou une liane qui grimpe jusqu'à environ 2 m et continue à produire du cœur de l'été au début de l'automne si on la récolte souvent. Les deux sont la même espèce, Phaseolus vulgaris, et la même plante peut finir étiquetée haricot vert, haricot rouge, haricot blanc ou borlotto selon uniquement que la gousse est mangée jeune ou laissée se remplir et sécher sur le pied. C'est une culture de saison chaude originaire d'Amérique centrale, sans aucune tolérance au gel à aucun stade, si bien que la décision qui ruine le plus de récoltes est de semer trop tôt dans un sol froid et humide.

Nain, grimpant et à écosser : la même plante

Les catalogues de graines répartissent Phaseolus vulgaris en usages qui viennent tous d'une seule espèce. Les haricots nains, ou buissonnants, atteignent environ 45 cm, n'ont besoin d'aucun tuteur, et selon la RHS commencent à produire en seulement huit à dix semaines depuis le semis, mais la récolte se concentre sur quelques semaines. Les haricots grimpants, ou à rames, mettent plus de temps à démarrer mais produisent ensuite du cœur de l'été au début de l'automne s'ils sont récoltés régulièrement, atteignant environ 2 m sur un tuteur, pour une fraction de l'espace au sol que réclame une variété naine. Un troisième groupe, cultivé pour la graine plutôt que pour la gousse, comprend les haricots blancs, borlotto et rouges ; ce sont généralement des plantes grimpantes ou semi-grimpantes laissées sur le pied bien après le moment où un haricot mangetout aurait été récolté, jusqu'à ce que la gousse elle-même sèche et cliquette.

Semer seulement une fois le sol réchauffé

La graine de haricot commun pourrit dans un sol froid et humide au lieu de germer, et c'est la première cause de trous dans un rang. La RHS fixe la température minimale du sol à 10 °C pour les haricots verts, plutôt 12 °C pour une germination fiable au printemps frais, et le guide des cultures de l'université Purdue donne comme température mensuelle optimale de croissance 15,6 à 21,1 °C ; en dessous, la graine reste simplement en place et pourrit souvent avant de gonfler. En pratique, cela signifie semer sous abri dès le milieu du printemps pour planter une fois le gel passé, ou semer directement en terre une fois qu'un thermomètre de sol enfoncé à 5 cm confirme la chaleur, plutôt que de se fier au calendrier. Comme un seul semis produit fort puis diminue, surtout chez les variétés naines, un court rang semé toutes les deux à trois semaines de la fin du printemps au cœur de l'été maintient un flux régulier de gousses au lieu d'un excès suivi de semaines vides.

Tuteurs pour les types grimpants

Un haricot grimpant laissé sans tuteur s'effondre en un tas emmêlé, où les gousses pourrissent contre le sol humide et où les limaces atteignent chaque feuille. La RHS recommande des tuteurs en bambou ou des perches de noisetier d'environ 2,5 m de hauteur, espacés de 15 cm au sein d'un rang et d'au moins 45 cm entre les rangs, attachés ensemble au sommet en A ou disposés en tipi ; les tuteurs doivent s'enfoncer d'au moins 30 cm dans un sol ferme, sinon toute la structure penche une fois chargée d'une pleine récolte de feuillage et de gousses. Un filet tendu entre les tuteurs donne plus de prise aux tiges volubiles au début. Les variétés naines n'ont besoin d'aucun tuteur, même si un court bâton brindilleux à côté de chaque plant garde les gousses hors du sol humide.

Limaces et escargots sur les jeunes plants

Un jeune plant de haricot est au plus vulnérable durant les deux premières semaines après la germination, quand les cotylédons et les premières vraies feuilles sont exactement le tissu tendre et gorgé d'eau que préfèrent limaces et escargots, et une seule nuit de broutage peut éliminer un plant entièrement. La RHS recommande de démarrer les graines en godets individuels sous abri plutôt que de semer directement là où la pression des limaces est forte, en ne plantant qu'une fois la tige durcie ; des granulés anti-limaces respectueux de la faune, des anneaux de cuivre autour de la tige, ou une barrière de matériau grossier et sec comme des coquilles d'œuf broyées autour de chaque plant réduisent encore les pertes. Une fois qu'une plante a dépassé six ou sept feuilles et commence à grimper, les dégâts de limaces deviennent cosmétiques plutôt que fatals.

Rouille et anthracnose du haricot : ne jamais travailler des plants mouillés

Deux maladies fongiques causent la plupart des problèmes de feuillage du haricot, et les deux partagent le même déclencheur. La rouille du haricot, causée par Uromyces appendiculatus, commence par de petites taches pâles et en relief sur le dessus des feuilles, avec des pustules blanches correspondantes en dessous, virant au brun puis au noir en mûrissant durant l'été ; la RHS note que l'infection est favorisée par un temps humide, et que de fortes attaques en fin de saison réduisent vigueur et rendement. L'anthracnose, causée par Colletotrichum lindemuthianum, produit des lésions sombres et enfoncées sur les gousses, les tiges et les feuilles, se transmet par la graine, et se propage par éclaboussures de pluie, les étés frais et humides l'aggravant. Les deux champignons ont besoin d'eau libre pour déplacer leurs spores de feuille en feuille, et frôler un feuillage mouillé transporte les spores sur les mains et les vêtements de la même façon que les éclaboussures de pluie ; ne travailler le rang qu'une fois les feuilles sèches, et arroser à la base plutôt qu'en aspersion, élimine la principale voie de propagation sans aucun fongicide.

Récolter les gousses jeunes et souvent

Pour les types mangetout, nains ou grimpants, la gousse se récolte mieux bien avant que les graines à l'intérieur gonflent et qu'elle devienne fibreuse : jeune et fine au point de casser net. La RHS précise que récolter régulièrement encourage la plante à continuer de fleurir et de nouer de nouvelles gousses, tandis que des gousses laissées mûrir et se remplir de graines signalent que le travail de la plante pour la saison est fini, si bien que la production ralentit ou s'arrête. Cela compte surtout pour les variétés grimpantes, qui peuvent continuer à produire du cœur de l'été au début de l'automne si on les vérifie tous les deux ou trois jours ; une variété naine produit en une rafale plus courte et plus concentrée quelle que soit la fréquence de récolte, mais donne quand même plus de gousses au total si rien n'est laissé grossir.

Conserver les graines et cultiver des haricots à écosser

Les haricots blancs, borlotto et rouges sont la même plante cultivée vers un point final différent : au lieu de récolter la gousse jeune, elle reste sur le pied bien après le moment où un haricot mangetout aurait été récolté, jusqu'à ce que la gousse elle-même ait séché, soit devenue cassante et papyracée, et cliquette une fois secouée, généralement du cœur de l'été au début de l'automne selon la RHS. Les gousses ne doivent pas être récoltées après la pluie, pour que les graines à l'intérieur soient aussi sèches que possible avant le stockage ; une fois récoltées, elles sont écossées et étalées sur un plateau dans un endroit chaud et aéré pour finir de sécher durement avant d'être mises en bocal hermétique. Le même principe permet de conserver des graines pour l'année suivante quelle que soit la variété, mangetout comprises : laissez quelques gousses sur les plants les plus vigoureux sécher entièrement sur le pied, puis stockez les graines écossées et dures dans un endroit frais et sec pendant l'hiver.

Fixation de l'azote, rotation, et toxicité des haricots crus

Comme les autres légumineuses, les racines de Phaseolus vulgaris forment des nodosités qui hébergent des bactéries rhizobium, captant l'azote de l'air et le fixant sous une forme utilisable par la plante, puis par le sol ; c'est pourquoi le haricot est cultivé en rotation, généralement après une culture gourmande comme les brassicacées, et pourquoi les plants finis sont mieux coupés à la base après récolte plutôt qu'arrachés, laissant les racines riches en azote se décomposer sur place. Ce bénéfice ne s'étend pas à la graine : les haricots rouges crus ou insuffisamment cuits, et les autres graines de Phaseolus vulgaris, contiennent une toxine de type lectine, la phytohémagglutinine, historiquement appelée phasine, qui provoque nausées, vomissements et diarrhée rapides après seulement quelques haricots crus, et n'est détruite que par une ébullition franche et prolongée, pas par la chaleur plus basse d'une mijoteuse ; les haricots secs doivent être trempés, puis bouillis fort pendant au moins dix minutes avant de finir la cuisson. Le haricot commun ne figure actuellement sur aucune liste ASPCA de plantes toxiques ou non toxiques pour les chats, les chiens ou les chevaux, il n'existe donc aucun verdict officiel de sécurité animale à citer, bien que la même prudence envers les haricots crus vaille pour un animal qui grignoterait une gousse tombée ou une graine sèche.