Philodendron arbre

Le Philodendron bipinnatifidum arrive en jardinerie sous forme de rosette trapue de feuilles luisantes profondément découpées, mais laissé libre il devient un petit arbre : une tige épaisse et autoportante cerclée des cicatrices des feuilles qu'il a perdues, couronnée d'un feuillage qui peut s'étaler plus large qu'une personne n'est haute. C'est l'une des aracées les plus résistantes vendues comme plante d'intérieur, tolérant la faible lumière et l'attention irrégulière qui tuent des tropicales plus capricieuses, et elle demande surtout trois choses : une lumière vive indirecte, un sol qui ne sèche jamais complètement, et un pot assez lourd pour ne pas basculer une fois la couronne devenue top-lourde. Pour ajouter à la confusion, l'étiquette peut indiquer Philodendron selloum ou, sur une étiquette plus récente, Thaumatophyllum bipinnatifidum : les trois noms désignent la même espèce.

Nomenclature, origine et ce que vous avez réellement

Le nom botanique accepté dans les bases de référence GBIF et POWO reste Philodendron bipinnatifidum, même si une étude de 2018 signée Sakuragui, Calazans et Mayo a déplacé cette plante et ses plus proches parentes dans un nouveau genre, Thaumatophyllum, sur la base de preuves ADN et du port en tronc, à feuilles caduques, qui les distingue des philodendrons grimpants. Les étiquettes de pépinière et certaines références plus récentes utilisent désormais Thaumatophyllum bipinnatifidum, et les plants plus anciens se vendent encore couramment sous le synonyme antérieur Philodendron selloum, le nom que l'ASPCA utilise toujours sur sa page de toxicité pour cette même espèce. Quelle que soit l'étiquette trouvée sur le pot, c'est la même plante.

Son aire d'origine s'étend de l'est de la Bolivie au sud-est et au sud du Brésil jusqu'au nord-est de l'Argentine, où elle pousse en sous-bois arbustif de forêt tropicale saisonnièrement sèche plutôt que comme une véritable liane grimpante. Dans les régions du monde à l'abri du gel, elle est devenue une plante de paysage courante, et aux États-Unis elle est cultivée en extérieur dans les zones de rusticité USDA 9 à 11.

Lumière et emplacement

En extérieur, cette espèce pousse à mi-ombre : soleil du matin avec un abri l'après-midi, ou la lumière tachetée sous une haute canopée d'arbres. Le plein soleil non filtré de midi brûle les feuilles, laissant des taches pâles et papyracées qui ne reverdissent jamais. En intérieur, visez l'endroit le plus lumineux qui évite tout de même les rayons directs à travers la vitre, à quelques pas d'une fenêtre exposée à l'est ou à l'ouest, ou tout endroit recevant une lumière vive mais indirecte la majeure partie de la journée. Dans un coin sombre, la plante survit mais cesse de produire les grandes feuilles profondément lobées qui font tout son intérêt, les nouvelles pousses arrivent plus petites et bien moins découpées.

Arrosage

Ce n'est pas une plante qui pardonne le dessèchement. Les notes de culture du Missouri Botanical Garden la décrivent comme ayant besoin d'une humidité constante et régulière et intolérante à la sécheresse, laissez donc sécher les deux ou trois premiers centimètres de terre avant d'arroser à nouveau plutôt que d'attendre que tout le pot soit sec. Arrosez jusqu'à ce que l'eau s'écoule par les trous de drainage, puis laissez le pot s'égoutter complètement, l'eau stagnante au fond invite la pourriture des racines qui est le principal tueur de cette plante en intérieur. Dans une pièce chaude, comptez arroser environ une fois par semaine, plus souvent si le pot est petit par rapport à la taille de la plante, moins en hiver quand la croissance ralentit.

Sol, pot et fertilisation

Un mélange riche et bien drainé fait l'affaire : un terreau standard coupé de perlite ou d'écorce d'orchidée draine assez vite pour éviter l'engorgement tout en retenant l'humidité que cette plante réclame. Comme un sujet adulte devient lourd et déséquilibré en vieillissant, choisissez un pot large et robuste avec un bon drainage plutôt qu'un pot haut et étroit qu'une tige de cette taille pourrait renverser. Fertilisez pendant la saison de croissance avec un engrais liquide équilibré à demi-dose toutes les quatre à six semaines, et arrêtez en hiver quand la plante ne pousse plus activement, l'engrais non utilisé s'accumule alors sous forme de sel dans le sol et peut brûler les racines.

Port, tronc et taille

Contrairement aux philodendrons grimpants qui ont besoin d'un tuteur en mousse, le Philodendron bipinnatifidum est auto-cimier : il construit son propre tronc court, épais et autoportant au lieu de grimper le long d'un support. À mesure que chaque nouvelle feuille arrive à maturité, une feuille inférieure plus ancienne jaunit et tombe, laissant une cicatrice en forme d'anneau sur la tige. Au fil des années, ces cicatrices s'empilent pour former le tronc cerclé, presque semblable à celui d'un palmier, qui donne à la plante sa silhouette arborescente dans son habitat, où elle peut atteindre environ trois à quatre mètres et demi de haut avec un tronc allant jusqu'à environ quinze centimètres de diamètre ; en pot, elle reste bien plus petite. La taille consiste surtout à retirer les feuilles inférieures fanées et toute pousse ayant dépassé l'espace disponible, coupez avec un sécateur propre près de la tige et portez des gants, la sève peut irriter la peau.

Des racines aériennes épaisses, semblables à des cordes, émergent de la tige et pendent ou s'enracinent dans le sol environnant. Elles sont fonctionnelles, pas décoratives, ancrant la plante et l'aidant à capter davantage d'humidité. Laissez-les tranquilles sauf si elles gênent ; en couper quelques-unes ne cause aucun tort durable.

Multiplication

La méthode la plus simple est le bouturage de tige : prélevez une section avec au moins un nœud et une racine aérienne attachée, laissez la coupe cicatriser quelques heures, puis placez-la dans l'eau ou un mélange humide et aéré jusqu'à l'apparition de racines. Les plantes adultes produisent aussi des rejets, des pousses basales à la base du tronc, qui peuvent être séparés d'une coupe nette et mis en pot séparément une fois qu'ils ont quelques racines à eux. Cette voie est plus rapide qu'une bouture car elle évite entièrement l'attente de l'enracinement.

Ravageurs, maladies et erreurs courantes

Gardée en intérieur, c'est une plante relativement sans problème. Surveillez les pucerons et les acariens sur les jeunes pousses, ainsi que les cochenilles farineuses ou à bouclier cachées dans les aisselles des feuilles et le long du tronc, un savon insecticide ou une huile de neem diluée appliquée tous les cinq à sept jours pendant quelques semaines élimine les infestations légères. La tache foliaire peut apparaître sur un feuillage resté humide trop longtemps, améliorez la circulation d'air et évitez l'arrosage par le dessus pour la prévenir. L'erreur la plus courante est en réalité l'inverse de la négligence : trop arroser un pot mal drainé, ce qui noie les racines et provoque l'odeur aigre et la base noircie et molle qui signalent que la pourriture des racines s'est déjà installée.

Toxicité et sécurité des animaux

Comme la plupart des aracées, chaque partie de cette plante contient des cristaux d'oxalate de calcium insolubles. L'ASPCA la classe, sous le synonyme Philodendron selloum, comme toxique pour les chiens, les chats et les chevaux : mâcher ou mordre une feuille ou une tige libère des cristaux en forme d'aiguilles qui provoquent une irritation buccale immédiate, une brûlure de la bouche et des lèvres, une salivation excessive, et dans les cas plus graves des vomissements ou des difficultés à avaler. La même sève peut irriter la peau et les yeux humains au contact, portez donc des gants pour la taille ou le rempotage, et gardez la plante hors de portée des animaux et des jeunes enfants susceptibles de mâcher une feuille tombée.