Baumphilodendron

Philodendron bipinnatifidum kommt aus der Gärtnerei meist als gedrungene Rosette tief eingeschnittener, glänzender Blätter, wächst aber, sich selbst überlassen, zu einem kleinen Baum heran: ein dicker, selbsttragender Stamm, geringelt von den Narben abgeworfener Blätter, gekrönt von einer Blattkrone, die breiter werden kann, als ein Mensch groß ist. Er zählt zu den robustesten Aronstabgewächsen, die als Zimmerpflanze verkauft werden, tolerant gegenüber wenig Licht und unregelmäßiger Pflege, woran empfindlichere Tropenpflanzen eingehen, und verlangt vor allem drei Dinge: helles indirektes Licht, Erde, die nie ganz austrocknet, und einen Topf, der schwer genug ist, um bei einer kopflastigen Krone nicht umzukippen. Verwirrenderweise steht auf dem Etikett manchmal Philodendron selloum oder, auf neueren Etiketten, Thaumatophyllum bipinnatifidum: Alle drei Namen bezeichnen dieselbe Art.

Name, Herkunft und was tatsächlich bei dir steht

Der akzeptierte botanische Name in den Referenzdatenbanken GBIF und POWO lautet nach wie vor Philodendron bipinnatifidum, auch wenn eine Studie von Sakuragui, Calazans und Mayo aus dem Jahr 2018 diese Pflanze und ihre nächsten Verwandten aufgrund von DNA-Belegen und des stammbildenden, blattabwerfenden Wuchses, der sie von kletternden Philodendren unterscheidet, in eine neue Gattung, Thaumatophyllum, stellte. Gärtnereietiketten und manche neueren Quellen verwenden inzwischen Thaumatophyllum bipinnatifidum, während ältere Bestände weiterhin häufig unter dem früheren Synonym Philodendron selloum verkauft werden, dem Namen, den auch die ASPCA auf ihrer Giftigkeitsseite für genau diese Art noch nutzt. Welches Etikett auch am Topf steckt, es handelt sich um dieselbe Pflanze.

Das natürliche Verbreitungsgebiet reicht vom östlichen Bolivien über den Südosten und Süden Brasiliens bis ins nordöstliche Argentinien, wo die Art eher als Unterholzstrauch im saisonal trockenen Tropenwald wächst denn als echte Kletterpflanze. In frostfreien Regionen der Welt ist sie zu einer verbreiteten Gartenpflanze geworden, in den USA wird sie im Freien in den USDA-Winterhärtezonen 9 bis 11 kultiviert.

Licht und Standort

Im Freien wächst diese Art im Halbschatten: Morgensonne mit Schutz am Nachmittag oder das gesprenkelte Licht unter einem hohen Blätterdach. Volle, ungefilterte Mittagssonne verbrennt die Blätter und hinterlässt blasse, papierartige Flecken, die nie wieder ergrünen. Drinnen wählst du den hellsten Platz, der noch direkte Sonnenstrahlen durchs Glas vermeidet, einige Schritte von einem Ost- oder Westfenster entfernt oder überall dort, wo den größten Teil des Tages helles, aber indirektes Licht herrscht. In einer dunklen Ecke überlebt die Pflanze, bildet aber keine großen, tief gelappten Blätter mehr, die sie eigentlich sehenswert machen, neue Blätter kommen kleiner und deutlich weniger eingeschnitten nach.

Gießen

Diese Pflanze verzeiht kein Austrocknen. Die Kulturhinweise des Missouri Botanical Garden beschreiben sie als auf gleichmäßige, regelmäßige Feuchtigkeit angewiesen und trockenheitsempfindlich, lass daher nur die oberen zwei bis drei Zentimeter der Erde abtrocknen, bevor du erneut gießt, statt zu warten, bis der ganze Topf durchgetrocknet ist. Gieße, bis Wasser aus den Abzugslöchern läuft, und lass den Topf danach vollständig abtropfen, stehendes Wasser am Boden begünstigt die Wurzelfäule, die Haupttodesursache dieser Pflanze als Zimmerpflanze. In einem warmen Raum gießt du etwa einmal pro Woche, häufiger, wenn der Topf im Verhältnis zur Pflanzengröße klein ist, seltener im Winter, wenn das Wachstum nachlässt.

Boden, Topfwahl und Düngen

Eine reichhaltige, gut durchlässige Mischung erfüllt den Zweck: Standard-Blumenerde, gestreckt mit Perlit oder Orchideenrinde, drainiert schnell genug, um Staunässe zu vermeiden, hält aber trotzdem die Feuchtigkeit, die diese Pflanze braucht. Da ein ausgewachsenes Exemplar mit der Zeit schwer und kopflastig wird, wählst du einen breiten, stabilen Topf mit großzügiger Drainage statt eines hohen, schmalen Topfes, den ein Stamm dieser Größe umkippen kann. Dünge während der Wachstumsperiode alle vier bis sechs Wochen mit einem ausgewogenen Flüssigdünger in halber Konzentration und setze im Winter aus, wenn die Pflanze keine neuen Blätter mehr treibt, ungenutzter Dünger reichert sich sonst als Salz im Boden an und kann die Wurzeln verbrennen.

Wuchsform, Stamm und Rückschnitt

Anders als kletternde Philodendren, die eine Moosstange brauchen, wächst Philodendron bipinnatifidum selbstständig aufrecht: Er bildet seinen eigenen kurzen, dicken, selbsttragenden Stamm, statt an einer Stütze emporzuklettern. Sobald ein neues Blatt ausgereift ist, vergilbt ein älteres, tiefer sitzendes Blatt und fällt ab und hinterlässt eine ringförmige Narbe am Stamm. Über Jahre stapeln sich diese Narben zu dem geringelten, fast palmenartigen Stamm, der der Pflanze am Naturstandort ihre baumähnliche Silhouette verleiht, wo sie etwa drei bis viereinhalb Meter hoch werden kann, mit einem Stamm von bis zu rund fünfzehn Zentimetern Durchmesser; als Topfpflanze bleibt sie deutlich kleiner. Beim Rückschnitt entfernst du vor allem verbrauchte untere Blätter und Triebe, die dem Platz entwachsen sind, schneide mit sauberer Schere nah am Stamm und trage Handschuhe, der Pflanzensaft kann die Haut reizen.

Dicke, seilartige Luftwurzeln entspringen dem Stamm und hängen entweder herab oder wurzeln in der umgebenden Erde. Sie sind funktional, nicht dekorativ, verankern die Pflanze und helfen ihr, zusätzliche Feuchtigkeit aufzunehmen. Lass sie in Ruhe, sofern sie nicht im Weg sind; ein paar zu kürzen schadet nicht dauerhaft.

Vermehrung

Am einfachsten gelingt die Vermehrung über einen Stecklingsschnitt: Nimm ein Stück mit mindestens einem Knoten und einer daran sitzenden Luftwurzel, lass die Schnittstelle einige Stunden abtrocknen und setze den Steckling dann in Wasser oder eine feuchte, luftige Mischung, bis Wurzeln entstehen. Ausgewachsene Pflanzen bilden zudem Ableger, grundständige Triebe am Fuß des Stamms, die sich mit einem sauberen Schnitt abtrennen und einzeln eintopfen lassen, sobald sie ein paar eigene Wurzeln haben. Dieser Weg geht schneller als ein Steckling, da die Wartezeit auf die Bewurzelung entfällt.

Schädlinge, Krankheiten und häufige Fehler

Als Zimmerpflanze ist sie relativ pflegeleicht. Achte auf Blattläuse und Spinnmilben an neuen Trieben sowie auf Woll- und Schildläuse, die sich in den Blattachseln und am Stamm verstecken, insektizide Seife oder verdünntes Neemöl, alle fünf bis sieben Tage über einige Wochen angewendet, beseitigt leichten Befall. Blattflecken können auftreten, wenn Laub zu lange nass bleibt, bessere Luftzirkulation und Gießen ohne Blattbenetzung beugen vor. Der häufigste tatsächliche Fehler ist das Gegenteil von Vernachlässigung: Überwässerung eines Topfes mit schlechter Drainage, die die Wurzeln ertränkt und zu dem säuerlichen Geruch und der geschwärzten, matschigen Basis führt, die anzeigen, dass die Wurzelfäule bereits eingesetzt hat.

Giftigkeit und Sicherheit für Haustiere

Wie die meisten Aronstabgewächse enthält jeder Teil dieser Pflanze unlösliche Calciumoxalatkristalle. Die ASPCA führt sie unter dem Synonym Philodendron selloum als giftig für Hunde, Katzen und Pferde: Kauen oder Beißen in ein Blatt oder einen Stängel setzt nadelförmige Kristalle frei, die sofortige Reizungen im Maul verursachen, ein Brennen an Mund und Lippen, Speicheln und in schwereren Fällen Erbrechen oder Schluckbeschwerden. Derselbe Pflanzensaft kann bei Hautkontakt auch bei Menschen Haut und Augen reizen, trage daher beim Rückschnitt oder Umtopfen Handschuhe und halte die Pflanze außer Reichweite von Haustieren und kleinen Kindern, die an einem abgefallenen Blatt kauen könnten.