Rotblättriger Philodendron

Philodendron erubescens verdankt seinen Namen dem lateinischen erubescens, erröten, und das Merkmal zeigt sich schon, bevor du das Etikett liest: Jedes neue Blatt schiebt sich, eingehüllt in eine papierartige rosarote Scheide, ein sogenanntes Niederblatt, hervor, die sich öffnet und ein Blatt mit kupferfarbener oder weinroter Unterseite freigibt. Es handelt sich um ein kletterndes Aronstabgewächs aus den Regenwäldern Kolumbiens, verwandt mit dem weit verbreiteten Herzblatt-Philodendron, aber deutlich anspruchsvoller in Sachen Licht und Rankhilfe. Gibst du ihm etwas zum Klettern und genug Helligkeit, damit der rote Farbstoff sichtbar bleibt, wird er zu einer der eindrucksvolleren rankenden Zimmerpflanzen; fehlt Licht, kommt neuer Austrieb stattdessen einfach grün nach. Die meisten im Handel erhältlichen Sorten, darunter Red Emerald und Burgundy, sind Selektionen dieser Art und keine eigenständigen Pflanzen.

Licht und warum die neuen Blätter rot bleiben

Der Rotblättrige Philodendron möchte helles, gefiltertes Licht, wie man es einen Schritt von einem Ost- oder Südfenster entfernt hinter einer transparenten Gardine bekommt. Direkte Mittagssonne verbrennt die dünnen jungen Blätter binnen eines Tages und hinterlässt blasse, verknitterte Flecken, während ein zu dunkler Standort die Pflanze zu rein grünem Wuchs zwingt: Der kupferfarbene Anflug an neuem Laub entsteht nur bei ausreichend Licht, das die darunterliegenden Farbstoffe aktiviert. Zeigt eine Pflanze, die früher errötete, plötzlich nur noch grüne Blätter, ist das eher ein Zeichen, sie näher ans Fenster zu stellen, als ein Düngeproblem. Ein paar Stunden sanfter Morgensonne vertiefen das Rot, ohne zu verbrennen, weshalb ein Ostfenster drinnen oft besser abschneidet als ein Südfenster.

Gießen und Boden

Die Art möchte Erde, die feucht, aber nie durchnässt ist, in der Praxis heißt das: gießen, sobald die obersten paar Zentimeter abgetrocknet sind, und den Topf danach immer vollständig abtropfen lassen. Verwende eine lehmbasierte Mischung mit hohem Anteil an organischem Material, aufgelockert mit Orchideenrinde und Perlit, damit Luft an die Wurzeln gelangt; sowohl der RHS als auch die North Carolina State Extension beschreiben den natürlichen Boden der Pflanze als reichhaltig und gut durchlässig, im sauren bis neutralen Bereich. Gieße im Herbst und Winter weniger, wenn das Wachstum nachlässt, und besprühe das Laub oder stelle den Topf auf eine Kiesschale, denn die Pflanze stammt aus feuchtem Tropenwald, und trockene Raumluft zeigt sich zuerst an braunen, knusprigen Blatträndern.

Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Halte die Pflanze bei etwa 18 bis 29 °C; wird es kälter, stockt das Wachstum, und in den meisten gemäßigten Klimazonen übersteht dieser Philodendron im Freien nur die USDA-Zonen 10 bis 12, überall sonst ist er also eine ganzjährige Zimmerpflanze oder ein Gewächshausexemplar. Er stammt aus feuchtem Regenwald und fühlt sich daher bei überdurchschnittlicher Raumluftfeuchtigkeit am wohlsten: Ein Badezimmer, eine Küche oder ein Platz nahe einem Luftbefeuchter hält die Blätter glänzend, während trockene Heizungsluft im Winter der häufigste Grund für braune Blattspitzen ist.

An einer Rankhilfe hochziehen

Ohne Stütze wächst er als sich ausbreitende Ranke; mit einer Moosstange oder einem Rindentotem klettert er dagegen und bildet deutlich größere Blätter, da seine Luftwurzeln die feuchte Stange umgreifen und daraus Feuchtigkeit ziehen können statt aus der trockenen Luft. Binde neue Triebe alle paar Knoten locker an die Stütze, bis die Luftwurzeln selbstständig Halt finden, und halte die Stange feucht besprüht, damit diese Wurzeln aktiv bleiben. In einem Gewächshaus oder an einem geschützten, frostfreien Standort kann er laut RHS über fünf bis zehn Jahre zweieinhalb bis vier Meter hoch klettern; als Zimmerpflanze wird er mit regelmäßigem Rückschnitt meist deutlich kürzer gehalten.

Düngen und Rückschnitt

Dünge im Frühjahr und Sommer etwa einmal im Monat mit einem ausgewogenen Flüssigdünger nach Packungsangabe und setze im Herbst und Winter aus, wenn das Wachstum nachlässt. Schneide vergeilte Triebe im Frühjahr knapp über einem Knoten zurück; die Pflanze verzweigt sich am Schnitt, was sie buschiger hält, als eine einzelne Ranke unbegrenzt weiterwachsen zu lassen. Hebe gesunde Triebabschnitte, die du entfernst, lieber auf, statt sie zu kompostieren, denn sie bewurzeln sich leicht.

Vermehrung über Stecklinge

Stecklinge sind der zuverlässigste Weg, diesen Philodendron zu vermehren. Schneide ein Stück mit mindestens einem Knoten und einem Blatt ab, lass die Schnittstelle etwa eine Stunde abtrocknen und setze den Steckling dann in Wasser oder eine feuchte Mischung aus Perlit und Sphagnummoos. Wurzeln bilden sich meist innerhalb von zwei bis vier Wochen an einem warmen, hellen Platz ohne direkte Sonne; topfe den Steckling ein, sobald die Wurzeln ein paar Zentimeter lang sind. Ein Steckling mit bereits vorhandener Luftwurzel wächst meist am schnellsten an, da diese Wurzel sofort mit der Wasseraufnahme beginnen kann.

Schädlinge, häufige Fehler und Giftigkeit

Spinnmilben und Wollläuse sind die häufigsten Probleme, besonders bei zu trocken gehaltenen Pflanzen; feine Gespinste an den Blattachseln oder watteartige weiße Klumpen am Stängel sind die Anzeichen, beides lässt sich mit gründlichem Abwischen und anschließender insektizider Seife behandeln. Der häufigste Fehler liegt nicht bei der Gießkanne, sondern beim Fenster: Viele geben gelben Blättern die Schuld auf Überwässerung, obwohl das eigentliche Problem zu wenig Licht ist, um das gegebene Wasser zu verwerten, prüfe daher die Lichtverhältnisse, bevor du weniger gießt. Wie bei anderen Philodendren enthält der Pflanzensaft Calciumoxalatkristalle, die Mund und Haut reizen, von der North Carolina State Extension als gering giftig eingestuft; die Art wird auf den Giftigkeits- oder Unbedenklichkeitslisten der ASPCA nicht genannt, behandle sie also wie jeden anderen Philodendron und halte sie außer Reichweite von Haustieren und Kindern, die an Blättern kauen könnten.