Ananas

La couronne feuillue d'un ananas (Ananas comosus) acheté au supermarché n'est pas qu'une curiosité de cuisine : plantée en plein soleil ou en lumière vive, dans un sol qui draine bien, elle s'enracine en quelques semaines et, avec de la patience, fleurit puis donne un fruit au bout de 14 à 24 mois. Cette plante appartient à la famille des broméliacées : un oubli d'arrosage la dérange bien moins qu'un substrat détrempé en permanence, et le gel la tue à coup sûr. Ce n'est pas le fruit qui annonce d'abord que ça fonctionne, mais une feuille neuve, fine et pointue comme une lance, vert clair, qui apparaît au cœur de la rosette et fonce en durcissant semaine après semaine. Les paragraphes qui suivent détaillent comment lancer une couronne, la maintenir en vie pendant cette longue attente, puis accélérer sa floraison au moment qui vous arrange plutôt qu'à celui que la plante choisirait seule.

Démarrer une nouvelle plante à partir de la couronne

Pour prélever la couronne, tordez ou tranchez le sommet feuillu d'un fruit mûr en gardant un peu de chair attachée, puis grattez soigneusement cette chair : la moindre pulpe oubliée finit par pourrir. Effeuillez ensuite le centimètre ou deux du bas de la tige pour dégager un anneau de bourgeons racinaires, et laissez la base sécher à l'ombre deux à trois jours avant de planter, une base encore humide part quasiment toujours en pourriture. Vous pouvez ensuite la tremper dans l'eau, seule la base immergée, ou la planter directement dans un petit pot de terreau drainant et légèrement acide, en la gardant au chaud et loin du soleil direct : comptez quatre à huit semaines avant de voir apparaître racines et première feuille centrale. Autre option plus rapide, les rejets qui poussent à la base d'une plante adulte, ou les petits « slips » le long de la tige du fruit, s'enracinent plus vite qu'une couronne et abrègent d'autant l'attente avant le premier fruit.

Combien de temps jusqu'au fruit, et forcer la floraison

Sans intervention de votre part, une couronne met environ 14 à 24 mois de croissance continue avant de fleurir d'elle-même, souvent sous l'effet des journées plus courtes et fraîches de l'automne, ou d'une phase de sécheresse. Partant d'une base plus développée, les plantes issues de rejets ou de slips arrivent en général un peu plus vite à ce stade. Et quand l'épi floral sort enfin, il faut encore compter cinq à sept mois avant que le fruit soit mûr. Pour gagner du temps, on peut déclencher la floraison à l'éthylène : placez toute la plante dans un sac plastique transparent avec une pomme mûre, ou simplement quelques tranches, au centre de la rosette, pendant environ une semaine, à l'abri du soleil. Une fois le sac retiré, reprenez l'entretien normal : l'épi floral apparaît en général dans les deux mois qui suivent, à condition que la plante soit assez mûre et vigoureuse pour réagir.

Lumière et emplacement

Dehors, c'est le plein soleil qui pousse la plante à croître le plus vite et donne le fruit le plus sucré. À l'intérieur, mieux vaut une fenêtre sud ou ouest bien éclairée qu'un soleil de midi brut à travers la vitre, capable de brûler la pointe des feuilles : sur un rebord de fenêtre, une lumière vive mais indirecte la majeure partie du jour reste le choix le plus sûr. Un ananas en pot profite bien d'un été dehors, à condition de l'habituer progressivement, sur une semaine ou deux, plutôt que de le faire passer d'un coup de l'ombre intérieure au plein soleil de midi.

Sol et rempotage

Côté substrat, l'ananas demande un mélange sableux ou riche en matière organique, qui draine vite et reste plutôt acide, autour de pH 4,5 à 6,5 : un sol plus lourd, qui retient l'eau, provoque le plus souvent une pourriture à la base plutôt qu'une fructification. Un pot de 11 à 26 litres convient à une plante adulte, et vous n'aurez presque jamais à rempoter, chaque rosette fleurit une seule fois puis cède la place à ses propres rejets, au lieu de continuer à grossir indéfiniment dans le même contenant.

Arrosage et fertilisation

En pleine croissance, maintenez le sol humide, mais attendez que les deux premiers centimètres sèchent avant d'arroser de nouveau. Dans un substrat détrempé et mal aéré, un ananas développe une pourriture du cœur ou de la base bien avant de songer à fructifier : en cas de doute, penchez plutôt vers le sec que vers l'excès d'eau. Nourrissez-le avec un engrais équilibré dilué toutes les six à huit semaines pendant la saison de pousse, en augmentant peu à peu la dose à mesure que la plante grandit, puis en la réduisant dès que l'épi floral se montre.

Culture en extérieur dans les jardins hors gel

La rusticité de l'ananas ne va pas au-delà des zones USDA 10 à 12. Partout ailleurs, cultivez-le en pot, dehors l'été, et rentrez-le avant que les nuits ne tombent vers 10 °C : le froid stoppe sa croissance, et une gelée franche autour de -2 °C l'achève. En pleine terre, prévoyez un espacement de 30 à 90 cm entre les plants, plus large encore pour les variétés fruitières de grande taille cultivées pour maximiser le fruit. Après la récolte du premier fruit, la plante donne souvent une seconde production, plus modeste, appelée « ratoon », issue de son propre rejet, si bien qu'une même parcelle continue à produire pendant plusieurs années sans qu'il faille tout replanter.

Variétés ornementales

La plupart des couronnes récupérées à la maison viennent d'une variété fruitière courante, 'Smooth Cayenne' ou la 'MD-2' plus moderne et presque dépourvue d'épines, deux cultivars sélectionnés pour le fruit plutôt que pour le feuillage. Si vous cherchez plutôt une plante décorative, Ananas comosus var. variegatus affiche de larges bandes crème sur des feuilles épineuses qui rosissent sous une lumière forte, et donne un fruit plus petit, rouge foncé, mais comestible malgré tout : plus compacte qu'un ananas classique, elle trouve mieux sa place dans un grand pot décoratif qu'en pleine terre.

Ravageurs et maladies

Gardez un œil sur les cochenilles farineuses et à bouclier, qui s'installent volontiers aux aisselles des feuilles et autour d'un fruit en formation, ainsi que sur les acariens quand l'air intérieur est sec, et sur les nématodes racinaires en extérieur : un jet d'eau ferme ou du savon insecticide suffit à stopper une infestation légère avant qu'elle ne s'étende. Les maladies qui comptent vraiment, pourriture du cœur, pourriture noire, pourriture de la base, viennent toutes d'un sol trop humide. Un bon drainage, un espacement suffisant pour laisser l'air circuler et des outils désinfectés lors de la division des rejets évitent bien plus de dégâts que n'importe quel traitement curatif.