Figueira

Uma figueira jovem num vaso de viveiro parece pouco impressionante, umas folhas lobadas e talvez dois ou três pequenos botões verdes nas pontas dos ramos. Esses botões importam mais do que as folhas. A Ficus carica é invulgar entre as árvores de fruto porque um espaço radicular generoso e sem restrições produz uma árvore frondosa que frutifica tarde e mal, enquanto uma planta deliberadamente mantida com fome nas raízes, confinada a uma cova revestida de lajes ou simplesmente deixada num vaso, canaliza essa energia para amadurecer fruto em vez de crescer madeira. Compreenda essa troca desde cedo, e o resto do cultivo da figueira, escolher uma variedade, formá-la contra uma parede e fazê-la passar o inverno, encaixa-se naturalmente.

Escolher uma Variedade: Brown Turkey e Violette de Bordeaux

O nome aceite pela GBIF para a espécie é simplesmente Ficus carica L., com figueira e figo registados como nomes comuns em português; referências mais antigas também a listam como Ficus vulgaris ou Ficus carica var. caprificus, nomes outrora aplicados às formas selvagens e cultivadas da mesma árvore. Entre as cultivares de jardim, a Brown Turkey é uma das mais vendidas, valorizada por ser pouco exigente e por produzir de forma fiável, com fruto de casca acastanhada e doce. A Violette de Bordeaux é uma cultivar francesa mais pequena, de fruto roxo-escuro quase preto e polpa rosada a vermelha; a RHS classifica-a H4, rústica na maior parte do Reino Unido e tolerante até cerca de -10 a -5 °C, tida como mais resistente ao frio do que muitas outras cultivares, e frutifica jovem quando formada em leque numa parede quente ou mantida com as raízes contidas num contentor.

Restringir as Raízes Para Dar Fruto, Não Folha

A forma clássica de forçar uma figueira a entrar em modo de produção é cavar uma cova com cerca de 60 cm de profundidade e de largura e revestir os lados com lajes colocadas ao alto, formando um rebordo de cerca de 2,5 cm acima do nível do solo, para que as raízes não consigam trepar por cima. Reencha com terra e plante nesse bolso confinado. A RHS recomenda verificar ocasionalmente à volta do exterior das lajes se há raízes escapadas e cortá-las, tapando depois quaisquer falhas, já que uma única raiz a alcançar terreno aberto anula o propósito de todo o exercício. Um vaso grande faz o mesmo trabalho com menos escavação: comece uma planta jovem num vaso de cerca de 30 cm, com substrato à base de terra franca e sem turfa, mude-a para um contentor ligeiramente maior a cada dois anos e, assim que atingir um tamanho manejável, deixe de a mudar de vaso e, em vez disso, levante a árvore de dois em dois anos para aparar as raízes e renovar o substrato.

Formação em Leque Numa Parede Quente

Fora dos jardins mais amenos, uma figueira cultivada como árvore isolada raramente amadurece uma colheita que valha a pena. A RHS recomenda formá-la em leque contra uma parede ou vedação virada a sul ou a oeste, abrigada do vento, onde o calor refletido ajuda a madeira a amadurecer e o fruto a ganhar cor. Fixe arames horizontais na parede a cerca de 30 cm de distância entre si e vá atando os rebentos novos à medida que se estendem, espalhando-os uniformemente em vez de os deixar cruzar. Combinada com a restrição das raízes, a formação em parede é o que permite a uma figueira começar a frutificar em poucos anos, em vez de levar uma década a instalar-se.

Primeira e Segunda Colheita: O Que Realmente Amadurece

Uma figueira carrega dois períodos distintos de frutificação. A primeira colheita desenvolve-se a partir de figos embrionários do tamanho de uma ervilha, que se formaram nas pontas dos rebentos no final do verão anterior e passaram o inverno na madeira; com uma primavera razoável, estes incham e amadurecem primeiro. A segunda colheita, a principal, forma-se mais tarde no crescimento novo da estação corrente, e em climas mais frescos raramente tem tempo de amadurecer antes de chegar o frio do outono. É nessa segunda vaga que está a maior parte da deceção: em meados do outono, qualquer figo ainda duro e verde não vai amadurecer nem sobreviver ao inverno de forma útil, pelo que a RHS aconselha a retirar nessa altura todos os figos maiores do que uma ervilha. Deixados no lugar, a árvore desperdiça energia em fruto que não vai a lado nenhum; removidos, tanto a sua energia como a sua rusticidade de inverno melhoram. O que se deixa deliberadamente para trás são os figos embrionários do tamanho de uma ervilha, nas pontas dos rebentos, pois são a primeira colheita do ano seguinte, e em zonas frias beneficiam do mesmo revestimento de palha ou falso-tecido usado para proteger a madeira durante o inverno.

Poda no Final do Inverno, e uma Nota Sobre a Seiva

Pode uma figueira formada em leque no final do inverno ou no início muito precoce da primavera, antes de o crescimento recomeçar. Corte cerca de um terço dos rebentos jovens do ano anterior para um toco de cerca de 2,5 cm, para forçar novo crescimento de substituição, remova os rebentos que cresceram diretamente contra a parede sem figos embrionários, e pode com mais força a madeira velha e nua, deixando tocos de 5 a 8 cm, para a renovar. Use luvas e cubra os braços nus enquanto o faz: cada corte liberta o látex branco e leitoso da árvore, que contém furanocumarinas que sensibilizam a pele à luz solar. Deixado sobre a pele, que é depois exposta ao sol, produz fitofotodermatite, uma queimadura retardada, com bolhas, por vezes com pigmentação marcada, documentada em jardineiros que manusearam ramos de figueira de mãos nuas. Lave qualquer salpico de imediato, em vez de esperar para ver se há reação. Quanto a animais de estimação, a base de dados de plantas da ASPCA não tem nenhuma entrada específica para a Ficus carica; a sua página intitulada simplesmente Fig descreve na realidade a ficus-benjamina, Ficus benjamina, uma espécie sem parentesco próximo. Trate a seiva da figueira comum como um perigo cutâneo para as pessoas, e não como uma entrada confirmada de veneno para animais, e continue, ainda assim, a impedir que os animais mastiguem caules cortados ou folhas caídas, por precaução normal.

Rega em Vaso e Adubação

Uma figueira em vaso tem um pequeno volume de substrato a trabalhar arduamente sob o sol de verão, por isso verifique-a diariamente em tempo quente e seco e regue o suficiente para a manter uniformemente húmida. A RHS é igualmente clara em que os vasos nunca devem ficar num pires com água, especialmente durante o inverno, quando raízes encharcadas são um risco maior do que raízes secas. A Clemson Cooperative Extension nota que a figueira simplesmente perde folhas se ficar demasiado seca, um aviso visível e reversível, e não fatal, embora uma árvore que perde folhas repetidamente ao longo de um verão seco não amadureça bem o fruto nesse ano. Como o objetivo da restrição das raízes é limitar o vigor, adube com moderação: uma figueira cultivada em vaso ou em cova, à qual se dê adubo regular e abundante, cresce alegremente madeira nova à custa do fruto que as suas raízes foram restringidas para produzir.

Proteção de Inverno e Rusticidade

A North Carolina State Extension coloca a Ficus carica nas zonas de rusticidade USDA 7a a 10b no exterior, e as cultivares com nome variam dentro desse intervalo: a RHS classifica a Violette de Bordeaux H4, rústica na maior parte do Reino Unido, até cerca de -10 °C. Onde os invernos são mais frios do que a classificação de uma cultivar, a resposta prática para uma árvore em vaso é mudá-la para uma estufa não aquecida, um alpendre ou uma varanda coberta, desde o outono até depois da última geada da primavera. Uma figueira formada em parede que não pode ser deslocada é, em vez disso, envolvida nos ramos com uma camada espessa de palha ou fetos, assim que as folhas caem, presa com rede ou falso-tecido, e desembrulhada gradualmente assim que as geadas terminam. Os frutinhos do tamanho de uma ervilha, destinados a ser a primeira colheita do ano seguinte, são a parte mais sensível à geada de toda a planta, e é exatamente isso que este revestimento protege.

Ferrugem da Figueira e Vespas

A ferrugem da figueira aparece como pequenas manchas angulares, amarelo-esverdeadas, na face superior da folha, que aumentam e passam a amarelo, laranja ou castanho ao longo da estação, com minúsculas pústulas fúngicas na face inferior. A University of Arkansas Cooperative Extension nota que as folhas fortemente infetadas morrem e caem cedo, e uma árvore assim despida pode lançar folhagem de substituição tarde de mais para endurecer antes da geada, ficando mais vulnerável ao frio nesse inverno. Duas pulverizações de um fungicida à base de cobre, uma assim que as primeiras folhas da primavera atingem o tamanho completo e outra três a quatro semanas depois, são a janela de controlo habitual. A North Carolina State Extension lista a ferrugem entre as doenças registadas na espécie, a par da queima e das manchas foliares. As vespas, pelo contrário, são um problema de colheita, não de cultivo: fruto que racha ou fica pendurado tempo de mais atrai-as, por isso colher os figos assim que amolecem e pendem reduz o incómodo. As cultivares de figueira de jardim são também partenocárpicas, produzindo fruto sem qualquer polinização, pelo que nada disto depende da vespa-do-figo especializada que poliniza figos silvestres e comerciais noutros locais.