Feigenbaum

Ein junger Feigenbaum im Anzuchttopf wirkt unscheinbar, ein paar gelappte Blätter und vielleicht zwei kleine grüne Knubbel an den Triebspitzen. Diese Knubbel zählen mehr als die Blätter. Ficus carica ist unter den Obstbäumen insofern ungewöhnlich, als ein großzügiger, uneingeschränkter Wurzelraum einen blattreichen Baum hervorbringt, der spät und schlecht fruchtet, während eine Pflanze, die an den Wurzeln bewusst knapp gehalten wird, in eine mit Betonplatten ausgekleidete Grube eingesperrt oder einfach im Topf belassen, diese Energie stattdessen in reifende Früchte statt in Holzwachstum steckt. Wer diesen Zusammenhang früh versteht, für den fügt sich der Rest der Feigenkultur, Sortenwahl, Erziehung an einer Mauer und das Überstehen des Winters, wie von selbst zusammen.

Die Sortenwahl: Brown Turkey und Violette de Bordeaux

Der von GBIF akzeptierte Name für die Art lautet schlicht Ficus carica L., mit Fig, Edible Fig und Common Fig als verzeichneten englischen Trivialnamen; ältere Quellen führen sie auch als Ficus vulgaris oder Ficus carica var. caprificus, Namen, die früher für wilde und kultivierte Formen desselben Baumes verwendet wurden. Unter den Gartensorten ist Brown Turkey eine der meistverkauften, geschätzt als genügsamer, verlässlicher Fruchtträger mit brauner Schale und süßer Frucht. Violette de Bordeaux ist eine kleinere französische Sorte mit dunkel purpurschwarzer Frucht und rosa bis rotem Fruchtfleisch; die RHS stuft sie mit H4 ein, winterhart in den meisten Teilen Großbritanniens und tolerant bis etwa -10 bis -5 °C, angeblich winterhärter als viele andere Sorten, und sie fruchtet jung, wenn sie fächerförmig an einer warmen Mauer erzogen oder im Gefäß wurzelbeschränkt gehalten wird.

Die Wurzeln für Früchte statt Blätter einschränken

Der klassische Weg, eine Feige zum Fruchten zu zwingen, ist eine etwa 60 cm tiefe und breite Grube auszuheben und die Seiten mit hochkant gestellten Betonplatten auszukleiden, sodass ein Rand von etwa 2,5 cm über dem Bodenniveau bleibt, damit die Wurzeln nicht oben hinausklettern können. Mit Erde auffüllen und in diese eingegrenzte Tasche pflanzen. Die RHS empfiehlt, gelegentlich rund um die Außenseite der Platten nach entkommenen Wurzeln zu suchen, sie zu durchtrennen und etwaige Lücken zu flicken, da schon eine einzige Wurzel, die offenes Gelände erreicht, den Sinn der ganzen Übung zunichtemacht. Ein großer Kübel erfüllt denselben Zweck mit weniger Grabearbeit: eine junge Pflanze in einem etwa 30 cm großen Topf mit torffreier, lehmbasierter Blumenerde beginnen, alle paar Jahre in ein etwas größeres Gefäß umtopfen, und sobald sie eine handhabbare Größe erreicht hat, mit dem Umtopfen aufhören und stattdessen den Baum alle ein bis zwei Jahre herausheben, um die Wurzeln zu kürzen und die Erde zu erneuern.

Fächererziehung an einer warmen Mauer

Außerhalb der mildesten Gärten reift ein frei stehend gezogener Feigenbaum nur selten eine nennenswerte Ernte. Die RHS empfiehlt, ihn fächerförmig an einer nach Süden oder Westen ausgerichteten Mauer oder einem Zaun zu erziehen, windgeschützt, wo reflektierte Wärme dem Holz beim Ausreifen und der Frucht bei der Farbentwicklung hilft. Horizontale Drähte im Abstand von etwa 30 cm an der Mauer befestigen und neue Triebe beim Wachsen anbinden, sie gleichmäßig auffächern statt sich kreuzen zu lassen. Zusammen mit der Wurzelbeschränkung ist die Erziehung an der Mauer das, was eine Feige schon nach wenigen Jahren fruchten lässt, statt ein Jahrzehnt zum Einwachsen zu brauchen.

Breba- und Hauptertrag: Was tatsächlich reift

Ein Feigenbaum trägt zwei unterschiedliche Fruchtschübe. Die erste Ernte entwickelt sich aus erbsengroßen embryonalen Feigen, die sich im vorangegangenen Spätsommer an den Triebspitzen gebildet haben und am Holz überwintert sind; bei einem einigermaßen milden Frühling schwellen diese an und reifen am frühesten. Die zweite, die Hauptertrag genannte Ernte, bildet sich später am Neuaustrieb der laufenden Saison, und in kühleren Klimazonen hat sie selten Zeit, vor dem Herbstkälteeinbruch zu reifen. Dieser zweite Schub ist die Hauptquelle der Enttäuschung: Ist eine Feige bis zum mittleren Herbst noch hart und grün, wird sie nicht mehr reifen und den Winter über nutzlos bleiben, daher rät die RHS, zu diesem Zeitpunkt jede Feige größer als eine Erbse abzustreifen. Belässt man sie, verschwendet der Baum Energie an Früchte, die nirgendwohin führen; entfernt man sie, verbessern sich sowohl seine Energie als auch seine Winterhärte. Was man bewusst stehen lässt, sind die erbsengroßen embryonalen Feigen an den Triebspitzen, denn das ist die erste Ernte des nächsten Jahres, und in kalten Gegenden profitieren sie von derselben Stroh- oder Vliesumhüllung, die auch das Holz über den Winter schützt.

Rückschnitt im Spätwinter, und ein Wort zum Milchsaft

Eine fächerförmig erzogene Feige im Spätwinter oder ganz frühen Frühling schneiden, bevor der Austrieb wieder einsetzt. Etwa ein Drittel der vorjährigen jungen Triebe auf einen Stummel von etwa 2,5 cm zurückschneiden, um neuen Ersatzwuchs zu erzwingen, Triebe entfernen, die ohne Fruchtansätze direkt in die Mauer hineingewachsen sind, und altes kahles Holz kräftig auf 5 bis 8 cm lange Stummel zurückschneiden, um es zu erneuern. Trage dabei Handschuhe und bedecke bloße Arme: Jeder Schnitt setzt den weißen, milchigen Milchsaft des Baumes frei, der Furanocumarine enthält, die die Haut sonnenempfindlich machen. Bleibt er auf der Haut, die anschließend der Sonne ausgesetzt wird, entsteht eine phototoxische Hautreaktion, ein verzögerter, blasenbildender, manchmal stark pigmentierter Schaden, der bei Gärtnern dokumentiert ist, die Feigenzweige mit bloßen Händen angefasst haben. Spritzer sofort abwaschen, statt abzuwarten, ob eine Reaktion auftritt. Für Haustiere hat die ASPCA-Pflanzendatenbank keinen eigenen Eintrag speziell für Ficus carica; ihre Seite mit dem schlichten Titel Fig beschreibt tatsächlich die nicht verwandte Birkenfeige, Ficus benjamina. Behandle den Milchsaft des Feigenbaums als Hautgefahr für Menschen statt als bestätigten Eintrag zur Haustiergiftigkeit, und halte Tiere trotzdem als übliche Vorsichtsmaßnahme davon ab, an geschnittenen Trieben oder abgefallenen Blättern zu knabbern.

Gießen im Kübel und Düngen

Eine Kübelfeige hat im Sommer nur ein kleines Erdvolumen, das in der Sonne hart arbeitet, daher bei heißem, trockenem Wetter täglich prüfen und so viel gießen, dass sie gleichmäßig feucht bleibt. Die RHS ist ebenso klar, dass Töpfe nie in einem Untersetzer mit Wasser stehen sollten, besonders im Winter, wenn nasse Wurzeln ein größeres Risiko sind als trockene. Die Clemson Cooperative Extension weist darauf hin, dass die Feige bei zu großer Trockenheit einfach Blätter abwirft, eine sichtbare und erholbare Warnung statt einer tödlichen, auch wenn ein Baum, der über einen trockenen Sommer wiederholt Blätter verliert, in diesem Jahr keine gute Fruchtreife erreicht. Da der Sinn der Wurzelbeschränkung darin besteht, den Wuchs zu bremsen, sparsam düngen: eine im Kübel oder in der Grube gehaltene Feige, die reichlich regelmäßig gedüngt wird, wächst bereitwillig neues Holz auf Kosten genau der Frucht, für die ihre Wurzeln eingeschränkt wurden.

Winterschutz und Winterhärte

Die North Carolina State Extension ordnet Ficus carica im Freien den USDA-Zonen 7a bis 10b zu, und benannte Sorten variieren innerhalb dieser Spanne: die RHS stuft Violette de Bordeaux mit H4 ein, winterhart in den meisten Teilen Großbritanniens bis etwa -10 °C. Wo die Winter kälter ausfallen als die Einstufung einer Sorte, ist die praktische Antwort für einen Kübelbaum, ihn vom Herbst bis nach dem letzten Frühjahrsfrost in ein unbeheiztes Gewächshaus, einen Schuppen oder eine Veranda zu stellen. Eine an der Mauer erzogene Feige, die nicht bewegt werden kann, wird stattdessen, sobald ihre Blätter fallen, rund um die Äste mit einer dicken Schicht Stroh oder Adlerfarn gepackt, mit Netz oder Vlies gehalten, und nach und nach ausgewickelt, sobald der Frost vorbei ist. Die erbsengroßen Fruchtansätze, die zur ersten Ernte des nächsten Jahres werden sollen, sind der frostempfindlichste Teil der ganzen Pflanze, und genau das schützt diese Umhüllung.

Feigenrost und Wespen

Feigenrost zeigt sich als kleine, eckige, gelbgrüne Flecken auf der Blattoberseite, die sich im Laufe der Saison vergrößern und gelb bis orange oder braun werden, mit winzigen Pilzpusteln auf der Unterseite. Die University of Arkansas Cooperative Extension weist darauf hin, dass stark befallene Blätter absterben und früh abfallen, und ein so kahl gewordener Baum kann Ersatzlaub zu spät nachschieben, um es vor dem Frost auszuhärten, was ihn im darauffolgenden Winter anfälliger für Kälte macht. Zwei Spritzungen mit einem kupferbasierten Fungizid, eine, sobald die ersten Frühlingsblätter ihre volle Größe erreicht haben, und eine zweite drei bis vier Wochen später, sind das Standardfenster für die Bekämpfung. Die North Carolina State Extension listet Rost unter den bei der Art verzeichneten Krankheiten, neben Brand und Blattflecken. Wespen dagegen sind eher ein Ernteproblem als ein Anbauproblem: Früchte, die aufplatzen oder zu lange hängen, ziehen sie an, weshalb das Pflücken der Feigen, sobald sie weich werden und herabhängen, die Plage verringert. Garten-Feigensorten sind zudem parthenokarp, sie setzen Früchte ganz ohne Bestäubung an, sodass all dies nicht von der spezialisierten Feigenwespe abhängt, die anderswo wilde und kommerzielle Caprifeigen bestäubt.