Aubergine

Die Aubergine (Solanum melongena) ist eine wärmeliebende Fruchtkultur, die sich völlig anders verhält als das schnelle Gemüse daneben: Von der Aussaat bis zur ersten reifen Frucht vergehen typischerweise 100 bis 150 Tage, und die Pflanze stellt ihr Wachstum praktisch ein, sobald die Nächte kühl werden. Haben Sie eine Jungpflanze selbst vorgezogen oder in einer Gärtnerei gekauft, liegen die beiden Entscheidungen, die die ganze Saison prägen, wann Sie ausgesät haben und wie warm der Boden beim Auspflanzen war, bereits hinter Ihnen. Was bleibt, ist unkompliziert, sobald die Pflanze tatsächlich wächst statt in der Kälte zu schmollen: sie vor dem Schwerwerden der Früchte stützen, Erdflöhe von den jungen Blättern fernhalten und genau wissen, wann eine Frucht geschnitten werden muss, statt sie zu lange hängen zu lassen.

Samen drinnen vorziehen und den richtigen Zeitpunkt zum Auspflanzen treffen

Säen Sie laut South Dakota State University Extension sechs bis acht Wochen vor dem geplanten Auspflanztermin im Freien, in einem mindestens fünf Zentimeter großen Gefäß, damit die junge Pfahlwurzel Platz hat, bevor sie nach draußen umzieht. Auberginen keimen am besten bei einer Bodentemperatur um 29 Grad Celsius und keimen unter 15,5 Grad Celsius gar nicht, weshalb sich eine Anzuchtmatte unter der Aussaatschale zu diesem frühen Zeitpunkt mehr lohnt als ein sonniges Fensterbrett. Überstürzen Sie den Umzug nach draußen nicht: Die SDSU Extension empfiehlt zu warten, bis die Nachttemperaturen verlässlich über 15,5 Grad Celsius bleiben und sich der Boden selbst erwärmt hat, da die University of Maryland Extension anmerkt, dass kalte Temperaturen sowohl Wurzel- als auch oberirdisches Wachstum vollständig zum Erliegen bringen. Eine zu früh ausgepflanzte Pflanze verharrt nur blass und stagniert, bis das Wetter aufholt, sodass eine zwei Wochen später in warmen Boden gesetzte Jungpflanze meist eine früh in kalten Boden gepflanzte überholt.

Ein vollsonniger, wärmespeichernder Standort

Geben Sie der Aubergine volle Sonne, laut North Carolina State Extension mindestens sechs Stunden direktes Licht täglich, in gut durchlässigem, nährstoffreichem und eher saurem Boden, pH 5,5 bis 6,8. Das Wachstum ist am schnellsten bei Tagestemperaturen zwischen 21 und 29 Grad Celsius und Nächten, die nicht weit unter 15,5 bis 18 Grad Celsius fallen; sobald die Tageshöchstwerte auf etwa 35 Grad Celsius steigen, verlangsamt sich der Fruchtansatz, auch wenn die Pflanze selbst weiterwächst. Ein nach Süden ausgerichtetes Beet an einer Mauer oder dunkler Mulch, der die Wurzelzone früh in der Saison erwärmt, bringen die Bodentemperatur beide schneller nach oben als offener Boden, was bei der Aubergine mehr zählt als bei fast jedem anderen Gartengemüse.

Pflanzabstand und Stützen der Pflanze

Setzen Sie die Pflanzen 45 bis 60 Zentimeter innerhalb der Reihe und 75 bis 90 Zentimeter zwischen den Reihen auseinander, eine Angabe, die die University of Maryland Extension, die Illinois Extension und die SDSU Extension übereinstimmend nennen. Stecken Sie eine Stütze oder einen Tomatenkäfig gleich beim Pflanzen in den Boden statt erst später, da das Stören der Wurzeln beim nachträglichen Stützen einer ausgewachsenen Pflanze ihr Wachstum bremsen kann; die University of Maryland Extension empfiehlt außerdem, die Triebspitze zu kneifen, sobald die Pflanze etwa 30 Zentimeter hoch ist, um die Verzweigung zu fördern. Eine gut versorgte Aubergine trägt mehrere schwere Früchte gleichzeitig an einem vergleichsweise brüchigen, holzigen Stängel, und eine ungestützte Pflanze neigt zum Umknicken, kippt seitwärts unter ihrer eigenen Ernte, gerade wenn die Frucht fast reif ist.

Düngen und Gießen während des Fruchtansatzes

Die Aubergine hat laut University of Maryland Extension einen hohen Nährstoffbedarf, höher als die meisten anderen Fruchtgemüse im selben Beet. Arbeiten Sie Dünger vor dem Pflanzen in den Boden ein und düngen Sie dann erst nach, sobald sich die ersten Früchte gebildet haben, nicht früher, wenn zusätzlicher Stickstoff vor allem Blattwerk auf Kosten der Blüten erzeugt. Halten Sie den Boden während Blüte und Fruchtentwicklung gleichmäßig feucht; die Pflanze in dieser Phase austrocknen zu lassen, ist die häufigste Ursache für kleine, zähe oder bittere Früchte, und eine bereits so gewachsene Frucht lässt sich nicht mehr korrigieren, nur für die nächste konsequenter gießen.

Bestäubung und Fruchtansatz

Jede Auberginenblüte trägt männliche und weibliche Teile in derselben sternförmigen Blüte, doch dieser Aufbau allein garantiert noch keine Frucht. Die SDSU Extension merkt an, dass Bienen für einen guten Fruchtansatz nötig sind, da der Pollen in einem Kegel aus Staubbeuteln sitzt, der gelockert werden muss, durch den Flügelschlag einer Biene, durch Wind oder von Hand mit einem Wattestäbchen oder einer elektrischen Zahnbürste, wenn Bestäuber knapp sind. Das ist auch der Grund, warum Vlies-Abdeckungen, die früh in der Saison nützlich sind, um Erdflöhe von jungen Blättern fernzuhalten, entfernt werden müssen, sobald die ersten Blüten öffnen: Die SDSU Extension stellt ausdrücklich klar, dass die Abdeckungen zur Blütezeit entfernt werden sollten, damit Bienen die Blüten erreichen können.

Erdflöhe und Verticillium-Welke

Erdflöhe sind der beständigste Schädling der frühen Saison beim Auberginenanbau, sie fressen viele kleine, runde Löcher in die Blätter; sowohl die SDSU Extension als auch die University of Maryland Extension merken an, dass der Schaden an jungen Jungpflanzen am größten ist, die durch starken Fraßbefall geschwächt oder ganz getötet werden können, bevor die Pflanze etabliert ist. Bis zur Blüte belassene Vlies-Abdeckungen, in der Nähe gepflanzte Fangpflanzen und einfach das Verzögern des Auspflanzens, bis die erste Käfergeneration vorüber ist, sind alles kulturelle Optionen, bevor man zu einem Insektizid greift. Die Verticillium-Welke ist die ernstere Bedrohung: ein bodenbürtiger Pilz, der Vergilben, Welken und Einrollen der Blätter nach innen verursacht, und die SDSU Extension stellt klar, dass es keine Heilbehandlung im Garten gibt, sobald sie auftritt, nur das Entfernen der Pflanze und künftig das Fernhalten von Aubergine und ihren Nachtschattengewächs-Verwandten, Tomate, Paprika, Kartoffel, aus diesem Beet für mehrere Jahre.

Die Erntereife-Probe

Schneiden Sie die Frucht mit einer Gartenschere oder einem scharfen Messer, statt sie von der Pflanze zu reißen, bei etwa zwei Dritteln der vollen Sortengröße, laut University of Maryland Extension; wartet man, bis eine Frucht ihre absolute Höchstgröße erreicht, tauscht man Größe gegen Qualität. Die verlässliche Probe ist die Schale selbst: Drücken Sie einen Fingernagel sanft in eine glänzende Frucht, und springt die Delle zurück, ist die Frucht reif, laut Illinois Extension. Bleibt die Delle stehen, oder ist die Schale stumpf geworden oder hat einen bronzefarbenen Ton angenommen, laut SDSU Extension, ist die Frucht über ihren Höhepunkt hinaus, kerniger und bitterer als eine wenige Tage früher geschnittene. Kontrollieren Sie die Pflanzen alle zwei bis drei Tage, sobald die Fruchtbildung beginnt, denn eine übersehene Aubergine hält ihre Spitzenqualität nicht so wie ein Sommerkürbis.

Grüne Pflanzenteile sind giftig

Nur die Frucht und die Samen der Aubergine sind zum Verzehr gedacht. Die North Carolina State Extension stellt ausdrücklich klar, dass der Rest der Pflanze, Blätter, Blüten, Stängel und Wurzeln, giftig ist und solaninartige Alkaloide enthält, die bei Verzehr Halsbrennen, Übelkeit, Erbrechen und Herzrhythmusstörungen verursachen können. Die ASPCA führt keinen eigenen Eintrag für die Aubergine selbst, listet aber enge Verwandte aus derselben Nachtschattenfamilie, einschließlich der Tomatenpflanze, aus demselben Grund als giftig für Haustiere, weshalb es sich lohnt, ausgezupftes Laub und beschnittene Stängel außer Reichweite einer neugierigen Katze oder eines Hundes zu halten, statt anzunehmen, die Aubergine sei die Ausnahme in ihrer eigenen Familie.