Aubergine

L'aubergine (Solanum melongena) est une culture fruitière de saison chaude qui ne se comporte en rien comme les légumes rapides plantés à côté d'elle : du semis au premier fruit mûr, il faut généralement 100 à 150 jours, et la plante cesse presque totalement de pousser dès que les nuits se rafraîchissent. Si vous avez démarré un plant en intérieur ou en avez acheté un en jardinerie, les deux décisions qui façonnent toute la saison, la date du semis et la température du sol au moment de la mise en place, sont déjà derrière vous. Ce qui reste est simple une fois la plante réellement en croissance plutôt que boudant le froid : la tuteurer avant que le fruit n'alourdisse la tige, tenir les altises éloignées des jeunes feuilles, et savoir exactement quand couper un fruit plutôt que de le laisser trop longtemps.

Semer en intérieur et calculer la date de mise en place

Semez six à huit semaines avant la date de plantation extérieure prévue, selon la South Dakota State University Extension, dans un contenant d'au moins 5 cm pour que la jeune racine pivotante ait de la place avant le passage en extérieur. L'aubergine germe le mieux dans un sol autour de 29 °C et ne germe pas du tout en dessous de 15,5 °C, un tapis chauffant sous la plaque de semis vaut donc bien plus qu'un rebord de fenêtre ensoleillé à ce stade précoce de la saison. Ne précipitez pas la sortie en extérieur : la SDSU Extension recommande d'attendre que les températures nocturnes se maintiennent durablement au-dessus de 15,5 °C et que le sol lui-même se soit réchauffé, car l'University of Maryland Extension note que le froid arrête net la croissance des racines comme de la partie aérienne. Une plante mise en place trop tôt reste simplement pâle et figée jusqu'à ce que le temps se rattrape, un plant mis en terre deux semaines plus tard dans un sol chaud dépassera donc généralement un plant mis en terre tôt dans un sol froid.

Un emplacement en plein soleil qui retient la chaleur

Offrez à l'aubergine le plein soleil, au moins six heures de lumière directe par jour selon la North Carolina State Extension, dans un sol bien drainé, fertile et plutôt acide, pH 5,5 à 6,8. La croissance est la plus rapide avec des températures diurnes entre 21 et 29 °C et des nuits qui ne descendent pas beaucoup en dessous de 15,5 à 18 °C ; une fois que les maximales diurnes atteignent environ 35 °C, la nouaison ralentit même si la plante elle-même continue de pousser. Un massif exposé au sud contre un mur, ou un paillis sombre pour réchauffer la zone racinaire en début de saison, font tous deux grimper la température du sol plus vite qu'un terrain ouvert, ce qui compte plus pour l'aubergine que pour presque tout autre légume du jardin.

Espacement et tuteurage de la plante

Espacez les plants de 45 à 60 cm sur le rang et de 75 à 90 cm entre les rangs, un chiffre que l'University of Maryland Extension, l'Illinois Extension et la SDSU Extension donnent toutes de façon cohérente. Mettez un tuteur ou une cage à tomates en terre au moment de la plantation plutôt qu'après coup, car déranger les racines pour tuteurer une plante déjà développée peut freiner sa croissance ; l'University of Maryland Extension recommande aussi de pincer l'extrémité de la tige une fois que la plante atteint environ 30 cm de haut pour encourager la ramification. Une aubergine bien nourrie porte plusieurs fruits lourds à la fois sur une tige relativement cassante et ligneuse, et une plante non tuteurée a tendance à verser, basculant sur le côté sous le poids de sa propre récolte juste au moment où le fruit est presque prêt.

Fertilisation et arrosage pendant la nouaison

L'aubergine a un besoin nutritif élevé, selon l'University of Maryland Extension, plus élevé que la plupart des autres légumes fruits partageant le même massif. Incorporez l'engrais au sol avant la plantation, puis apportez un complément une fois les premiers fruits formés plutôt qu'avant, quand un excès d'azote produit surtout du feuillage au détriment des fleurs. Gardez le sol régulièrement humide pendant la floraison et le développement des fruits ; laisser la plante sécher durant cette période est la cause la plus courante de fruits petits, coriaces ou amers, et il n'y a aucun moyen de rattraper un fruit déjà ainsi formé, seulement d'arroser plus régulièrement pour le suivant.

Pollinisation et nouaison

Chaque fleur d'aubergine porte à la fois les organes mâles et femelles dans la même fleur en étoile, mais cette structure seule ne garantit pas la fructification. La SDSU Extension note que les abeilles sont nécessaires pour polliniser les fleurs et obtenir une bonne nouaison, car le pollen se trouve à l'intérieur d'un cône d'étamines qu'il faut secouer, par le battement d'ailes d'une abeille, par le vent, ou à la main avec un coton-tige ou une brosse à dents électrique si les pollinisateurs se font rares. C'est aussi pourquoi les voiles de forçage flottants, utiles en début de saison pour tenir les altises éloignées des jeunes feuilles, doivent être retirés dès l'ouverture des premières fleurs : la SDSU Extension est explicite sur le fait que les voiles doivent être enlevés à la floraison pour que les abeilles puissent atteindre les fleurs.

Altises et verticilliose

Les altises sont le ravageur de début de saison le plus constant pour l'aubergine, creusant de nombreux petits trous ronds dans les feuilles ; la SDSU Extension et l'University of Maryland Extension notent toutes deux que les dégâts sont pires sur les jeunes plants transplantés, qui peuvent être freinés voire tués net par une attaque massive avant que la plante ne soit établie. Les voiles de forçage flottants laissés en place jusqu'à la floraison, des cultures pièges plantées à proximité, et simplement retarder la transplantation jusqu'à ce que la première génération d'altises soit passée sont autant d'options culturales avant de recourir à un insecticide. La verticilliose est la menace la plus sérieuse : un champignon du sol qui provoque un jaunissement, un flétrissement et un enroulement vers l'intérieur des feuilles, et la SDSU Extension indique clairement qu'il n'existe aucun traitement maison une fois qu'elle apparaît, seulement le retrait de la plante et, pour la suite, le fait de tenir l'aubergine et ses cousines solanacées, tomate, poivron, pomme de terre, éloignées de ce massif pendant plusieurs années.

Le test de la récolte

Coupez le fruit au sécateur ou avec un couteau bien aiguisé plutôt que de l'arracher de la plante, à environ les deux tiers de la taille adulte de la variété, selon l'University of Maryland Extension ; attendre qu'un fruit atteigne sa taille maximale absolue sacrifie la qualité au profit de la taille. Le test fiable est la peau elle-même : appuyez doucement l'ongle du pouce sur un fruit brillant, et si la marque reprend sa forme le fruit est prêt, selon l'Illinois Extension. Si l'empreinte reste, ou si la peau est devenue terne ou a pris une teinte bronze, selon la SDSU Extension, le fruit a passé son meilleur stade, plus grainé et plus amer qu'un fruit coupé quelques jours plus tôt. Vérifiez les plants tous les deux ou trois jours une fois la fructification commencée, car une aubergine oubliée ne se maintient pas au sommet de sa qualité comme le ferait une courgette d'été.

Les parties vertes sont toxiques

Seuls le fruit et les graines de l'aubergine sont destinés à être mangés. La North Carolina State Extension est explicite : le reste de la plante, feuilles, fleurs, tiges et racines, est toxique, contenant des alcaloïdes de type solanine pouvant provoquer une brûlure de la gorge, des nausées, des vomissements et des irrégularités du rythme cardiaque en cas d'ingestion. L'ASPCA ne consacre pas d'entrée dédiée à l'aubergine elle-même, mais elle classe des cousines proches de la même famille des solanacées, dont le plant de tomate, comme toxiques pour les animaux pour la même raison, il vaut donc la peine de tenir le feuillage arraché et les tiges taillées hors de portée d'un chat ou d'un chien curieux plutôt que de supposer que l'aubergine fait exception dans sa propre famille.