Kartoffel

Solanum tuberosum wächst nicht aus Samen, sondern aus Pflanzkartoffeln, Knollenstücken mit mindestens einem Auge. Ein im Spätwinter gekaufter Beutel vorgekeimter Pflanzkartoffeln ist innerhalb weniger Wochen pflanzbereit, und schon eine einzige 3 Meter lange Reihe kann bis zum Spätsommer mehrere Kilogramm Knollen liefern. Die beiden wichtigsten Entscheidungen betreffen den Zeitpunkt, der Boden sollte vor dem Pflanzen mindestens 7 °C haben und das Laub darf bei Spätfrost nicht freiliegen, sowie die Tiefe: wiederholtes Anhäufeln sorgt dafür, dass die heranwachsenden Knollen nie Licht sehen. Stimmt beides, kümmert sich der Rest der Kultur meist von selbst.

Pflanzkartoffeln und Sorten auswählen

Solanum tuberosum wurde vermutlich vor 7.000 bis 10.000 Jahren in den Hochanden nahe dem Titicacasee in Peru und Bolivien domestiziert, lange bevor sie zu einem der Grundnahrungsmittel wurde, die heute im großen Stil von China und Russland bis Polen, in der Ukraine, in Deutschland, den USA und Indien angebaut werden. Gartensorten teilen sich in drei Zeitgruppen: Frühkartoffeln werden 9 bis 12 Wochen nach dem Pflanzen als neue Kartoffeln geerntet, mittelfrühe Sorten folgen einige Wochen später, und Hauptsorten bleiben am längsten im Boden und lassen sich über Winter am besten lagern. Kaufe zertifizierte, krankheitsfreie Pflanzkartoffeln statt Speisekartoffeln aus dem Supermarkt, die oft mit Keimhemmern behandelt sind und ein höheres Virusrisiko bergen. Wähle die Sorte je nach Plan: Frühkartoffeln für kleine Salatkartoffeln über den Sommer, Hauptsorten für den Großteil des Wintervorrats.

Vorkeimen vor dem Pflanzen

Beim Vorkeimen stellst du die Pflanzkartoffeln mit den Augen (den kleinen ruhenden Knospen) nach oben in Eierkartons oder flache Kisten, das verschafft einen Vorsprung in der Saison. Stelle sie an einen hellen, frostfreien Ort, ein kühles Fensterbrett oder eine unbeheizte Veranda, ab Ende Januar in milderen Regionen bis Anfang März weiter im Norden, und lasse sie stehen, bis die Keime etwa 5 cm lang sind. Entferne bis auf zwei oder drei der kräftigsten, kompaktesten Keime pro Knolle alle anderen; dünne, blasse, im Dunkeln gebildete Triebe sind schwach und brechen beim Pflanzen leicht ab. Bei Hauptsorten, die ohnehin länger Zeit zum Wachsen haben, ist Vorkeimen nicht zwingend, bei Frühkartoffeln bringt es aber zuverlässig zwei bis drei Wochen Vorsprung.

Standort, Boden und Pflanztiefe

Kartoffeln brauchen einen offenen, sonnigen Standort mit höchstens ein bis zwei Stunden Schatten täglich, der außerdem nicht in einer Frostsenke liegt, denn junge Triebe werden von Spätfrösten abgetötet. Arbeite im vorangegangenen Herbst oder Winter reichlich Kompost oder gut verrotteten Mist ins Beet ein; Kartoffeln sind Starkzehrer und gedeihen schlecht in magerem, verdichtetem Boden. Strebe auf normalem Boden einen pH-Wert von 6,0 bis 6,5 an, oder bis auf 4,8 bis 5,8, wenn dein Boden anfällig für Schorf ist, denn der Erreger tut sich in saurerem Milieu schwerer. Pflanze erst, wenn der Boden mindestens 7 °C erreicht hat; in kalten, nassen Boden gepflanzt fault die Knolle, bevor überhaupt Triebe erscheinen. Setze Pflanzkartoffeln 7,5 bis 15 cm tief, flacher für Frühkulturen in mildem Boden, tiefer für spätere Pflanzungen, mit 30 cm Abstand in Reihen von 60 cm für Frühkartoffeln und 37 cm Abstand in Reihen von 75 cm für Hauptsorten.

Gießen und Düngen

Etablierte Pflanzen vertragen kurze Trockenperioden, doch Wasser wird entscheidend, sobald die Blüte einsetzt und die Knollen unterirdisch zu wachsen beginnen; eine längere Trockenphase in dieser Zeit führt zu kleinen, missgebildeten oder hohlen Knollen, die sich nicht mehr erholen. Gieße bei Trockenheit lieber selten und durchdringend als oft und wenig, und richte das Wasser auf den Boden statt auf das Laub, denn über Nacht feucht bleibende Blätter begünstigen Kraut- und Knollenfäule. Im Freiland gezogene Kartoffeln brauchen selten zusätzliche Düngung, wenn das Beet vorher gut vorbereitet wurde. Kübelkulturen sind die Ausnahme: Mische beim Pflanzen einen ausgewogenen Dünger in die Erde oder beginne nach etwa sechs Wochen mit Flüssigdünger, da Nährstoffe aus Kübeln schneller ausgewaschen werden als aus Gartenboden.

Anhäufeln während des Wachstums

Sobald die Triebe etwa 23 cm hoch sind, häufelst du mit einer Hacke Erde um den Fuß jeder Pflanze an, sodass nur noch die obersten 10 cm des Laubs freiliegen. Wiederhole das alle paar Wochen während des weiteren Wachstums, bis zum Hochsommer ein 20 bis 30 cm hoher Damm entsteht. Das Anhäufeln erfüllt zwei Aufgaben zugleich: Es vergräbt die heranwachsenden Knollen tief genug, dass kein Sonnenlicht sie erreicht, und es schafft zusätzliche Wurzeltiefe, in der entlang des vergrabenen Stängels neue Knollen entstehen können. Wird dieser Schritt übersprungen, ist das der häufigste Grund, warum selbst gezogene Kartoffeln nahe der Oberfläche grün werden.

Schädlinge und Krankheiten im Blick behalten

Die Krautfäule ist die wichtigste Krankheit: ein sich schnell ausbreitender Erreger, der bei warmer, feuchter Witterung begünstigt wird, Blätter braun werden lässt und die ganze Pflanze innerhalb weniger Tage zusammenbrechen lässt, und der bei nassem Boden auch in die Knollen wandern kann. Frühkartoffeln, die geerntet werden, bevor die Krautfäule typischerweise im Hoch- bis Spätsommer auftritt, entgehen ihr meist. Schorf erzeugt raue, korkige Flecken auf der Schale, das ist eher kosmetisch als gefährlich, und tritt am stärksten bei trockenem, alkalischem Boden auf. Der Kartoffelkäfer und seine gestreiften Larven fressen das Laub so schnell kahl, dass das Wachstum leidet, wenn sie nicht frühzeitig abgesammelt werden, während die Larven der Kartoffelmotte in gelagerte Knollen eindringen, die nahe der Oberfläche freiliegen. Drahtwürmer, die Larven der Schnellkäfer, bohren enge Gänge durch Knollen in Boden, der erst kürzlich aus Grasland umgewandelt wurde, und Nacktschnecken tun in feuchten Hauptkultur-Beeten kurz vor der Ernte dasselbe.

Ernte, Nachreife und Lagerung

Frühkartoffeln sind 9 bis 12 Wochen nach dem Pflanzen grabreif, meist sobald die Pflanzen blühen oder die unteren Blätter zu vergilben beginnen; grabe zur Probe eine Pflanze mit der Grabegabel aus, bevor du die ganze Reihe erntest. Mittelfrühe Sorten folgen im Juli und August, und Hauptsorten bleiben stehen, bis das Laub im Spätaugust bis Oktober von selbst abstirbt, ein Zeichen dafür, dass die Schale fest genug für die Lagerung ist. Lasse frisch geerntete Hauptknollen 10 bis 14 Tage an einem kühlen, feuchten Ort bei etwa 10 bis 15 °C nachreifen, damit die Schale vor der Lagerung fester wird. Lagere nur saubere, unbeschädigte, trockene Knollen dunkel bei 4 bis 10 °C und hoher Luftfeuchtigkeit, in Papier- oder Jutesäcken statt in Plastik, und kontrolliere das Lager alle paar Wochen; eine faulende Knolle steckt einen ganzen Sack schnell an.

Häufige Fehler und das Problem grüner Knollen

Grün angelaufene Knollen sind das häufigste Problem bei selbst gezogenen Kartoffeln, verursacht durch Lichteinfall während des Wachstums oder der Lagerung. Lichteinwirkung löst die Bildung von Solanin und verwandten Glykoalkaloiden aus, die sich im grünen Gewebe, in den Keimen sowie in Blättern und Stängeln konzentrieren, was einen bitteren Geschmack ergibt und in größeren Mengen bei Menschen und Haustieren Übelkeit und Magen-Darm-Beschwerden verursacht. Schneide grüne Stellen großzügig weg oder entsorge Knollen, die durchgehend grün sind, und pflanze niemals Kartoffeln, die unbedeckt vom Boden freilagen. Weitere häufige Fehler: zu frühes Pflanzen in kalten, nassen Boden vor Erreichen der 7-°C-Schwelle; Überkopf-Bewässerung bei feuchter Witterung, die Krautfäule-Sporen verbreitet; und ausgelassenes Nachreifen vor der Lagerung, was die Haltbarkeit von Monaten auf Wochen verkürzt. Wer Kartoffeln jedes Jahr auf ein anderes Beet wechselt und Flächen meidet, auf denen im Vorjahr Tomaten oder andere Nachtschattengewächse standen, verhindert, dass sich bodenbürtiger Schorf- und Krautfäuledruck aufbaut.