Pomme de terre

Solanum tuberosum ne pousse pas à partir de graines mais de plants de pomme de terre, des morceaux de tubercule portant au moins un œil. Un sac de plants germés acheté en fin d'hiver est prêt pour la terre en quelques semaines, et un seul rang de 3 mètres peut donner plusieurs kilos de tubercules d'ici la fin de l'été. Les deux décisions qui comptent le plus sont le moment, sol à au moins 7 °C avant plantation et aucun feuillage exposé lors d'une gelée tardive, et la profondeur, buttée à plusieurs reprises pour que les tubercules en développement ne voient jamais la lumière. Réussissez ces deux points et le reste de la culture se gère presque seul.

Choisir les plants et les variétés

Solanum tuberosum a été domestiquée dans les hautes Andes près du lac Titicaca, au Pérou et en Bolivie, probablement il y a 7 000 à 10 000 ans, bien avant de devenir l'une des cultures vivrières de base aujourd'hui produites à grande échelle en Chine, en Russie, en Pologne, en Ukraine, en Allemagne, aux États-Unis et en Inde. Les variétés de jardin se répartissent en trois groupes selon leur précocité : les primeurs se récoltent en nouvelles pommes de terre 9 à 12 semaines après la plantation, les demi-précoces suivent quelques semaines plus tard, et les variétés de conservation restent en terre le plus longtemps et se conservent le mieux pendant l'hiver. Achetez des plants certifiés indemnes de maladies plutôt que des tubercules de supermarché, souvent traités avec un inhibiteur de germination et présentant un risque viral plus élevé. Adaptez le type à vos projets : primeurs pour de petites pommes de terre nouvelles tout l'été, variétés de conservation pour l'essentiel d'une réserve d'hiver.

Faire germer avant la plantation

La prégermination, qui consiste à disposer les plants avec leurs yeux (les petits bourgeons dormants) tournés vers le haut dans des boîtes à œufs ou des plateaux peu profonds, permet de prendre de l'avance sur la saison. Placez-les dans un endroit lumineux et à l'abri du gel, un rebord de fenêtre frais ou un porche non chauffé, dès la fin janvier dans les régions plus douces jusqu'à début mars plus au nord, et laissez-les jusqu'à ce que les germes atteignent environ 5 cm. Retirez tous les germes sauf deux ou trois des plus vigoureux et compacts par tubercule ; les pousses fines et pâles produites dans l'obscurité sont fragiles et cassent facilement à la plantation. La prégermination n'est pas indispensable pour les variétés de conservation, qui ont de toute façon plus de temps pour se développer, mais elle avance fiablement les primeurs de deux à trois semaines.

Emplacement, sol et profondeur de plantation

La pomme de terre a besoin d'un emplacement dégagé et ensoleillé, sans ombre plus d'une heure ou deux par jour, et qui ne se trouve pas dans une poche de gel, car les jeunes pousses sont détruites par une gelée tardive de printemps. Incorporez généreusement du compost ou du fumier bien décomposé dans la planche l'automne ou l'hiver précédent ; la pomme de terre est une plante gourmande qui donne de mauvais résultats dans un sol pauvre et compacté. Visez un pH de 6,0 à 6,5 en terrain ordinaire, ou aussi bas que 4,8 à 5,8 si votre sol a des antécédents de gale commune, car l'organisme qui la cause se développe mal en conditions plus acides. Ne plantez pas avant que le sol n'ait atteint au moins 7 °C ; planter dans un sol froid et détrempé favorise la pourriture avant même que les pousses n'émergent. Enterrez les plants de 7,5 à 15 cm de profondeur, moins profond pour les cultures précoces en sol doux, plus profond pour les plantations tardives, en espaçant les primeurs de 30 cm sur des rangs distants de 60 cm, et les variétés de conservation de 37 cm sur des rangs distants de 75 cm.

Arrosage et fertilisation

Les plants établis tolèrent de courtes périodes de sécheresse, mais l'eau devient cruciale dès le début de la floraison et le grossissement souterrain des tubercules ; une sécheresse prolongée à ce stade produit des tubercules petits, difformes ou creux qui ne se rattrapent jamais. Arrosez en profondeur pendant les périodes sèches plutôt que peu et souvent, et dirigez l'eau vers le sol plutôt que sur le feuillage, car des feuilles mouillées restées humides toute la nuit favorisent le mildiou. Les pommes de terre cultivées en pleine terre ont rarement besoin d'apport supplémentaire si la planche a été bien préparée au préalable. Les cultures en bac font exception : mélangez un engrais équilibré au terreau lors de la plantation, ou commencez un apport liquide environ six semaines après, car les nutriments se lessivent plus vite des pots que du sol de jardin.

Butter au fur et à mesure de la croissance

Une fois les pousses à environ 23 cm de haut, ramenez la terre à la base de chaque plant à la binette, en ne laissant dépasser que les 10 cm supérieurs du feuillage. Répétez toutes les quelques semaines pendant la croissance, en formant une butte de 20 à 30 cm de haut d'ici le milieu de l'été. Le buttage remplit deux fonctions à la fois : il enterre les tubercules en développement assez profondément pour que la lumière ne les atteigne jamais, et il ajoute de la profondeur d'enracinement où de nouveaux tubercules peuvent se former le long de la tige enterrée. Sauter cette étape est la cause la plus fréquente du verdissement des pommes de terre du jardin près de la surface.

Ravageurs et maladies à surveiller

Le mildiou est la maladie la plus préoccupante : un pathogène à propagation rapide favorisé par un temps chaud et humide, qui brunit les feuilles et fait s'effondrer toute la plante en quelques jours, et qui peut descendre jusqu'aux tubercules s'ils restent en sol détrempé. Les variétés précoces, récoltées avant que le mildiou ne s'installe généralement du milieu à la fin de l'été, y échappent largement. La gale commune produit des plaques rugueuses et liégeuses sur la peau, un défaut esthétique plutôt qu'un danger, et est pire en sol sec et alcalin. Le doryphore et ses larves rayées défolient assez vite pour freiner la croissance s'ils ne sont pas retirés tôt, tandis que les larves de la teigne de la pomme de terre creusent des galeries dans les tubercules stockés laissés exposés près de la surface. Les vers fil-de-fer, larves de taupins, creusent d'étroits tunnels dans les tubercules en sol récemment converti depuis une prairie, et les limaces font de même dans les planches de conservation humides proches de la récolte.

Récolte, séchage et conservation

Les nouvelles pommes de terre sont prêtes à déterrer pour les primeurs 9 à 12 semaines après la plantation, généralement une fois que les plants fleurissent ou que les feuilles du bas commencent à jaunir ; déterrez un plant test à la fourche avant de vous lancer sur tout le rang. Les demi-précoces suivent en juillet et août, et les variétés de conservation sont laissées en terre jusqu'à ce que le feuillage dépérisse naturellement de fin août à octobre, signe que la peau s'est assez raffermie pour la conservation. Faites sécher les tubercules de conservation fraîchement récoltés pendant 10 à 14 jours dans un endroit frais et humide, autour de 10 à 15 °C, pour raffermir la peau avant stockage. Ne conservez que des tubercules propres, intacts et secs, à l'obscurité entre 4 et 10 °C avec une humidité élevée, dans des sacs en papier ou en toile de jute plutôt qu'en plastique, et vérifiez la réserve toutes les quelques semaines ; un tubercule qui pourrit contamine vite tout un sac.

Erreurs courantes et le problème des tubercules verts

Les tubercules à peau verte sont le problème le plus fréquent chez les pommes de terre de jardin, causé par la lumière qui les atteint pendant la croissance ou le stockage. L'exposition à la lumière déclenche la production de solanine et de glycoalcaloïdes apparentés, qui se concentrent dans les tissus verts, les germes, les feuilles et les tiges, donnant un goût amer et, en quantité, provoquant nausées et troubles digestifs chez les personnes et les animaux. Coupez généreusement toute partie verte, ou jetez les tubercules verts de part en part, et ne plantez jamais de pommes de terre laissées à découvert. Autres erreurs fréquentes : planter trop tôt en sol froid et détrempé avant d'atteindre le seuil de 7 °C ; arroser le feuillage par le dessus par temps humide, ce qui propage les spores de mildiou ; et sauter le séchage avant stockage, ce qui raccourcit la durée de conservation de plusieurs mois à quelques semaines. Faire tourner les pommes de terre sur une planche différente chaque année, en évitant un terrain ayant porté des tomates ou d'autres solanacées la saison précédente, empêche la gale et le mildiou telluriques de s'installer durablement.