Lys de la Barbade

Beaucoup de bulbes vendus sous le simple nom d'amaryllis sont en réalité des hybrides comptant Hippeastrum striatum parmi leurs parents. Mais l'espèce sauvage mérite d'être cultivée pour elle-même : ce bulbe originaire du Brésil pousse au printemps une hampe sans feuille et bien droite, portant des fleurs en entonnoir orange-rouge, chaque pétale marqué d'une bande plus sombre en son centre. Il ne faut pas la confondre avec Amaryllis belladonna, le bulbe sud-africain qui porte le nom d'Amaryllis au sens strict : c'est d'ailleurs pourquoi botanistes et cultivateurs rangent désormais ces deux plantes dans des genres séparés. Pour la culture, installez le bulbe dormant en gardant le col au-dessus du terreau, placez-le en pleine lumière, et n'arrosez pas tant qu'aucun signe de croissance n'est visible. La première hampe suit en général après quelques semaines. La vraie difficulté vient l'année suivante : faire refleurir le bulbe suppose de lui offrir un repos sec véritable dès que le feuillage jaunit à l'automne.

Hippeastrum, pas Amaryllis : démêler le nom

Le genre Amaryllis, au sens strict, ne réunit que deux espèces, toutes deux originaires d'Afrique du Sud, la plus connue étant Amaryllis belladonna. Or presque tous les bulbes vendus en jardinerie sous ce nom, y compris les grandes trompettes striées qu'on force pour Noël, appartiennent en fait au genre Hippeastrum, qui rassemble près de quatre-vingt-dix espèces d'Amérique centrale et du Sud. Hippeastrum striatum fait partie des espèces sauvages à l'origine de cette confusion de longue date : le GBIF liste Amaryllis acuminata, Amaryllis crocata et plusieurs autres anciens noms comme synonymes, vestiges d'une époque où les botanistes regroupaient sans distinction les bulbes d'Amérique du Sud et ceux d'Afrique du Sud. Plants of the World Online situe son origine dans l'est et le sud du Brésil, une zone tropicale marquée par une saison sèche nette, ce qui explique en grande partie pourquoi ce bulbe tolère si bien, et réclame même, un repos sec annuel.

Rempoter le bulbe : profondeur, taille du pot et premier arrosage

Choisissez un pot à peine plus large que le bulbe lui-même : l'Hippeastrum fleurit mieux quand ses racines sont légèrement à l'étroit. Laissez le tiers supérieur du bulbe, col et épaules, hors du terreau plutôt que de l'enfoncer à ras du sol. Un bulbe enterré trop profondément, ou dont le col reste constamment humide, s'expose bien davantage à la pourriture évoquée plus loin. Une fois rempoté, arrosez une seule fois pour tasser le substrat, puis patientez jusqu'à voir un vrai signe de croissance, une pointe de feuille ou la hampe elle-même qui perce le col. Arroser abondamment un bulbe encore nu et sans racines à ce stade est une cause fréquente de pourrissement avant même le démarrage. Une fois la pousse engagée, arrosez plus généreusement, en laissant simplement le terreau sécher un peu entre deux passages, sans jamais le laisser durcir complètement.

Lumière et fertilisation pendant la saison feuillée

Installez le pot dans un endroit bien éclairé, un rebord de fenêtre lumineux mais à l'abri du plein soleil brûlant de midi à travers la vitre, et tournez-le tous les quelques jours pour que la hampe pousse droite au lieu de se pencher vers la lumière. En pleine terre, sous climat chaud, c'est différent : l'extension de l'université de Floride signale qu'une amaryllis plantée en plein soleil a tendance à jaunir, et se comporte mieux à mi-ombre légère, par exemple sous une canopée haute. Une fois la floraison terminée, coupez la hampe fanée au ras du col, mais laissez intactes les feuilles en lanières : c'est ce feuillage qui, tout l'été, reconstitue les réserves du bulbe pour la floraison suivante. Pendant cette période de croissance foliaire, apportez chaque semaine un engrais liquide équilibré, et arrêtez seulement quand débute le repos décrit plus bas.

Le repos sec et frais qui force la floraison de l'année suivante

Contrairement à beaucoup de plantes d'intérieur, Hippeastrum striatum ne refleurit pas de lui-même : sans repos, il se contente le plus souvent de produire des feuilles l'année suivante, sans fleurs. Dès le début de l'automne, quand le feuillage commence à jaunir naturellement, coupez l'arrosage et les apports d'engrais, et laissez les feuilles dépérir jusqu'au bout. La RHS conseille ensuite de conserver le bulbe au frais, aux alentours de 13 °C, et quasiment au sec, pendant huit à dix semaines : soit dans son pot, dans une pièce sombre inutilisée ou un garage, soit sorti de terre et stocké nu. Le bulbe ne retrouve chaleur, lumière et eau qu'une fois ce repos achevé. C'est à ce moment qu'une nouvelle hampe, plutôt que de simples feuilles, apparaît le plus souvent en premier.

En extérieur dans les jardins sans gel, de la Floride à Hawaï

Dans les régions à hivers pratiquement sans gel, cette espèce peut rester en extérieur toute l'année comme bulbe de pleine terre, sans avoir besoin d'être rentrée en pot. L'extension de l'université de Floride décrit ainsi des amaryllis cultivées à l'année dans les jardins de l'État, le gel n'abîmant le feuillage que dans les comtés situés au nord. Dans certains endroits, l'espèce est même allée au-delà du jardin : la Flore des îles Hawaï de la Smithsonian Institution la recense comme naturalisée à Kauai, Maui, Molokai, Lanai et Hawaï, où des bulbes échappés se maintiennent seuls, loin de toute culture. Là où le gel hivernal est une réalité, en revanche, rien de tout cela ne tient, et le bulbe doit repasser en pot pour la saison froide.

Multiplication par rejets

Après quelques années en pleine terre ou dans un grand pot, un bulbe d'Hippeastrum striatum forme à sa base de petits bulbilles. C'est le moyen le plus rapide et le plus fiable d'obtenir une plante identique au parent, bien plus que le semis. La RHS recommande de détacher ces rejets déjà enracinés au moment du rempotage, puis de les élever séparément dans un terreau bien drainant, sous une chaleur stable, sans leur imposer de repos dormant pendant leurs deux premières années : un jeune bulbe a besoin de grossir avant de fleurir. Cultivés de cette façon, les rejets atteignent en général la taille de floraison en trois à quatre ans, plus vite que les semis, qui demandent encore plus de temps et ne redonnent pas fidèlement la couleur ni les stries du parent.

Ravageurs et maladies : mouche du narcisse, cochenilles farineuses et taches rouges

Ce sont les bulbes passant l'été dehors qui risquent le plus la mouche du narcisse : cet insecte adulte ressemble à un petit bourdon poilu et pond ses œufs au niveau du col. L'asticot qui en sort creuse ensuite une galerie jusqu'au cœur du bulbe, et une plante touchée repart en général l'année suivante avec seulement quelques feuilles fines, sans la moindre hampe. En intérieur, le souci le plus fréquent vient des cochenilles farineuses, qui forment des amas blancs et cotonneux là où les feuilles se chevauchent à leur base. L'extension de l'université de Floride les compte parmi les ravageurs courants de l'amaryllis ; une attaque légère s'élimine souvent avec un coton-tige imbibé d'alcool avant qu'elle ne s'étende. Côté maladies, surveillez la tache rouge, aussi appelée brûlure des feuilles, provoquée par le champignon Stagonospora curtisii : des marques brun rougeâtre apparaissent sur le bulbe, les feuilles ou la hampe, et gagnent plus vite par temps frais, humide et mal ventilé. Planter le bulbe col dégagé plutôt qu'enterré, et éviter de mouiller le feuillage, sont les deux gestes qui limitent le plus ce champignon.

Toxicité pour les animaux

Sous son nom commun de lys de la Barbade, cette plante figure dans la liste de l'ASPCA comme toxique pour les chiens et les chats : la lycorine et d'autres alcaloïdes apparentés en sont responsables, et c'est le bulbe qui en contient de loin la plus forte concentration. L'ingestion entraîne le plus souvent vomissements, salivation excessive et diarrhée ; l'ASPCA précise qu'une quantité plus importante peut aller jusqu'à des tremblements, une chute de tension et des troubles du rythme cardiaque. Mieux vaut donc mettre un bulbe dormant hors de portée d'un chien ou d'un chat qui aurait tendance à mâchouiller, surtout pendant les semaines où il reste nu, racines exposées, juste après un rempotage ou un déterrage.