Gartenerbse

Eine frisch gekaufte Tüte Erbsensamen oder ein Sämling, der schon nach etwas zum Klettern greift, ist eine Pflanze, die schnell zwei Dinge will: kühlen, feuchten Boden zum Einwurzeln und innerhalb von ein bis zwei Wochen nach der Keimung etwas Dünnes zum Festhalten. Gartenerbsen sind einjährige Kühlsaison-Pflanzen, ausgesät sobald der Boden bearbeitbar ist und fertig, bevor die Sommerhitze einsetzt, und fast jeder frühe Fehler dabei geht auf zu tiefe, zu späte Aussaat oder das Fehlen einer schon vorhandenen Stütze zurück. Die Hülsen, auf die hingearbeitet wird, sind bei den frühesten Sorten schon nach zwölf Wochen bereit, daher geht wenig Zeit verloren, wenn man nach einer misslungenen Aussaat neu beginnt.

Ein Namenswechsel, den man kennen sollte

Die GBIF führt die Gartenerbse inzwischen unter Lathyrus oleraceus statt unter dem lange vertrauten Pisum sativum, nachdem DNA-Untersuchungen zeigten, dass sich die Gattung Pisum nicht ausreichend von Lathyrus unterscheidet, um eigenständig zu bleiben, und sie wurde in Lathyrus eingegliedert. Damit steht die Pflanze, die man isst, in derselben Gattung wie Lathyrus odoratus, die zierende Duftwicke, und beide lassen sich allein am Namen leicht verwechseln. Es handelt sich nicht um dieselbe Pflanze: Die Duftwicke wird wegen ihres Dufts und ihrer Blütenfarbe angebaut, ihre Samen und Hülsen sind giftig, während die Gartenerbse dieses Ratgebers die Nutzpflanze ist, seit Jahrhunderten je nach Typ auf süße, mehlige oder knackige Hülsen gezüchtet. Saatguttüten und die meisten Gartenbücher schreiben weiterhin Pisum sativum, und dieser Name ist nicht falsch, nur überholt; beide Namen bezeichnen die hier beschriebene Pflanze.

Den richtigen Typ wählen: Pal-, Zucker- und Zuckerschoten-Erbsen

Palerbsen, manchmal Garten- oder Markerbsen genannt, werden wegen der runden Samen in einer zu faserigen, ungenießbaren Hülse angebaut; Zuckererbsen (Sugar Snap) haben eine dicke, süße Hülse, die auch dann noch zart genug zum Mitessen bleibt, wenn die Samen darin schon angeschwollen sind; Zuckerschoten, oder Mangetout, werden flach und jung gepflückt, deutlich bevor die Samen darin als Beulen sichtbar werden, und werden mehlig und zäh, wenn man sie am Strauch lässt. Die Höhe variiert ebenso wie der Hülsentyp: Kompakte Sorten wie Kelvedon Wonder oder Douce Provence erreichen höchstens etwa 45 cm und stehen ohne Hilfe von selbst, während höhere Hauptsorten auf 1,5 bis 1,8 m klettern und ohne Netz oder Stäbe zu einem verworrenen Gewirr in sich zusammenfallen.

Aussaat und Keimung

2 bis 5 cm tief und etwa 7,5 cm auseinander säen, entweder in einer einzelnen Reihe oder in einer flachbödigen Rille, breit genug für drei versetzte Reihen; warten, bis sich der Boden auf mindestens 10 °C erwärmt hat, denn kälterer Boden lässt die Samen einfach faulen, statt sie ruhen zu lassen. Die Keimung dauert je nach Bedingung von sechs Tagen in warmem Boden bis über zwei Wochen in einem kalten Frühjahr, und das Einweichen der Samen über Nacht vor der Aussaat verkürzt diese Wartezeit um ein bis zwei Tage. Mäuse graben frisch gesäte Samen mit erstaunlicher Effizienz aus und fressen sie, dort, wo das ein bekanntes Problem ist, die Samen lieber geschützt in Töpfen oder Anzuchtmodulen vorziehen und erst umpflanzen, sobald die ersten echten Blätter erscheinen, statt eine ungeschützte Reihe im Freien zu riskieren.

Stützen und Abstand

Erbsen klettern, indem sich drahtige Ranken an der Spitze jedes Blattes um alles winden, was dünn genug zum Greifen ist, nicht indem sich der Stängel selbst windet, wie es Bohnen tun, daher muss die Stütze etwas bieten, um das sich eine Ranke in Reichweite der Triebspitze schließen kann: verzweigte Reisigstäbe, schon bei der Aussaat für zwergwüchsige Sorten gesteckt, und Netz oder Maschendraht zwischen Pfosten gespannt für alles über etwa 60 cm. Reihen im Abstand der ungefähren Sortenhöhe pflanzen, sodass eine 1,2 m hohe Reihe Hauptsorten-Erbsen etwa 1,2 m bis zur nächsten Reihe braucht, sonst beschattet die weiter entfernte Reihe zum Hochsommer die nähere. Eine Ranke, die innerhalb von ein bis zwei Tagen nichts zum Greifen findet, beginnt sich in sich selbst einzurollen und wird schwächer, daher die Stütze anbringen, bevor die Keimlinge sie brauchen, nicht danach.

Sonne, Boden und Gießen

Erbsen wollen einen geschützten Platz in voller Sonne, denn Wind lockert hohe Reihen von ihren Stützen, und kalte Senken verlangsamen die Blüte. Sie vertragen Kalk-, Ton-, Lehm- oder Sandboden, solange er durchlässig ist und dabei feucht bleibt, bei einem pH-Wert zwischen etwa 5,8 und 7; ein paar Eimer Kompost oder gut verrotteter Mist pro Quadratmeter, vor der Aussaat eingearbeitet, bringt die meisten Kulturen ohne zusätzliche Düngung durch. Am Boden gießen statt über die Blätter, denn nasses Laub ist der schnellste Weg zu Mehltau. Das eine Gießen, das am meisten zählt, kommt, wenn sich die ersten Blüten öffnen: eine gründliche Wassergabe dann, etwa zwei Wochen später wiederholt, während die Hülsen sich füllen, bringt mehr für den Ertrag als wenig und oft über den Rest der Saison zu gießen, und etwa 2,5 cm pro Woche decken das meiste dieses Bedarfs, wenn der Regen ausbleibt.

Blüte, Hülsenfüllung und Ernte

Die Blüten öffnen sich je nach Sorte weiß, rosa oder mauve, ein bis drei an einem Stiel, und jede bestäubte Blüte schwillt zu einer Hülse mit fünf bis zehn Erbsen an. Die Zeit bis zur ersten Ernte reicht von etwa zwölf Wochen bei den frühesten Sorten bis sechzehn Wochen bei Hauptsorten, allgemein etwa fünfzig bis siebzig Tage; eine Pflanze, deren erste Hülsen bis zur Vollreife am Strauch bleiben, verlangsamt den Ansatz neuer Hülsen, daher hält wenig und oft pflücken, alle zwei bis drei Tage sobald die Ernte beginnt, die Ranken länger produktiv als eine einzige große Ernte am Ende. Palerbsen pflücken, sobald sich die Hülse rund und fest gefüllt anfühlt, aber noch leuchtend grün ist, Zuckerschoten bei etwa 5 bis 7,5 cm Länge, bevor die Samen als Beulen sichtbar werden, und Zuckererbsen, sobald die ganze Hülse prall und glänzend statt flach ist.

Häufige Schädlinge und Krankheiten

Über Mäuse bei der Aussaat hinaus fressen Tauben junge Triebe bis auf den nackten Stängel ab, wo sie eine Reihe erreichen können, daher zählt ein Netz für Keimlinge ebenso wie für reifende Hülsen; Nacktschnecken und Schnecken richten weiter unten denselben Schaden an. Raupen der Erbsenwickler-Motte schlüpfen aus Eiern, die auf offenen Blüten abgelegt werden, und bohren sich in die heranwachsende Hülse, sodass eine Made in Erbsen zurückbleibt, die von außen sauber aussahen, ein Problem, das bei Kulturen, die im Früh- bis Hochsommer blühen, schlimmer ausfällt als bei sehr früher oder sehr später Aussaat. Der Erbsen- und Bohnenblattrandkäfer nagt einen sauberen, gezackten Rand entlang der Blätter, meist eher unschön als schädlich bei einer etablierten Pflanze. Echter Mehltau, ein blasser, staubiger Belag auf Blättern und Stängeln, baut sich spät in der Saison auf trockenem Boden und in dicht stehenden Reihen auf; Pflanzabstand für Luftzirkulation und ein Wurzelbereich, der nicht austrocknet, verhindern ihn wirksamer als jedes nachträglich angewendete Spritzmittel. Auf schwerem, schlecht durchlässigem Boden können Fusarium-Welke und Wurzelfäule ganze Reihen vergilben und verkümmern lassen, ein weiterer Grund, warum Erbsen durchlässigen, aber dennoch feuchten Boden wollen.

Nach der Ernte: die nächste Kultur düngen

Blasse Knöllchen entlang der Wurzeln beherbergen Rhizobium-Bakterien, die Stickstoff aus der Luft binden und in einer Form speichern, die die Pflanze und später der Boden nutzen kann; eine gesunde Reihe hat sichtbar knollige statt glatte Wurzeln, wenn man zur Kontrolle eine ausgräbt. Ist die Ernte beendet, die Pflanzen auf Bodenhöhe abschneiden statt sie herauszuziehen, damit diese stickstoffreichen Wurzeln an Ort und Stelle verrotten. Wird in der folgenden Saison am selben Platz eine stickstoffhungrige Kultur wie Kohlgewächse angebaut, nutzt diese den gespeicherten Stickstoff direkt, einer der wenigen wirklich kostenlosen Beiträge in einer Gemüsefruchtfolge.